Развернутый FAQ по винтам — Источник
В своем большинстве койловеры предназначены для регулировки высоты и жесткости подвески в зависимости от требований, предоставляемых к подвеске.
Но не все койловеры и не на всех видах подвесок могут обеспечить это в полной мере.
1. Самые простые койловеры представляют себя обычный амортизатор, у которого вместо стационарной опоры для пружины, опора выполнена на резьбовом соединение, и позволяет смещать пружины вверх-вниз, тем самым регулируя клиренс.
2. Следующим шагом является возможность изменения жесткости амортизатора. Эти койловеры как правило стоят гораздо дороже нерегулируемых аналогов, но и у них ход штока зависит от величины занижения(изменения клиренса).
3. Далее идут койловеры, полностью регулируемые(Full-Tap), которые позволяют регулировать клиренс автомобиля, независимо от хода штока, жесткость амортизатора, а также преднатяг пружины. Такими являются койловеры DGR. Зачастую таких койловеров хватает с головой чтобы отстроить все необходимые параметры подвески.
4. Также существует еще более продвинутые вариации койловеры, которые отличаются более детализированными настройками самого амортизатора, отдельные регулировки на отбой/сжатие, настройки высоко скоростного и низкоскоростного сжатия.
Из чего состоит регулируемая подвеска типа Full-Tap: 1. Верхняя опора амортизатора Верхняя опора амортизатора подвески DGRбывает 2-х типов. Регулируемая по развалу и нерегулируемая. Регулируемая опора доступна только для подвесок с конструкцией типа МакФерсон.
2. Однотрубная конструкция Амортизатор имеет однотрубную конструкцию – что позволяет амортизатору охлаждаться лучше при повышенных нагрузках, а также избегать вспенивания масла.
3. Нижняя опора стойки Нижнее подвижное крепление стойки имеет внутреннюю резьбу по которой сам амортизатор может вкручиваться в эту опору, тем смаым позволяя изменять клиренс (дорожный просвет) автомобиля. Изготовлена из стали, что позволяет добиться большей надежности при эксплуатации. Положение нижней опоры стойки фиксируется контргайкой.
4. Регулировка жесткости демпфирования В верхней части стойки имеется шестигранное отверстие, предназначенное для ключа регулировки жесткости демпфирования. Ключ может быть встроенным в конструкции для подвески с раздельной пружиной. Стойки имеют 30 регулировок жесткости, которые имеют характерные щелчки при прокручивании ключа. Жесткость демпфирования различна для комплекта Street и Track. Track – более жесткие. В амортизаторах серии Street используется 5W масло а в Track -20W.
5. Винтовая пружина Высококачественная пружина является ключевой частью койловера. Жесткость пружины также зависит от типа подвеска Street или Track. Track kit укомплектован более жесткими пружинами, позволяющими уверенно себя чувствовать на кольце.
6. Опора пружины Преднатяжение пружины регулируется гайкой-опорой пружины, которая накручена на стойку. Опора фиксирует положение пружины и поджимается контргайкой. Опоры выполнены из алюминиевого сплава неподвластного окислению. Имеет насечки для ключа.
7. Контргайка опоры пружины Контргайка опоры пружины фиксирует ее положение. Контргайка выполнена из алюминиевого сплава неподвластного окислению. Имеет насечки для ключа.
8. Контргайка нижней опоры амортизатора Контргайка нижней опоры фиксирует высоту стойки (клиренса). Контргайка выполнена из алюминиевого сплава неподвластного окислению. Имеет насечки для ключа
Что измениться при установке койловеров?
Серия Street
При установке койловеров серии Street, жетскость подвески увеличиться незначительно (в минимальном положении регулятора жесткости), но подвеска станет меньше раскачиваться, крениться в поворотах, и болтаться на волнистом покрытии. При максимальной жесткости серии Streetкак правило, начинают ощущаться спортивные нотки в поведении автомобиля на дороге и особенно в поворотах и перестроениях.
Серия Track
Серия Track, предназначена для любителей жесткой, собранной подвески, однако в самом мягком поолжении, эта подвеска также не лишена комфорта. Эта подвеска комплектуется более жесткими пружинами по сравнению с серией Street, что еще больше усиливает управляемость и стабильность автомобиля на дороге.
Как регулировать высоту и жесткость подвески?
Для изменения жесткости амортизаторов, необходим доступ к верхней части амортизаторов(можно комплектовать специальными гибкими тросами для выноса регулировки на 30-40 см). Регулировка жесткости осуществляется поворотом специального ключа в верхней части штока влево-вправо. Для регулировки клиренса автомобиля, необходимо как минимум поднять машину домкратом, и снять колесо. Гораздо удобнее использовать подъемник. Регулировка осуществляется вкручиванием или выкручиванием амортизатора в нижнюю опору.
Кому подходит эта подвеска?
А бсолютно всем, кому пришло время менять подвеску и тем кто хочеться добиться определенного эффекта от своей подвески. Для A-образных рычагов и McPherson, подвеска может быть отрегулирована в большинстве случаев в диапазоне + 1-2 см вверх и — 8-10 см вниз от родного значения. Для раздельной пружины и амортизаторы общий диапазон регулировки как правило составляет 6-8 см. Следует отметить, что для каждого автомобиля эти значения индивидуальны.
Регулируемые амортизаторы
Автомобилисты должны быть только рады здоровой конкуренции производителей транспортных средств. Они в постоянном поиске безопасности и технологических инноваций. Это касается узлов и агрегатов машин, в том числе, настройки амортизаторов.

Разработчики предлагают новые комбинации регулировки высоты амортизаторов для стабильной работы подвески авто и комфортного передвижения по дорогам с разным покрытием.
Автомобили оснащены стойками жёсткости, но немногие владельцы представляют, каким образом работают регулируемые койловеры, в том числе, электронно-управляемые внешние элементы подвесной системы. Об этом пойдёт речь ниже.
Как работают регулируемые койловеры
Нужно понимать, что в конструкциях подвесок есть различия, и немалые. Поэтому, прежде чем выбирать внешние элементы подвески, следует обратить внимание на рекомендации производителя. Важно знать, как настроена система, особенности настройки внешних элементов.
Большая часть транспорта комплектуется масляными амортизаторами с двойным штоком, который приходится периодически менять.
Более мощные машины, в частности внедорожники, однотрубными элементами подвески с газовым наполнением.
Принцип работы регулируемых элементов заключается в следующем.
Регулировать давление жидкости в амортизаторе – это прерогатива поршня. Он полупроницаемый с маленькими отверстиями. Определённое количество масла проходит именно через него.
Из-за того, отверстия микроскопические, жидкость просачивается в небольших количествах, а поршень способен, в этой ситуации, сжимать и поглощать силу.
Особенность регулируемых комплектов в том, что в них можно изменять сами отверстия, их размер. Другими словами, контролировать эффективность поглощения силы.
На заметку.
Если возникло желание или необходимость настройки подвески, следует отрегулировать внешние элементы подвесной системы.
Важно понимать, что система очень сложная. Здесь нужны специальные знания и практические навыки.
Если вы предпочитаете агрессивную манеру езды. Вам нравится входить в повороты на скорости? Получать удовольствие от езды по пересечённой местности? Тогда нужно отрегулировать высоту элементов подвески.
Следовательно, для этого, необходимо большее сопротивление. При передвижении в черте города достаточно регулировок и настроек завода-производителя. Алгоритм следующий:
- Автомобиль поднимается на подъёмник.
- С обратной стороны элемента есть специальный циферблат, где видна шкала с делениями в диапазоне от 1 до 10, как показано на рисунке.
- При постановке диска на более высокое число вы, тем самым, уменьшаете размер отверстий в поршне. Результат манипуляции – повышенная прочность удара.

Может быть, многие не знают, что есть возможность, самостоятельно изменить настройки. Если вы не претендуете на роль Шумахера и не являетесь энтузиастом, скорее всего, нет необходимости регулировать устройство койловера.
С другой стороны, нужно понимать, что от правильных настоек зависит комфорт и безопасность всех участников дорожного движения. Водитель контролирует динамичность машины.
Самые доступные и простые элементы – это те, у которых стационарная опора заменена на 2 пружины и соединена резьбой.
Конструкция, даёт возможность регулировать клиренс автомобиля, перемещая пружины вверх или вниз. Все амортизаторы и пружины изготавливаются из высокопрочной стали и способны выдержать высокие постоянно действующие нагрузки на переднюю часть кузова авто.
Что ещё можно делать? Изменять жёсткость. Такие амортизаторы дороже нерегулируемых образцов. У них шаг и ход штока зависит от изменения клиренса. Эти амортизаторы, с ручной регулировкой и койловеры с автоматической настройкой, могут влиять на скорость движения авто и управление машиной.
Электронно-управляемые конструкции
Жёсткость подвески любого автомобиля определяют:
Варьировать сжатие возможно двумя способами:
- Менять упругость пружин.
- Менять жёсткость колойвера.


Жёсткость меняется тремя способами:
- Изменением диаметра пропускного отверстия.
- Сменой вязкости технической жидкости.
- Регулировкой давления газового подпора.
Представьте себе, что рельеф местности периодически меняется. Значит, нужно каждый раз, останавливаться и регулировать характеристики амортизаторов? Ситуация кажется абсурдной, а задачи изменений усилий и жёсткости – это миф?
Не совсем так. Чтобы быстро поменять характеристики нам на помощь приходят «электронные мозги».
Электронно-управляемые койловеры серийно выпускаются с начала двухтысячного года. Изначально их устанавливали исключительно на дорогие машины премиум класса. Сегодня, они доступны для машин, средне ценового сегмента. Интересно, что такие монстры как:
и другие, берут за основу один из трёх параметров и работают над его усовершенствованием.
Что твориться на российском рынке? Если движение в этом направлении и у отечественных предприятий. Да, есть успехи и немалые.
В России есть компания «Система Технологий», занимающая лидирующее положение в отрасли. Она больше известна как «ss20», предложила россиянам электронно-регулируемые койловеры. Это поможет изменить в перспективе управление автомобилем. Новости, статьи, тесты, марки Волжского завода опубликованы в интернете.
Может быть, в скором будущем, электронно-управляемые конструкции будут доступны для всех выпускаемых транспортных средств. В любом случае, будущее за ними.
Источник
Регулируемые амортизаторы как способ улучшить проходимость и комфорт внедорожника
Подвеска внедорожника работает много и разнопланово, километры асфальта сменяются грейдером, лесная колея переходит в бревенчатую гать, камни и песок – в разбитый асфальт просёлка. Амортизаторам приходится несладко
Тема «Какие амортизаторы лучше» – предмет бесконечных споров в тюнинг-центрах и интернет-сообществах. Признаться, мы не слишком активно в них участвовали, пока амортизаторы от «ГАЗели», поставленные на нашу многострадальную «Ниву» по принципу «недорого и подходит по креплению», не отказались работать. Тут-то и потребовалось тщательнее изучить рынок и подобрать что-то более подходящее. А поскольку внедорожные приключения требуют от подвески очень широкого диапазона ходов и жёсткости, был прямой смысл обратить внимание на регулируемые амортизаторы, чьи характеристики могут меняться в больших пределах.
Возглавляет список, конечно же, Koni. Не многие знают, что марка это голландская и создана она в 1857 году. Причём с момента создания занималась по большей части кожаной сбруей, и только после Второй мировой основной её деятельностью стали детали автомобильных подвесок. Сегодня Koni предлагает для внедорожников амортизаторы трёх серий: Heavy Track, более спортивные Heavy Track Raid и с автоматически меняющейся жёсткостью – FSD. Первые две серии допускают регулировку жёсткости отбоя, FSD меняют настройки сами, ориентируясь на амплитуду и работу подвески. В основе принципа их действия заложена сравнительно простая схема с клапанами разного сечения, срабатывающими с определённой последовательностью, в зависимости от скорости и хода поршня. В регулируемых вручную пропускная способность клапанов меняется по желанию пилота. Стоит отметить, что Koni – это амортизаторы с характерной гоночной ноткой и, по сути, их можно регулировать в диапазоне «спорт – суперспорт». Комфорт в любом случае получится относительный. Кроме того, изменять жёсткость невозможно в движении, и вообще процесс требует снятия амортизатора, поскольку выглядит как вворачивание штока. По часовой – жёсткость увеличивается, против часовой – уменьшается. Примечательно, что производитель, выпуская регулируемые амортизаторы с подобной схемой настройки, имел в виду не столько управляемость и комфорт, сколько выносливость элемента и максимально долгий срок службы. Регулировка просто позволяет компенсировать износ. Стоимость амортизатора Heavy Track на ВАЗ-2131М составляет 5846 рублей.
Вторыми по популярности у владельцев внедорожников долгое время были амортизаторы Rancho RS9000XL. Хороши они тем, что предполагают несколько вариантов систем настройки. Выносной резервуар, например, или пульт в салон, или просто на месте установки, поворачивая регулятор вручную. А ещё плюс их в том, что Rancho выпускают в широчайшем диапазоне размеров – от обычных стандартных вариантов до самых чудовищно лифтованных. К сожалению, одно время под этой маркой было много контрафактной продукции, поэтому с выбором продавца надо быть осторожнее. Интересно, что в отличие от Koni американские амортизаторы настроены на комфорт и, зажатые в самом жёстком положении, отлично работают на пересечённой местности. Принцип действия основан на изменении пропускной способности игольчатого клапана, перекачивающего масло между тремя рабочими зонами. В ручном варианте настройки возможна регулировка по девяти уровням жёсткости. Настраивать амортизатор нужно, учитывая, во-первых, загрузку внедорожника, во-вторых, предполагаемое покрытие и, в-третьих, скорость движения. Неплохо учесть и относительную жёсткость упругих элементов, чтобы не получить подвеску, бьющую по кузову от каждого стыка на асфальте или пробивающуюся до отбойников на ямах. В любом случае амортизаторы Rancho остаются мягкими даже на самом лёгком автомобиле.
Р егулируемые амортизаторы марки Terrafirma предназначены по большей части для британских внедорожников. Являясь идейным продолжением серий Pro Sport и All Terrain, амортизаторы 4Stage Adjustable, как следует из названия, предоставляют владельцу автомобиля выбрать один из четырёх режимов жёсткости. Самый мягкий подойдёт для сильнопересечённой местности и невысокой скорости, небольшой загрузки и аккуратной езды. В противоположность этому самый жёсткий позволит топить на все деньги по разбитому просёлку, не опасаясь потери управляемости. Режимы называются Comfort, Standard, Firm и Sport. Амортизаторы газомасляные двухтрубной конструкции. По замыслу производителя, они наилучшим образом подойдут как замена штатных для тех, кто периодически меняет привычный повседневный маршрут на внедорожные вылазки. В линейке – несколько вариантов исполнения, подходящих как к стандартной подвеске, так и к лифтованной до пяти дюймов в плюс. Стоимость амортизаторов Terrafirma в зависимости от модели 4000–8000 рублей.
T ough Dog Big Bore Adjustable. Следует помнить, что наименование австралийской марки произносится как «таф дог», а не так, как написано в бортжурнале вашего приятеля… Компания выпускает комплекты для лифта внедорожников, включая регулируемые амортизаторы. Big Bore Adjustable – одни из самых мощных амортизаторов на рынке. Диаметр штока – 22 мм, диаметр цилиндра – 45 мм. Это позволяет добиться значительной выносливости и соблюсти наиболее ровную характеристику работы, независимо от загрузки автомобиля и интенсивности движения. Регулировка по девяти степеням жёсткости осуществляется по тому же принципу, что и в Rancho, разве что конструкция перепускного клапана немного отличается. В амортизаторе применяется ноу-хау – пенистый или, скорее, мелкоячеистый наполнитель пространства рабочего цилиндра, что не допускает кавитацию масла, его вспенивание и внезапную потерю рабочих свойств. Само собой, есть амортизаторы для стандартной высоты подвески и для лифтованных до 75 мм машин. Для примера: такой амортизатор для Toyota LC80 обойдётся в 14 500 рублей.
Ещё один крупный игрок на рынке внедорожных аксессуаров, и тоже из Австралии – ARB. Амортизаторы и детали подвески они продают под маркой OME – Old Man Emu. В каталоге можно найти интересную серию ВР-51. Наименование – это аббревиатура ByPass 51 мм, что означает диаметр поршня. Отличительной особенностью этих амортизаторов является раздельная настройка жёсткости хода сжатия и отбоя, что позволяет проводить тонкую настройку работы подвески в зависимости от условий. Более того, учитывая, что эти амортизаторы выполнены по схеме койловер (то есть с установленными на них пружинами), можно подстраивать и упругость подвески. В конструкции применяется выносной резервуар для сжатого газа, поджимающего дополнительный объём масла. Такая схема снижает температуру при интенсивной работе амортизатора. Проблема протечки газа в масло при высоких нагрузках решена с помощью трёхступенчатой изоляции на разделяющем поршне резервуара. Как правило, такие амортизаторы продаются с рессорами или пружинами, комплектом на всю подвеску. Пока список моделей, на которые ставят ВР-51, не слишком велик: несколько Toyota, Mitsubishi L200 и Jeep Wrangler JK через специальный комплект проставок. Цена одного амортизатора начинается от 650 долларов, если покупать их в России.
В ладельцев японских внедорожников, особенно произведённых для внутреннего рынка (JDM), могут заинтересовать амортизаторы JAOS BATTLEZ DP type VFA (каталожный номер B771A065). Производитель рекомендует ставить их вместе с лифт-комплектом JAOS. Амортизаторы имеют восемь степеней регулировки, на самой мягкой из которых они примерно на 5% мягче, а на самой жёсткой – на 40% жёстче. В любом случае ход отбоя будет точно жёстче оригинальных, и это совсем неплохо, учитывая, что подвеску на внедорожниках японцы настраивать никогда не умели. Здесь же, подбирая пружины или доверившись вкусу JAOS, можно попасть в комфортные настройки, покрутив колёсико, расположенное прямо на корпусе. Регулировать можно и не снимая амортизатора, что называется голыми руками, лишь бы была возможность к ним подобраться. Интересно, что комплекты выпускаются не только для лифтованных машин, но и для уже пострадавших от асфальтового тюнинга. Комплект из четырёх амортизаторов обойдётся примерно в 75 000 рублей.
В общем, даже в наше непростое время выбор есть. Были бы деньги и желание. Мы, признаться, немного растерялись и до сих пор не решили, что же лучше всего подойдёт для нашего ВАЗ-2131. Кстати, важно помнить, что при установке нового двухтрубного амортизатора его обязательно нужно прокачать, чтобы он циклически прошёл два полных хода в вертикальном положении. После того как он какое-то время пролежал на складе или в магазине, масло может затечь в полость, где должен быть газ, и есть вероятность, что газ пройдёт через нижний клапан и останется за головкой поршня в амортизаторе. Это вызывает преждевременное пенообразование, ухудшая работу амортизатора. При прогонке амортизатора по циклу его хода любой газ, который попал в поршневую камеру, выходит, перемещаясь в верхнюю часть наружной трубы, где он, собственно, и должен быть.
Источник
Подвеска внедорожника работает много и разнопланово, километры асфальта сменяются грейдером, лесная колея переходит в бревенчатую гать, камни и песок – в разбитый асфальт просёлка… Амортизаторам приходится несладко
Тема «Какие амортизаторы лучше» – предмет бесконечных споров в тюнинг-центрах и интернет-сообществах. Признаться, мы не слишком активно в них участвовали, пока амортизаторы от «ГАЗели», поставленные на нашу многострадальную «Ниву» по принципу «недорого и подходит по креплению», не отказались работать. Тут-то и потребовалось тщательнее изучить рынок и подобрать что-то более подходящее. А поскольку внедорожные приключения требуют от подвески очень широкого диапазона ходов и жёсткости, был прямой смысл обратить внимание на регулируемые амортизаторы, чьи характеристики могут меняться в больших пределах.
Возглавляет список, конечно же, Koni. Не многие знают, что марка это голландская и создана она в 1857 году. Причём с момента создания занималась по большей части кожаной сбруей, и только после Второй мировой основной её деятельностью стали детали автомобильных подвесок. Сегодня Koni предлагает для внедорожников амортизаторы трёх серий: Heavy Track, более спортивные Heavy Track Raid и с автоматически меняющейся жёсткостью – FSD. Первые две серии допускают регулировку жёсткости отбоя, FSD меняют настройки сами, ориентируясь на амплитуду и работу подвески. В основе принципа их действия заложена сравнительно простая схема с клапанами разного сечения, срабатывающими с определённой последовательностью, в зависимости от скорости и хода поршня. В регулируемых вручную пропускная способность клапанов меняется по желанию пилота. Стоит отметить, что Koni – это амортизаторы с характерной гоночной ноткой и, по сути, их можно регулировать в диапазоне «спорт – суперспорт». Комфорт в любом случае получится относительный. Кроме того, изменять жёсткость невозможно в движении, и вообще процесс требует снятия амортизатора, поскольку выглядит как вворачивание штока. По часовой – жёсткость увеличивается, против часовой – уменьшается. Примечательно, что производитель, выпуская регулируемые амортизаторы с подобной схемой настройки, имел в виду не столько управляемость и комфорт, сколько выносливость элемента и максимально долгий срок службы. Регулировка просто позволяет компенсировать износ. Стоимость амортизатора Heavy Track на ВАЗ-2131М составляет 5846 рублей.
Вторыми по популярности у владельцев внедорожников долгое время были амортизаторы Rancho RS9000XL. Хороши они тем, что предполагают несколько вариантов систем настройки. Выносной резервуар, например, или пульт в салон, или просто на месте установки, поворачивая регулятор вручную. А ещё плюс их в том, что Rancho выпускают в широчайшем диапазоне размеров – от обычных стандартных вариантов до самых чудовищно лифтованных. К сожалению, одно время под этой маркой было много контрафактной продукции, поэтому с выбором продавца надо быть осторожнее. Интересно, что в отличие от Koni американские амортизаторы настроены на комфорт и, зажатые в самом жёстком положении, отлично работают на пересечённой местности. Принцип действия основан на изменении пропускной способности игольчатого клапана, перекачивающего масло между тремя рабочими зонами. В ручном варианте настройки возможна регулировка по девяти уровням жёсткости. Настраивать амортизатор нужно, учитывая, во-первых, загрузку внедорожника, во-вторых, предполагаемое покрытие и, в-третьих, скорость движения. Неплохо учесть и относительную жёсткость упругих элементов, чтобы не получить подвеску, бьющую по кузову от каждого стыка на асфальте или пробивающуюся до отбойников на ямах. В любом случае амортизаторы Rancho остаются мягкими даже на самом лёгком автомобиле.
Регулируемые амортизаторы марки Terrafirma предназначены по большей части для британских внедорожников. Являясь идейным продолжением серий Pro Sport и All Terrain, амортизаторы 4Stage Adjustable, как следует из названия, предоставляют владельцу автомобиля выбрать один из четырёх режимов жёсткости. Самый мягкий подойдёт для сильнопересечённой местности и невысокой скорости, небольшой загрузки и аккуратной езды. В противоположность этому самый жёсткий позволит топить на все деньги по разбитому просёлку, не опасаясь потери управляемости. Режимы называются Comfort, Standard, Firm и Sport. Амортизаторы газомасляные двухтрубной конструкции. По замыслу производителя, они наилучшим образом подойдут как замена штатных для тех, кто периодически меняет привычный повседневный маршрут на внедорожные вылазки. В линейке – несколько вариантов исполнения, подходящих как к стандартной подвеске, так и к лифтованной до пяти дюймов в плюс. Стоимость амортизаторов Terrafirma в зависимости от модели 4000–8000 рублей.
Tough Dog Big Bore Adjustable. Следует помнить, что наименование австралийской марки произносится как «таф дог», а не так, как написано в бортжурнале вашего приятеля… Компания выпускает комплекты для лифта внедорожников, включая регулируемые амортизаторы. Big Bore Adjustable – одни из самых мощных амортизаторов на рынке. Диаметр штока – 22 мм, диаметр цилиндра – 45 мм. Это позволяет добиться значительной выносливости и соблюсти наиболее ровную характеристику работы, независимо от загрузки автомобиля и интенсивности движения. Регулировка по девяти степеням жёсткости осуществляется по тому же принципу, что и в Rancho, разве что конструкция перепускного клапана немного отличается. В амортизаторе применяется ноу-хау – пенистый или, скорее, мелкоячеистый наполнитель пространства рабочего цилиндра, что не допускает кавитацию масла, его вспенивание и внезапную потерю рабочих свойств. Само собой, есть амортизаторы для стандартной высоты подвески и для лифтованных до 75 мм машин. Для примера: такой амортизатор для Toyota LC80 обойдётся в 14 500 рублей.
Ещё один крупный игрок на рынке внедорожных аксессуаров, и тоже из Австралии – ARB. Амортизаторы и детали подвески они продают под маркой OME – Old Man Emu. В каталоге можно найти интересную серию ВР-51. Наименование – это аббревиатура ByPass 51 мм, что означает диаметр поршня. Отличительной особенностью этих амортизаторов является раздельная настройка жёсткости хода сжатия и отбоя, что позволяет проводить тонкую настройку работы подвески в зависимости от условий. Более того, учитывая, что эти амортизаторы выполнены по схеме койловер (то есть с установленными на них пружинами), можно подстраивать и упругость подвески. В конструкции применяется выносной резервуар для сжатого газа, поджимающего дополнительный объём масла. Такая схема снижает температуру при интенсивной работе амортизатора. Проблема протечки газа в масло при высоких нагрузках решена с помощью трёхступенчатой изоляции на разделяющем поршне резервуара. Как правило, такие амортизаторы продаются с рессорами или пружинами, комплектом на всю подвеску. Пока список моделей, на которые ставят ВР-51, не слишком велик: несколько Toyota, Mitsubishi L200 и Jeep Wrangler JK через специальный комплект проставок. Цена одного амортизатора начинается от 650 долларов, если покупать их в России.
Владельцев японских внедорожников, особенно произведённых для внутреннего рынка (JDM), могут заинтересовать амортизаторы JAOS BATTLEZ DP type VFA (каталожный номер B771A065). Производитель рекомендует ставить их вместе с лифт-комплектом JAOS. Амортизаторы имеют восемь степеней регулировки, на самой мягкой из которых они примерно на 5% мягче, а на самой жёсткой – на 40% жёстче. В любом случае ход отбоя будет точно жёстче оригинальных, и это совсем неплохо, учитывая, что подвеску на внедорожниках японцы настраивать никогда не умели. Здесь же, подбирая пружины или доверившись вкусу JAOS, можно попасть в комфортные настройки, покрутив колёсико, расположенное прямо на корпусе. Регулировать можно и не снимая амортизатора, что называется голыми руками, лишь бы была возможность к ним подобраться. Интересно, что комплекты выпускаются не только для лифтованных машин, но и для уже пострадавших от асфальтового тюнинга. Комплект из четырёх амортизаторов обойдётся примерно в 75 000 рублей.
В общем, даже в наше непростое время выбор есть. Были бы деньги и желание. Мы, признаться, немного растерялись и до сих пор не решили, что же лучше всего подойдёт для нашего ВАЗ-2131. Кстати, важно помнить, что при установке нового двухтрубного амортизатора его обязательно нужно прокачать, чтобы он циклически прошёл два полных хода в вертикальном положении. После того как он какое-то время пролежал на складе или в магазине, масло может затечь в полость, где должен быть газ, и есть вероятность, что газ пройдёт через нижний клапан и останется за головкой поршня в амортизаторе. Это вызывает преждевременное пенообразование, ухудшая работу амортизатора. При прогонке амортизатора по циклу его хода любой газ, который попал в поршневую камеру, выходит, перемещаясь в верхнюю часть наружной трубы, где он, собственно, и должен быть.
Когда-то здесь была МТС, машинно-тракторная станция. Но в 1958 году волей Совмина СССР цех передали Скопинскому машиностроительному заводу для производства запчастей к грузовикам, потом переименовали в Автодеталь, затем — в СААЗ, Скопинский автоагрегатный завод… А теперь мы с Диваковым и местными испытателями ездим по дорожкам вокруг деревни Чулково, что в Рязанской области близ города Скопин. Идет процесс настройки: амортизаторы СААЗ на Весте, Гранте и Ладе 4х4 должны быть не хуже импортных!
Настройками шасси на СААЗе начали заниматься по историческим меркам буквально вчера: с 2009 года. Да, завод с 1962 года делал рычажные амортизаторы для грузовиков и автобусов, с 1968 года — телескопические (сперва для Волги ГАЗ-24, потом для Жигулей), но был просто производственной площадкой. Например, из Тольятти в Скопин присылали техническое задание, под него саазовцы калибровали характеристики изделий и отправляли амортизаторы на ВАЗ. Тольяттинские спецы проверяли-ездили, пересчитывали — и в директивном порядке требовали поменять тот или иной параметр. Такие итерации длились годами!
Неудивительно, что амортизаторы СААЗ не блистали ни в одном из наших сравнительных тестов (АР №№15, 1996 и 19, 2006).
Все изменилось только с приходом альянса Renault-Nissan. Ведь в мировом автопроме принята иная схема: поставщик компонентов разрабатывает изделие «под ключ». И неслучайно все лидеры амортизаторного рынка — например, Tenneco, ZF Sachs или Continental — имеют собственные команды ездовых экспертов-настройщиков.
На скопинских амортизаторах можно смело ставить клеймо «Hand made»: сборка преимущественно ручная, причем руки по большей части женские
Первой машиной, над амортизаторами которой спецы из Скопина работали вместе с вазовцами, стала Гранта. Потом был проект Datsun — в 2011 году ВАЗ уже перешел с СААЗом на паритетную схему доводочных работ, когда команды инженеров и испытателей с обеих сторон трудятся вместе.
Что изменилось?
Современный стенд Schenck появился на СААЗе в 1999 году и 12 лет спустя был серьезно модернизирован. Тогда же, в 2011 году, в Скопине смонтировали более чуткий стенд IST
Во-первых, на СААЗе наконец-то осознали, что экономия на масле (дешевом минеральном — хотя специалисты называют его амортизаторной жидкостью вне зависимости от природы происхождения) не стоит тех проблем, которые из нее вытекают в буквальном смысле слова. Новая синтетическая жидкость, производителя и состав которой скопинцы не раскрывают, позволила в несколько раз снизить внутреннее трение при нагружении стойки боковыми силами.
Во-вторых, измерительное оборудование. Допуск на разброс характеристик амортизаторов на СААЗе формально был очень жестким — вдвое меньше, чем по нынешним требованиям альянса Renault-Nissan. Но погрешность регистрирующей аппаратуры старых итальянских стендов (фиатовское наследие) была такова, что при желании вписать в заводской допуск можно было даже откровенную некондицию!
Только с 2011 года, когда на СААЗе модернизировали стенд немецкой фирмы Schenck, стало возможным измерять усилие демпфирования с точностью до 25 ньютонов во всем диапазоне скоростей и частот качания штока. И теперь все наоборот: вольницы формально больше, поле допуска шире, но укладываться в него нужно обязательно.
А в-третьих, инженеры ВАЗа и СААЗа очень многому научились, сотрудничая со специалистами немецкой фирмы ZF при работе сперва над Калиной/Датсунами, а затем и над Вестой.
— До работы с Марксом мы «слишком широко шагали», — признаются вазовские инженеры. — А теперь все калибровки меняем куда более мелким шагом…
Николай Маркс — это тот самый «русский немец», инженер ZF, с которым Подорожанский познакомился на полигоне IDIADA во время доводки Весты (АР №4, 2015). Сотрудничество с ZF было очень продуктивным и должно было получить свое продолжение в виде совместного предприятия. Уже выделили площади в цехах, но… С конца марта СААЗ вместе с остальными заводами группы ОАТ (туда входят ОСВАР, ДААЗ и другие вазовские поставщики) возглавил Василий Лапотько, бывший заместителем гендиректора ОПК Оборонпром. В свете известных событий развитие СП с ZF оказалось заморожено, и каким будет новый курс, заводчане пока толком не знают.
Вся сварка — в автоматическом режиме, с помощью 125 роботов Kuka, Saldobraz и Motoman. Каждую смену по три амортизатора отправляются в разрывную машину для проверки прочности сварных швов. Если хоть один их них не укладывается в норматив, бракуется вся партия
Однако от инженеров ZF скопинские специалисты переняли главное — ноу-хау по настройке. Как с помощью небольших изменений клапанного узла амортизаторов можно скорректировать поведение автомобиля?
Мы с Диваковым прокатились на модернизированной Гранте — с обычными «старыми» амортизаторами СААЗ, но настроенными по новой технологии. Машину не узнать! Оказывается, Гранта может стать плотной, собранной, крепко сбитой и обрести игривую склонность если не к заносу, то к недвусмысленному намеку на него. Дивакову такой вариант понравился куда больше нынешнего конвейерного, когда реакции Гранты размазаны и усугублены склонностью к раскачке и сильному сносу.
Тест на морозостойкость: четырехминутная «прокачка» амортизатора, выдержанного в холодильной камере при –42°С. Так на СААЗе проверяется качество резиновых уплотнений (манжеты не должны задубеть) и амортизаторной жидкости (критическое увеличение вязкости отслеживают по усилию на штоке)
Более того, оказалось, что в рамках допусков Renault и с технологиями ездовой настройки ZF можно частично избавить от эффекта «козления» даже короткобазную Ниву! Сохранив при этом приемлемый уровень управляемости — я в этом убедился лично. Поговаривают, что доработку Нивы — то бишь Лады 4х4 — инициировал сам Бу Андерссон в рамках проекта «Lada глазами потребителей». Работа с подвеской была начата в апреле, и прогресс налицо. Правда, малой кровью в итоге не обошлось: в ходе доводки передние пружины сделали жестче, а амортизаторы пришлось переделать полностью, увеличив диаметр поршня на 2 мм. Обещают, что нововведения будут внедрены уже к концу года.
Причем — и это еще одно ноу-хау ZF, перенятое на СААЗе, — подвеску Нивы сейчас настраивают с учетом конкретных шин: конкретного производителя и конкретной модели. Кстати, вместо прежних покрышек размерности 185/75 R16 появятся более широкие и цепкие: 195/80 R15.
А еще от ZF саазовцы получили новые клапаны сжатия, с которыми наконец-то удалось сделать собственные газонаполненные амортизаторы.Ведь закачанный в полость над маслом азот под давлением в несколько атмосфер не только предотвращает вспенивание жидкости, увеличивая стабильность работы амортизатора и приглушая характерные шумы и стуки при ходе отбоя, но и служит дополнительной «пружиной».
Попытки перейти на газонаполнение в Скопине предпринимали еще с 2000 года, но со старыми клапанами, применявшимися на СААЗе более 40 лет (заводчане гордо называют их «простыми и надежными, как автомат Калашникова»), это не получалось.
Первым серийным изделием марки СААЗ с клапаном сжатия ZF стал в 2013 году газонаполненный амортизатор для Датсунов и рестайлинговых Калин. Подвеска (ее на ВАЗе называют «вариант 928») неплоха, но сейчас инженеры ведут подбор новых настроек. А прокатившись на Гранте с модернизированными амортизаторами с клапанами ZF, но без газонаполнения, мы приятно удивились: почти Веста, если не считать малоинформативный электроусилитель руля! При этом вазовцы лукаво улыбнулись: у них была еще неделя, дабы улучшить и этот вариант. Выходит, рестайлинговая Гранта, что должна увидеть свет в следующем году, поедет лучше более дорогих Калин и Датсунов? Ведь другим машинам с «подвеской 928» обновления в ближайшие год-полтора не положены.
Мощности двух гальваноавтоматов Atotech избыточны для СААЗа, поэтому хромированные на них штоки поставляются в том числе и корпорации Tenneco (ей принадлежат бренды Monroe и Rancho)
Но одно дело опытные образцы. И совсем другое — серийные амортизаторы. Какова будет стабильность характеристик?
Поэтому и проводят то, что на вазовском новоязе называют словечком «валидация». Оценка ездовых свойств машин с конвейера — и сверка их с эталоном, полученным во время доводки. Причем эталон окончательно формируют не в Сочи и не в Испании, а здесь, на дорогах близ Скопина. Впоследствии «подтверждению достигнутого результата», по словам вазовцев, должны подвергать первые сто собранных автомобилей, а затем выборочные проверки будут делать не реже одного раза в полгода.
В двухтрубном амортизаторе рабочий цилиндр находится внутри, поскольку корпус служит резервуаром для жидкости, вытесняемой штоком при ходе сжатия. Клапаны и дроссели расположены и в поршне, и на дне рабочего цилиндра. А в газонаполненных двухтрубниках в компенсационный объем накачивают азот под давлением до трех бар
Мировой уровень? Но пока что и Renault, и Nissan не пускают СААЗ в поставщики своих заводов в России, предпочитая амортизаторы Tenneco. Хотя с прошлого года штоки для европейских заводов Tenneco поставляют в том числе из… Скопина. Качество хромирования обеспечивает современный немецкий гальваноавтомат Atotech, приобретенный скопинцами в 2013 году.
СААЗ освоил производство амортизаторов для Логана и Сандеро, но только для запчастей. Чтобы пробиться на конвейеры альянса, надо либо дальше развивать сотрудничество с Tenneco, либо с помощью вазовцев убеждать Renault, что в России есть система контроля качества и за четыре года наработаны инженерные компетенции.
Получится ли это у СААЗа? В какой-то мере это будет зависеть и от того, как поедет модернизированная Нива, станет ли приятнее в управлении обновленная Гранта — и продолжит ли Веста при недурственной плавности хода радовать породистой, отточенной управляемостью.
Самый эффективный инструмент
Что такое гидравлический амортизатор? Трубка с поршнем внутри, заполненная маслом. При перемещении в масле поршень пропускает его через себя — сквозь дроссельные отверстия и клапанный узел с подпружиненными шайбами.
Почему нельзя обойтись только дроссельными отверстиями? Можно, но при этом невозможно обеспечить правильную, так называемую дегрессивную, характеристику, когда усилие демпфирования растет медленнее скорости поршня. Без клапанов оно, наоборот, прогрессивное — согласно законам гидродинамики, растет пропорционально квадрату скорости поршня.
Почему амортизатор так важен для настройки шасси? Потому что от того, как он сопротивляется на ходе сжатия или отбоя, зависит не только плавность хода, но и скорость перераспределения веса машины, когда вы отклоняете руль и автомобиль начинает крениться. Иными словами, амортизаторы, наряду с шинами и другими элементами шасси, определяют скорость и характер переходного процесса, формирующего то, что мы называем управляемостью: реактивное усилие на руле, чувствительность к отклонению баранки, скорость и точность этого отклика, степень избыточной или недостаточной поворачиваемости…
Изменить характеристики амортизаторов просто. В «инженерных» разборных стойках-прототипах, которые используют для настройки, достаточно перекалибровать клапаны заменой соответствующих шайб или «поиграть» диаметром дроссельных отверстий — делается это за считанные минуты. А когда найден оптимальный вариант, не требуется дорогостоящей переналадки оборудования — достаточно поменять пару копеечных деталей. Поэтому в тщательной работе с амортизаторами есть и прямой экономический резон: изменение их характеристик автозаводам обходится в несколько раз дешевле замены пружин или стабилизаторов поперечной устойчивости.
Слева — клапан сжатия ZF (внизу) и новый поршень 2190 (вверху), применяемый в амортизаторах Гранты, рестайлинговой Калины и Датсунов. Справа — старый клапан СААЗ и «восьмерочный» поршень. Обратите внимание, что в новом поршне дроссельных отверстий больше, но сечение их куда скромнее. Кроме того, клапан ZF позволяет точнее регулировать усилие сжатия — в более широком диапазоне, не влияя на характеристики отбоя
Толщина шайб в клапане — меньше миллиметра. Но именно шириной шайбы в первую очередь «играют» во время настройки амортизаторов, так как изменение жесткости пружинок клапана дает слишком большой шаг регулировки

Как уже знают многие, подвеска машины включает в свою конструкцию упругую упругий элемент, устройства стабилизации и демпфирования, последним из которых является амортизатор. Четкое выполнения амортизатором своих функций оказывает непосредственное влияние как на безопасность, так и на плавность хода. Эксперты давно доказали, что при отсутствии гасящего колебания устройства колесо не контактирует с дорогой значительную часть времени движения автомобиля, что приводит не только к ухудшению эффективности торможения, но также препятствует сдерживанию поперечного крена. При наличии неисправного амортизатора ни одна система стабилизации не способна его заменить.
Иная сторона вопроса заключается в избыточной жесткости амортизатора, которая является причиной перегрузки шасси, снижения комфорта езды и повреждения конструкционных элементов автомобиля. Именно поэтому сегодня ведущие производители автомобильных комплектующих максимально прислушиваются к потребностям автомобильных компаний и создают продукцию с более совершенными характеристиками, способными меняться в зависимости от дорожных условий. Контролирует процесс регулировки бортовая электроника.
Эволюционная составляющая
Технология производства ранних версий амортизаторов подразумевала применение механического трения для рассеивания энергии колебаний. Несмотря на всю свою примитивность, устройства столетней давности уже тогда были снабжены механизмом регулировки сопротивления амортизатора. Конструкция была идеально простой, но недолговечной и слишком неэффективной.
Позже было разработана система гидравлического трения, весьма успешно заменившая собой механику и устранившая проблему повышенного износа деталей. Первые гидравлические амортизаторы обладали более совершенной технологией коррекции сопротивления: к примеру, изменение характеристик зависело от направления и скорости движения поршня.
Эти двухтрубные амортизаторы достаточно быстро обрели популярность в области мирового автопрома, благодаря своей простоте, эффективности и сравнительно невысокой стоимости. Однако ряд недостатков стали двигателем своеобразной эволюции в производстве амортизаторов. Например, требовательность двухтрубных устройств к соблюдению вертикального положения стала причиной создания однотрубного аналога. Газонаполненные “однотрубники” обладают целым рядом неоспоримых достоинств, таких как более эффективное охлаждение, надежность, простота конструкции и небольшой вес. Более того, однотрубные амортизаторы могут располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Однако такие устройства обладают также недостатками: большой длиной, высоким требованиям к точности изготовления и применения надежных уплотнений, что связано с достаточно высоким давлением газа (до 2,5 МПа).
Общеизвестный факт, что обычные амортизаторы обладают фиксированными характеристиками, причем подавляющее большинство производителей при настройке клапанов делают акцент на повышении степени безопасности. Надо сказать, что такой подход является приемлемым далеко не для любой дорожной ситуации, поэтому усовершенствование амортизаторов предоставляет достаточно широкое поле для деятельности.
На сегодняшний существует целый перечень конструкций, способных обеспечить динамику жесткости. Самыми простыми представителями подобных систем являются амортизаторы, сопротивление которых связано с показателем амплитуды штока, причем, они выпускаются как в двухтрубном, так и в однотрубном исполнении. Наиболее часто они применяются в сочетании с рессорной подвеской в шасси малотоннажных фургонов. Такие амортизаторы отлично выполняют свою функцию, а их взаимозаменяемость со стандартными аналогами без необходимости адаптации креплений является несомненным плюсом. Однако устройства подобной конструкции нельзя устанавливать на тяжелые грузовики, где изменение жесткости идет не из расчета на перемещение, а находится в прямой зависимости от нагрузки на ось автомобиля.
Добиться реакции амортизатора на различные внешние факторы удалось, благодаря использованию своеобразного дополнительного клапана, управляемого электроникой. Достаточно широко сегодня используется разработка в этой области от компании ZF Sachs. Созданная инженерами электронно-управляемая система регулирования жесткости амортизатора CDC устанавливается на автобусы Neoplan, а также на грузовики Mercedes-Benz и MAN.
Частота корректирующего воздействия Continuous Damping Control на амортизаторы составляет один раз в 25 миллисекунд, благодаря чему их характеристика в точности соответствует ситуации на дороге. Для максимально точного вычисления система принимает сигналы от датчиков давления и высоты, а также данные от шины CAN о скорости движения и торможения, скорости колес, ускорения продольного и поперечного характера.
Благодаря двухступенчатому режиму регулировки амортизаторов, можно настроить оптимальный показатель жесткости (для стабилизации нагрузки на грузовиках) или достичь необходимого уровня комфорта (для автобусов).
Тема: Амортизаторы … доводка под себя (Прочитано 6896 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Вобщём так …
Поскольку сток не устраивает даже на ино … и подбор (многократная замена) к удовлетворяющим результатм не привела … плюнул и решил колхозить сам .
Поскольку задние уже переколхозены от нашемарки и к ним притензий нет … заточил зуб на передние стойки . Вскрыв нескольколько разных стоек (из убитых) на предмет обследования устройсва … и можно ли нет изменить настройки усилия отбоя (обратного хода)
Выбор пал на BOGE (масло) . Для начала нужно сделать их разборными … отпилил покругу верхнюю часть , так чтобы не испотить сальник .
Отпиленная часть заменится резьбовой втулкой , дабы амо стал разборным .
Внутренности порадовали качесвом … предмет особого интереса — шток и поршень … всё по умному .
Силиконовый отбойник (ограничитель хода) на выход … пошень на гаечке , регулируемая гайкой пружина клапана отбоя .
Далее дело за токарем (втулки и гайки) и жижей (ГРЖ-12) .
Как только — так сразу … сборка , регулировка , отчёт если интересно кому 
Если оно нафик ни кому … тему можно на свалку
puika
АРКАША,
Ждём продолжения и результатов испытаний
Oleg сжатие по минимуму … в пинципе устраивает заводская настройка … ход отбоя ужесточить .
Что позволит на более(не сильно) жёстких , да и стоковых прижинах , убрать «выхлоп» амо на отдаче .
А это плюс в прохождении выбоин и неровностей … уже проверено на всех предыдущих машинках .
Тут главное не пореборщить и найти золотую середину … чтобы амо на выход не стучал и не зависал в сжатом состоянии на еб…ах .
« Последнее редактирование: Июля 04, 2012, 20:43:44 от АРКАША »
ход отбоя ужесточить .
масло будешь погуще подбирать или с жиклерами поршня что-то мудрить?
ход отбоя ужесточить .
масло будешь погуще подбирать или с жиклерами поршня что-то мудрить?
Нет … исключительно регулировкой клапана отбоя … ну может быть подберу другой клапан сжатия … с другими характеристиками дросселя отбоя … Масло ГРЖ-12 или МГП-10 … что найду в достаточном количесве .
Регулируем один …
Тянем динамометром шток на выход , через рычаг … засекаем момент срыва увеличения усилия … записываем .
Разбираем амо … метим керном взаиморасположение гайки и штока … подтягиваем гайку динамоключиком на энный угол … усилие записываем .
Собираем проверяем … две три пробы обычно достаточно для вариантов … остальные настраиваем до выбранного варианта , либо по метке (угол поворота гайки) , либо по динамоключику(что предподчтительней) .
Но практически разброс параметров не значительный и укладывается в заводские допуски .
Раньше была возможность и опыты проводил на диностенде … расброс получался даже меньше чем в заводских настройках .
Машинки на самостроенных амо ходили … народ диву давался , на что способна наша машинка .
Все мои не были на стковой подвеске
Да , еще один нюанс … амо для ино поставляемых в забугор бывают как минимум двух вариантов … сток и «для плохих» дорог .
Различия как по настройкам , так и конструктивные
Ну на пример … одни и те же передние стойки в двух вариантах … смещена нижня чашка , под усилиную пружину и уввеличенный ход сжатия
Можно поиграться меняя вариируя комлектацию пружин и стоек , компануя жёсткий пружины с корпусами под мягкие .
Даст увеличение клиренса … а в купе с ужесточённым ходом отбоя … на выход амо долбить не будет , но на сжатие станет жёсче … асфальтовый вариант .
Ну вобщем руки дошди наконец то …
Приварил втулки резьбовые к стаканам стоек

Теперь регулируем усилие на клапане отбоя .
1) Делаем метки начального положения штока и гайки (керном)
2) Можно для пущей важности замерить высоту
Если гайка навернута на шток не в упор … просто доворачиваем её поджимая пружину клапана .
Метки позволят контролировать степень доворота .
В случае когда гайка накручена в упор … скручиваем гайку , и вынимаеи из под неё регулировочные шайбы .
Исходя из опыта … гайку достаточно подтянуть на пол-оборота — оборот , в зависимости от шага резьбы .
Дале заливаем жижу , собираем всё в кучу и пробуем что получлось .
Ежели настройки не удовлетворили , извлекаем внутренности (окуратно не проливая жидкость) и подстраиваем .
Пары попыток обычно хватеет , чтобы попасть в нужные параметры .
Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую извесность. Вместе с известностью растет и колличество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня, хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» явлется установка аммортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут аммортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой…
Некоторые именные производители уже делаю преднастройку своих аммортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью не настроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50), а во вторых не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездиете вдвоем, а если вашс вес меньше или больше штатных 70 кг., а если вы любите прыжки??? Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается не настроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать товые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.
К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что каой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.
Итак, перейдем к самой настройке…
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации имеют 4 вида настройки.
1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешовые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины.
2 — отскок
3 — скоростное сжатие
4 — медленное сжатие
(В около топовом варианте стоек 3 и 4 вариант настройки объеденен в один — сжатие.)
Итак, первая настройка — преднатяг пружины.
Настройка пружины стойки амортизатора
Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки.
Как правило преднатяг регулируется закручиванием (зажатие пружины) регулировочной гайки или откручивание (ослабление пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые аммортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа, на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.
Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.
Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);
б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;
в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;
г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);
д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);
е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.
У этого способа есть один минус — тяжело померить точно — так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длинны всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнвание процентного изменения длины стойки от хода штока.
2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) Замеряем на сколько опустилось
д) Для задней части проседание 30%, для передней 20%
Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вмето 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.
Следующая регулировка — Отскок.
Настройка отскока стойки амортизатора
Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промеделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления аммортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая:
Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их вехушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда кадый последующий наезд на препятствие будет нам казать все жестче и жестче в виду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.
Данный параметр, как и два остальных настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (Нельзя настроить стойки не зная места катания водителя).
Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:
Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
!!! Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении. Можно проверить полувину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 110 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см.) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 кмч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.
Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 12 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 кмч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.
Регулировка на сжатие.
Настройка сжатия на стойках амортизатора
Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прирывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.
При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.
Медленное сжатие.
Медленная отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.
При прыжках тоже не должно быть пробоем подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.
! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.
Скоростное сжатие.
Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.
Послесловие.
Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:
1) все эти настройки взаимосвязаны
2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее чем на медленное;
3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;
4) на квадроцикле аммортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч киллометров не слишком грязевых дорог;
5) правая и левая часть квадроциклы должна быть настроена симметрично (одинаково);
6) Если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться не достаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;
7) Чем выше средняя скорость покатушек,тем жестче надо делать настройки;

При использовании материалов статьи интернет-изданиями, прямая, активная гиперссылка, индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта
atvtun.ru
обязательна!
Практически каждый автовладелец уверен в том, что мягкая подвеска дает комфорт, а жесткая делает машину спортивнее и позволяет лучше держаться за дорогу. Но как и во многих других случаях, упрощение лишь вводит в заблуждение.
Специалисты-подвесочники могут рассказать множество интересных примеров из практики, а мне придется ограничиться лишь кратким рассказом о том, почему жестче не всегда цепче, а мягче не всегда комфортнее. Работа подвесок машины вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Они выполняют множество функций, которые не вполне очевидны. Я постараюсь кратко упомянуть об основных.
А вообще, о работе подвесок написано много книг, и большинство из них очень толстые. Я попробую лишь «по верхам» обозначить основные моменты, чтобы уложиться в формат познавательной статьи.
Почему без подвески не обойтись
Даже очень ровные дороги на самом деле имеют изгиб по многим направлениям, да и сама Земля мало похожа на бесконечную плоскость. И чтобы все четыре колеса касались поверхности, они должны иметь возможность перемещения вверх и вниз. При этом крайне желательно, чтобы беговая поверхность колеса прилегала к покрытию всей своей шириной при любом положении подвески. Так что машины, у которых подвески жесткие и короткоходные, практически обречены на плохое сцепление колес с дорогой, ведь всегда одно из колес будет разгружено.
Почему подвеска должна иметь ход сжатия
Для контакта всех колес с дорогой вовсе не обязательно, чтобы подвеска могла сжиматься, достаточно того, что колеса смогут двигаться только вниз. Но при движении машины в поворотах возникают боковые силы, которые стремятся наклонить авто. Если при этом одна сторона машины сможет приподниматься, а другая не сможет опуститься, центр тяжести авто сильно сместится в сторону загруженного колеса, что в свою очередь вызовет много негативных последствий.
В первую очередь еще большую разгрузку внутреннего по отношению поворота колеса и увеличение момента крена из-за перемещения центра тяжести вверх относительно центра крена подвески (о нем ниже). И, разумеется, если у колес нет хода сжатия, то даже маленькая неровность под одним из колес должна вызывать перемещение кузова, перемещение всех остальных колес вниз со всеми связанными затратами энергии на подъем и снижением сцепления колес. Что, мягко говоря, не слишком комфортно. А еще разрушительно для кузова и деталей подвески. В общем, подвеска должна быть сбалансированной, иметь ход сжатия и ход отбоя для нормальной работы.
Почему машина кренится в поворотах
Раз уж мы определились с тем, что подвеска у машины должна быть и имеет возможность перемещения вверх-вниз, то чисто геометрически образуется некая точка, центр, вокруг которой поворачивается кузов машины при крене. Эта точка называется центром крена машины.
А сумма сил инерции, воздействующих на машину в повороте, как раз приложены к ее центру масс. Если бы он совпадал с центром крена, то в повороте никакого крена бы не было, но он обычно расположен гораздо выше, и в результате образуется кренящий машину момент. И чем выше расположен центр крена, чем ниже центр тяжести, тем он меньше. На специальных гоночных конструкциях вроде машин Формулы 1 центр тяжести помещают ниже центра крена, и тогда машина может крениться в противоположную сторону, как катер на воде.
Собственно, расположение центра крена зависит от конструкции подвески. И автомобильные инженеры неплохо научились его «поднимать» повыше, изменяя конструкцию рычагов, что в теории могло бы избавить от кренов не только низкие спортивные авто, но и достаточно высокие. Проблема в том, что подвеска, сконструированная для обеспечения «неестественно задранного» центра крена, успешно борется с наклонами кузова, но при этом плохо справляется с основной задачей — демпфированием неровностей.
Почему подвеска должна быть мягкой
Достаточно очевидно, что чем мягче подвеска, тем меньше изменение положения кузова при наезде на неровность и при крене меньше распределяется нагрузка между различными колесами. А значит, и сцепление колес с дорогой при этом не ухудшается и не расходуется энергия на перемещения центра масс машины вверх-вниз. Что же, мы нашли идеальную формулу? Но, к сожалению, не все так просто.
Во-первых у подвесок ограничены ходы сжатия, и они должны быть согласованы с изменением нагрузки на ось при загрузке машины пассажирами и багажом, и с нагрузкой, возникающей при прохождении поворотов и неровностей. Слишком мягкая подвеска при повороте сожмется так сильно, что колеса с другой стороны оторвутся от земли. Так что подвеска должна не допустить исчерпания хода сжатия с одной стороны и вывешивания колеса с другой.
Получается, что слишком мягкой подвеске быть тоже плохо… Оптимальным вариантом является сравнительно небольшой диапазон «мягкости», после чего подвески становятся жесткими, но настроить такую конструкцию тем сложнее, чем выше разница между жесткой и мягкой ее частью.
При любом перераспределении нагрузки между колесами происходит ухудшение общего сцепления колес с дорогой. Дело в том, что догрузка одних колес не компенсирует все потери при разгрузке других. А в случае вывешивания разгруженных колес увеличение сцепления на догруженной стороне не компенсирует и половины потерь.
Помимо общего ухудшения сцепления, это еще и приводит к ухудшению управляемости. Борются с этим неприятным фактором, изменяя наклон плоскости качения колеса относительно дороги — так называемый развал. В результате конструктивных мероприятий, направленных на программирование изменения развала при крене машины удается компенсировать изменение сцепления колес при поперечных нагрузках в разумном диапазоне и тем самым сделать управление машиной проще.
Почему же приходится делать подвески жестче на спортивных машинах?
На управляемости машины крайне негативно сказываются любые изменения углов установки подвески при кренах машины и задержки в откликах на управляющие воздействия из-за смещения центра тяжести. А значит, приходится делать подвески жестче, чтобы в повороте крены уменьшались.
Крайним выходом является мощный стабилизатор поперечной устойчивости — торсион, который препятствует перемещению колеса одной оси относительно другого. Но это не самый лучший способ. Да, он улучшает ситуацию с изменением углов установки колес в повороте, но зато разгружает внутреннее, по отношению к повороту, колесо, и перегружает наружное. Немного лучше просто сделать подвеску жестче. Это больше сказывается на комфорте, но зато не так разгружает внутреннее колесо.
Немалое значение амортизаторов
Помимо упругих элементов, в подвеске машины присутствуют и газовые или жидкостные амортизаторы — элементы, ответственные за гашение колебаний подвески и вывода энергии, которую машина тратит на перемещения центра масс. С их помощью можно подправить все реакции подвески на сжатие и отбой, ведь амортизатор может обеспечить в динамике куда большую жесткость, чем пружина. При этом его жесткость, в отличие от пружин, будет очень разной в зависимости от хода подвески и скорости ее перемещения.
Разумеется, совсем мягкий амортизатор не сможет выполнять свою основную задачу — гашение колебаний, машина попросту будет раскачиваться после прохождения неровности. А установка очень жесткого будет создавать эффект, схожий с установкой очень жесткой пружины, которая не хочет сжиматься и тем самым увеличивает нагрузку на колесо и разгружает все остальные. Но тонкая настройка поможет уменьшить крены в поворотах и помочь пружинам, уменьшить клевки кузова при разгоне и торможении и при этом не мешать колесам проезжать мелкие неровности. И разумеется, не допускать «пробоя» подвесок при проезде жестких неровностей. В общем, воздействие на поведение машины они оказывают не меньшее, чем жесткость пружин.
Немного о комфорте и частотах колебаний
Понятно, что у машины без подвески комфорт был бы нулевой, ведь все мелкие неровности от дороги передавались бы прямо на ездоков. Бр-р. Но если подвеску сделать очень мягкой, то ситуация станет ненамного лучше — постоянная раскачка тоже крайне плохо сказывается на людях. Оказывается, человек плохо переносит колебания как с небольшой амплитудой и большой частотой от жесткой подвески, так и с большой амплитудой и с малой частотой от мягкой.
Для создания комфортных условий для пассажиров необходимо согласовать жесткость пружин, амортизаторов и покрышек так, чтобы на самых ходовых для этой машины покрытиях частоты колебаний пассажиров и уровень ускорений оставались в комфортных пределах.
Частота и амплитуда колебаний подвески важны еще и в другом аспекте — собственные частоты резонанса системы машина-подвеска-дорога не должны совпадать с возможными частотами управляющих воздействий и возмущений от дороги. Так что задача конструкторов заключается еще и в том, чтобы обойти опасные режимы как можно дальше, ведь в случае резонанса можно и машину перевернуть, и потерять управление, и просто поломать подвески.
Итак, какой должна быть подвеска?
Как это ни парадоксально, но чем мягче подвеска, тем лучше сцепление колес с дорогой. Но при этом она не должна допускать сильных кренов и изменения пятна контакта колес с дорогой. Чем хуже дороги, тем более мягкой должна быть подвеска для получения хорошего сцепления. Чем ниже коэффициент сцепления колес, тем мягче должна быть подвеска. Казалось бы, проблему может решить установка стабилизатора поперечной устойчивости, но нет, у него тоже есть свои негативные черты, он делает подвеску более «зависимой» и уменьшает ход подвески.
Так что настройка подвески остается делом для настоящих мастеров и всегда требует много времени на натурные испытания. Множество факторов затейливо переплетаются и, изменив один параметр, можно ухудшить и управляемость, и плавность хода. И не всегда жесткая подвеска делает машину быстрее, а мягкая — комфортнее. На управляемости сказывается и изменение жесткости передней и задней подвесок относительно друг друга и даже малейшее изменение характеристик жесткости амортизаторов. Надеюсь, эта статья поможет более тщательно относиться к выбору комплектующих для подвесок и предотвратит необдуманные эксперименты.



























































