Как изменить жесткость горнолыжного ботинка - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Как настроить горнолыжный ботинок

Что можно настроить в горнолыжном ботинке
Регулировки навесного оборудования
Настройки внутреннего ботинка
Настройки внешнего ботинка
Заключение

О важности выбора горнолыжного ботинка написано сотни статей. Процесс этот довольно сложный и долгий. Особенно если вы не понимаете, как он вообще должен сидеть и что есть правильно. Хорошо, если вам повезло попасть на опытного продавца-консультанта, да и то он никогда не сможет принять верное решение за вас. В идеале ваши новые горнолыжные ботинки изначально должны сидеть на ноге так, чтобы и фиксацию обеспечивать, и дискомфорт не создавать. Тем не менее после покупки часто приходится доводить ботинки до совершенства методом различных настроек и подгонок. Сложные манипуляции проводит мастер-бутфитер, а некоторые простые можете и вы сами. Именно об этом и поговорим в этой статье.

Что можно настроить в горнолыжном ботинке

Все операции с горнолыжным ботинком можно разделить на 3 группы:

Регулировки «навесного оборудования» — это клипсы, ремни, положение двух частей ботинка (нижней части, называемой шасси или колодкой, и верхней части — манжеты) относительно друг друга.
Работы с внутренним ботинком — настройка язычка, формовка ботинка под действием температуры или заливка индивидуально по ноге.
Работы с внешним ботинком (с пластиком) — термоформовка пластика целиком либо внесение локальных изменений.

Давайте обо всём по порядку, от простого к сложному.

Регулировки навесного оборудования

Настраиваем клипсы горнолыжного ботинка

При одинаковом размере стопы объём ноги у лыжников может существенно отличаться. Одному в момент застёгивания ботинка потребуются усилия, чтобы накинуть клипсу хотя бы на первое ребро гребёнки, другому же ботинок придётся затягивать на полную, при этом пластик будет деформироваться, а нога всё равно чувствовать себя свободно. Нередки случаи, когда при застёгивании клипсы на одно ребро обхват кажется недостаточным, а на следующее ребро — уже перебор.

Чтобы клипсы застёгивались корректно и ноге было удобно, в горнолыжных ботинках предусмотрены 2 типа настроек, позволяющих подобрать оптимальное положение гребёнок и клипс относительно друг друга. Штатно они устанавливаются, как правило, в среднее положение. Потребуется:

микрорегулировка длины клипсы;
регулировка положения гребёнки.

Микрорегулировка длины клипсы

Самая быстрая и доступная регулировка в вашем ботинке. Требуется, чтобы немного настроить пару «клипса — гребёнка» и таким образом облегчить процесс застёгивания ботинка и обеспечить оптимальный обхват ноги в области голени и стопы.

Это идеальная настройка, когда основным рабочим положением является первое или второе ребро гребёнки.

На большинстве ботинок (кроме самых простых) петля клипсы, которая накидывается на гребёнку, соединена с самой клипсой винтом. Вращая её в одну или другую сторону, можно изменять рабочую длину клипсы в пределах сантиметра. Обратите внимание на разницу длины элемента соединения накидного элемента и клипсы на первой и второй фотографиях.

Важно

Если на новом ботинке на нижних клипсах вам пришлось закрутить скобу на минимальную длину и клипса всё равно легко застёгивается на последнем ребре — вам продали слишком широкий ботинок, лучше бы его поменять.

Регулировка положения гребёнки

Изначально ботинок разрабатывается под некую усреднённую ногу. Чтобы сделать обхват голенища комфортным людям с более объёмными икрами или, наоборот, длинными и худыми, положение гребёнки на верхних клипсах (расположенных на манжете) делают изменяемым. По сравнению с микрорегулировкой длины клипсы эта функция даёт куда более внушительный результат.

Если гребёнка крепится на винтах, то есть несколько положений для её установки. Чтобы изменить положение, необходимо вывернуть винт крепления, вытащить закладной элемент, переставить гребёнку на нужную позицию, вернуть закладную и завернуть винт обратно. Обратите внимание, что если при застёгивании ботинок вы используете крайние дальние рёбра, то необходимо передвинуть гребёнку на следующее деление, чтобы рабочими стали второе и третье рёбра.

Для того чтобы переместить гребёнку, необходимо вывернуть винт крепления, вытащить закладной элемент, переставить гребёнку на нужную позицию, вернуть закладную и завернуть винт обратно

В некоторых моделях ботинок, чаще женских и любительских, гребёнки верхних клипс могут настраиваться без использования отвёртки. От вас требуется лишь повернуть гребёнку вокруг своей оси на 90 градусов, передвинуть, как по рельсу, на нужное положение и зафиксировать обратно. Это, безусловно, удобнее, но прибавляет пару граммов веса, попутно несколько снижая надёжность узла.

На этом ботинке комбинированный вариант настройки. Можно передвинуть гребёнку посредством перестановки закладного элемента и сместив гребёнку относительно элемента крепления по рельсе

Ещё один вариант микрорегулировки — нажали на рычажок, передвинули клипсу, зафиксировали

Стрепы

Задача стрепа прижать язычок к голени максимально плотно. Для этого он должен располагаться по язычку и внутреннему ботинку, не затрагивая пластик, который фиксируется клипсами. У большинства ботинок базовые стрепы не имеют регулировок, ремень на липучке просто закрепляется в нужном положении перед катанием, и всё. При этом чаще всего он проходит поверх пластика, что неправильно. Мы рекомендуем поднимать его выше, чтобы давление от стрепа максимально полно передавалось на язычок, а не на лепестки голенища пластикового ботинка.

В экспертных или спортивных ботинках стрепы бывают разрезными, нижняя часть дополнительно обхватывает верх пластика манжеты, а верхняя выполняет основную функцию. В таких стрепах верхнюю часть можно отрегулировать.

На красном ботинке стреп разрезной, на белом более распространённый. Для правильной работы неразрезной стреп должен фиксироваться выше пластика манжеты, а у разрезного должна быть настроена верхняя часть

Некоторые лыжники меняют стреп на силовой ремень. У него нет липучки, а передняя часть, которая ложится на голень, гораздо более эластична. Это повышает комфорт, дополнительно гасит вибрации и снижает нагрузку на голень. Благодаря более высокому расположению силовой ремень никогда не захватывает пластик манжеты, обеспечивая лучший охват ноги.

Силовые ремни бывают разной жёсткости: любителям комфортнее и мягче, спортсменам — жёстче

Несмотря на то, что спортсмены и эксперты чаще им пользуются, для простых любителей активного катания, которым важен плотный охват ноги сверху, он тоже может оказаться не лишним.

Меняем жёсткость горнолыжного ботинка

Нижняя часть и манжета ботинка, кроме осей вращения, соединяются в задней части винтами. В экспертных и спортивных ботинках винтов может быть два, а иногда и три. Нижний, как правило, установлен сразу, а верхний не всегда. Его установка добавит около 20 единиц жёсткости, хотя значение это весьма условное и сильно зависит от конкретной модели.

На ботинке слева к установленному нижнему винту можно добавить сначала средний, а потом и верхний, увеличивая жёсткость постепенно. На втором ботинке такой регулировки нет, на двух правых моделях варианты с установкой только нижнего или обоих винтов

В некоторых моделях горнолыжных ботинок узел регулировки жёсткости снабжён переключателем soft/hard, что делает данную настройку куда более простой и оперативной. В обоих случаях это незначительное изменение жёсткости, достигаемое механическим путём.

Не путайте режим soft/hard (мягко/жёстко) с режимом walk/ski (ходьба/катание). В режиме «ходьба» манжета имеет большой диапазон движения вперёд/назад, необходимый для ходьбы или подъёма. Используется в скитурных ботинках и редких трассовых. Кататься в режиме «ходьба» ни в коем случае нельзя — риск получить травму и сломать ботинок.

Наклон вперёд

В современных ботинках это довольно редкая опция, но в некоторых моделях она ещё осталась. Она позволяет увеличить наклон манжеты вперёд и, как правило, используется только в спортивных ботинках для индивидуальной настройки под особенности техники спортсмена.

Кантинг в горнолыжном ботинке

Как и в беговой обуви, в горнолыжных ботинках важно учитывать пронацию, то есть завал ног в ту или иную сторону. Чтобы катание на лыжах было максимально комфортным, а приложенные силы наиболее эффективными, важно компенсировать X- или О-образную постановку ног.

При верной настройке ботинка в момент, когда вы стоите на полу в расслабленном состоянии, подошва ботинка должна быть полностью параллельна поверхности пола. В противном случае на склоне лыжа не будет плоско скользить.

Для этого шарниры, соединяющие шасси и манжету ботинка, делают регулируемыми. Кантинг бывает односторонним (регулировка только с внешней стороны) и двусторонним (когда регулируются оба шарнира).

По типу регулировки бывают 2 варианта:

Шарниры с эксцентриками. Поворачивая их, можно изменить положение манжеты. Для регулировки нужно ослабить винты в шарнирах, повернуть эксцентрики в нужное положение и закрепить винты.
Шарниры без эксцентриков. В этом случае потребуется помощник. Ботинки нужно надеть и плотно застегнуть, встать в естественное положение (стопы параллельны, ноги на ширине бёдер). Далее необходимо ослабить винты и сделать несколько сгибаний вперёд-назад. Манжета естественным образом встанет так, что подошва ляжет всей плоскостью на пол. После этого винты нужно затянуть и снять ботинки.

Нерегулируемый шарнир слева и шарнир с кантингом справа

Чтобы проверить правильную настройку, попробуйте подсунуть лист бумаги под ботинки с разных сторон, стоя в расслабленном положении на полу: если он пролезает под подошву — значит, что-то не так.

Надо сказать, что современный тренд — отказ от узлов регулировки кантинга. Причина проста: «конструкция» ноги весьма сложная и имеет массу взаимосвязей. Позиции ног «О» и «Х» связаны с супинацией и пронацией стопы. Настройку, корректную с точки зрения физиологии, начинать необходимо со стелек. В спорте принято точно настраивать позицию голеней-стоп путём фрезерования подошв. «Выламывание» голени относительно стопы с помощью механизма кантинга — штука достаточно небезопасная в неумелых руках. Ну и в конце концов, узлы кантинга что-то весят и чего-то стоят.

Настройки внутреннего ботинка

Настройка язычка

Есть модели ботинок, у которых язычок крепится на липучке, а не пришит намертво. Изменяя его положение, можно добиться более точного прилегания язычка на подъёме.

Спойлер во внутреннем сапожке горнолыжного ботинка

Крепится сзади на внутренний ботинок. Меняя его положение, можно регулировать внутренний объём ботинка в верхней части. Настраивается индивидуально опытным путём, добиваясь наибольшего удобства. Многие снимают его вообще и не используют.

Изменяя положение спойлера, можно регулировать внутренний объём в верхней части ботинка

Термоформовка горнолыжного ботинка

Горнолыжные ботинки изначально не самая удобная обувь для длительного пребывания на склоне, особенно если вы больше ходите, чем катаетесь. Чтобы обеспечить максимально комфортную посадку по ноге, производители применяют термоформуемые материалы для производства внутреннего сапожка. Таким образом под воздействием температуры он адаптируется под ногу своего владельца с учётом его индивидуальных особенностей. В ботинках разного назначения и уровня количество формуемых зон внутренника может отличаться, но в любом случае это будет не 100% поверхности, а только ключевые зоны.

В самом простом варианте горнолыжного ботинка формовка происходит под воздействием тепла ноги. Для этого нужно надеть ботинок дома примерно на час. Застегнуть можно чуть сильнее обычного, чтобы увеличить давление, но не так, чтобы нога затекла.

В моделях среднего и высокого ценового сегмента используются более дорогие материалы, которые лучше запоминают форму. Кроме того, формуемых зон в таких ботинках обычно больше. Процесс формовки должен производиться в магазине обученным персоналом с помощью специального оборудования, позволяющего обеспечивать равномерный нагрев до нужных температур.

Сегодня большая часть горнолыжных ботинок ведущих производителей имеет возможность термоформовки внутренника, но инженеры продолжают думать над более совершенной и индивидуальной подгонкой. В 2018 году компания Head представила новую технологию Liquid Fit. Суть в том, что в области голеностопа сделан специальный карман, в который можно закачать специальный гель, чтобы изменять объём в области ахилла. Интересное решение, и главное, что обратимое. Гель можно закачивать и откачивать по необходимости.

Технология Liquid Fit от компании Head. В области голеностопа сделан специальный карман, в который можно закачать специальный гель, чтобы изменять объём в области ахилла

Важно

Если нога в ботинке болтается, то проблема в колодке или размере, термоформовкой её не решить.
Попытка сделать термоформовку внутренника дома бытовым или строительным феном может легко привести к повреждениям горнолыжного ботинка.

Индивидуальный внутренник

Бывают случаи, когда для решения проблем посадки стандартной термоформовки недостаточно. Например, если ваши стопы увеличенного объёма или имеют деформацию костей. Или мало того, что стопа малого объёма, так ещё и подъём низкий, или остались последствия всевозможных травм — переломов, разрывов связок и прочих напастей. В этих и многих других случаях мастер бутфитинга может порекомендовать вам изготовление индивидуального внутренника. Он будет максимально точно соответствовать форме вашей ноги со всеми её нюансами.

На самом деле индивидуальные внутренники нужны не только обладателям «проблемных ног». Их выбирают и для того, чтобы просто повысить комфорт во время катания или точность управления лыжами.

Про индивидуальные горнолыжные ботинки Sidas project

Индивидуальные внутренники могут быть двух типов, в обоих случаях необходима работа квалифицированного мастера:

Запечные. Также часто называемые Intuition, по названию технологии. По сути это не полностью готовый внутренник, а заготовка. В отличие от обычного термоформуемого внутренника, Intuition формуется по всей площади, а не в нескольких областях. Помимо точности посадки, запечные ботинки более комфортны и заметно теплее из-за большего количества наполнителя.
Заливные. Фактически это пустая оболочка внутреннего ботинка, которую необходимо заполнить пеной. Заливные внутренники легко узнаются благодаря торчащим наружу трубкам. Они могут различаться по назначению: более утеплённые для комфортного любительского катания, более жёсткие — спортивные. Двухкомпонентная пена под давлением заливается в надетые ботинки и заполняет оболочку точно по форме ноги. Заливка ботинка — это очень тонкий процесс со множеством нюансов, где достаточно одной ошибки, чтобы превратить дорогой внутренник в мусор, поэтому доверять заливку нужно только квалифицированному специалисту, имеющему постоянную практику. После заливки трубки, естественно, убираются.

Внутренний полностью формуемый ботинок Intuition и заливной ботинок Sidas

Индивидуальные стельки

Замена стельки рекомендуется практически всем. Особенно если базовые стельки, продающиеся вместе с ботинком, тонкие и плоские. Правильно подобранная или индивидуально изготовленная стелька способна решить сразу несколько проблем:

обеспечить поддержку свода стопы;
зафиксировать пятку;
правильно распределить нагрузки;
увеличить точность передачи усилий на лыжи;
уменьшить внутренний объём ботинка.

Всё это ощутимо влияет на комфорт во время пребывания в ботинках, на точность передачи движения лыжи и на состояние ваших ног после катания. Чем лучше зафиксирована нога, тем эффективнее вы тратите свои силы, вы можете даже не задумываться над тем, сколько работы выполняют мышцы стоп для стабилизации положения в ботинке.

Сегодня в продаже доступен широкий спектр моделей стелек с ориентацией на тот или иной вид спорта с учётом его специфики. Для повседневной ходьбы, велоспорта, бега и горнолыжного спорта модели отличаются. Даже для горнолыжных ботинок различают модели для любительского катания и профессионального.

Стельки могут быть уже готовыми, достаточно выбрать по размеру и степени поддержки свода стопы, а могут быть заготовками для индивидуальной формовки мастером — на выходе вы получите идеальную стельку с учётом всех особенностей ваших стоп.

Про спортивные анатомические стельки

Индивидуальные спортивные стельки имеют сложную конструкцию, для их изготовления применяются материалы различной плотности и свойств. Комбинирование материалов как раз и позволяет обеспечить весь перечень достоинств, перечисленных выше. Сначала мастер делает точный отпечаток ваших ног на специальных подушечках, после чего может внести изменения в отпечаток, чтобы скорректировать положение стопы и ног в целом. Далее заготовка стельки нагревается, укладывается в отпечаток и формуется по нему под вашим весом. Таким образом получается индивидуальная форма с необходимым уровнем поддержки.

Процесс формовки индивидуальных стелек

В горнолыжном ботинке такая стелька снимет лишнюю нагрузку с ног, создаст комфорт и будет способствовать более точной передаче усилий на лыжи. Главное, чтобы мастер подобрал вам нужную модель и правильно её изготовил. Результат почувствуете сразу.

Стельки в каталоге Услуги бутфитера

Настройки внешнего ботинка

Большая часть современных горнолыжных ботинок имеет пластиковую оболочку из материалов, поддающихся формовке. Исключением являются некоторые модели нижних ценовых сегментов, рассчитанные на невысокие нагрузки, их внешний ботинок изготавливают из облегчённого пластика, плохо поддающегося термоформовке. Как его ни нагревай и ни растягивай, в той или иной степени он всё равно возвращается к первоначальной форме.

Формовка пластика требуется в двух случаях:

Когда все вышеуказанные меры не помогли. К адаптации пластика чаще всего прибегают в следующих случаях: если плюсна очень широкая, особенное строение суставов или есть последствия травм. Бывают и случаи, когда стопы разного размера, и приходится брать ботинки с ориентиром на меньшую, а для большей увеличивать внутренний объём. Для этого пластик ботинка нагревается локально и вытягивается.
Для подготовки спортивного ботинка.

И тут нужно различать простую термоформовку, аналогичную действиям с внутренником, и сложную работу мастера с конкретными проблемными местами.

Важно

Любое действие с пластиком ботинка является изменением его первоначальной конструкции. Все такие операции должны выполняться только высококвалифицированным специалистом.

Термоформовка

Аналогично внутреннему ботинку многие внешние ботинки можно адаптировать по ноге и повысить комфорт. Технологии термоформовки пластика у разных производителей работают по одному принципу. Разогретый материал может изменять свою форму и подстраиваться под форму ноги. Ботинок разогревается в специальной печке, в него вставляется нога во внутреннике, ботинок застёгивается и остывает. Так работает и Memory Fit от Atomic, и Custom Shell от Salomon.

Благодаря термоформовке можно чуть увеличить объём внутри ботинка, слегка расширить его в нужной точке. А вот уменьшить внутренний объём практически невозможно.

Технология Fischer Vacuum работает сложнее: помимо нагрева ботинка, применяется его обжим под давлением. Таким образом формовка более точная и позволяет слегка уменьшить объём в некоторых местах. Ключевое слово слегка — на размер ботинок не уменьшить.

Бутфитинг

Это слово употребляется с каждым годом всё чаще, но, к сожалению, зачастую неправильно. Бутфитинг — это внесение индивидуальных изменений в ботинок. Как раз те самые сложные случаи, когда простого нагревания ботинка и дальнейшего остывания его по ноге недостаточно.

Бутфитинг также всегда применяется для подгонки спортивного ботинка. Спортсмену крайне важна максимально плотная посадка по ноге, поэтому все спортивные ботинки узкие и с толстыми стенками. Это даёт больше возможностей для бутфитинга, поскольку «проблемные» зоны можно не только вытягивать, но и фрезеровать. Также спортсмены устанавливают лифтеры, переставляют клипсы или фрезеруют подошву с учётом пронации.

В каждом конкретном случае нужно точно знать, где фрезеровать, где вытягивать, а где придётся применять и то и другое. Всё это позволяет увеличить объём внутри ботинка, а вот уменьшить его по-прежнему нельзя.

Заключение

Важно знать и помнить, что все технологии подгонки позволяют настроить горнолыжный ботинок под вашу ногу лишь в той или иной степени. Но если ботинок изначально подобран принципиально неверно и по своей форме и размеру не подходит вашей ноге, то никакие технологии не помогут — нужен другой ботинок, который изначально сядет на ногу достаточно плотно и комфортно.

И напоследок ещё один способ доработать ваш ботинок. Регулярно в горнолыжных ботинках приходится ходить: зайти в кафе, дойти от стоянки до подъёмника. Иногда по асфальту, иногда по лестнице. Идти в пластике неудобно, на льду и кафеле легко поскользнуться, а об асфальт повредить подошву. Решение очень простое — резиновые съёмные подошвы. Идти комфортно, ботинок цел. Перед катанием убираются в рюкзак или в карман.

© Спорт-Марафон, 2023 Данная публикация является объектом авторского права.
Запрещается копирование текста на другие сайты и ресурсы в Интернете без предварительного
согласия правообладателя — blog@sport-marafon.ru

Если вам понравилась статья, поделитесь ею со своими друзьями
в социальных сетях

Мне нравится

Товары по теме

Перейти в раздел «Горнолыжные ботинки»
Перейти в раздел «Горнолыжные чехлы и сумки»
Перейти в раздел «Горнолыжные носки»
Перейти в раздел «Сушки для ботинок»

Статьи по теме

Источник

13.12.2018

Всё о гонолыжных ботинках.

Лыжные ботинки — это одна из самых важных частей вашего горнолыжного снаряжения. Горнолыжные ботинки влияют на ваш комфорт и лыжную технику больше, чем любая другая часть вашего лыжного оборудования. Если ваши горнолыжные ботинки неудобны, вы все равно не сможете толком наслаждаться своим днём, что бы вы ни делали. Поэтому всегда берите в прокат или покупайте хорошие ботинки точно под ваши ноги.

Лыжные ботинки предназначены для переноса ваших движений на ваши лыжи, приэтом сами ботинки поддерживают и защищают лодыжки и ступни. Чтобы ботинки хорошо переносили создаваемые вами физические силы (воздействия) к лыжам, они должны быть жёсткими и внутренее устройство горнолыжных ботинок должно ограничевать движение в лодыжках. Эта жёсткость и отсутствие движения внутри ботинка как раз и затрудняет возможность ходить в них по асфальту. Поскольку лыжные ботинки жёсткие, плотные и ограничивают движения ноги внутри ботинка, то если ботинок плохо подогнан под форму вашей ноги и ступни ноги, то это сделает их не удобными вдвойне. Если же ботинок имеет анатомические стелькито, это ещё удобней.

Подошвы лыжных ботинок предназначены для крепления посредством них лыжных ботинок к горным лыжам. Для гарантии, что любой альпийский лыжный ботинок можно будет использовать с любым горнолыжным креплением, лыжные ботинки и их подошвы соответствуют стандарту ISO 5355. Этот стандарт гарантирует, что форма и размеры носовой и пяточной губ батинка, а так же высота подошвы лыжного ботинка находятся в установленных размерных пределах и будут верно работать в любом альпийском лыжном креплении.

Части лыжного ботинка и его корпус.

Корпус представляет собой сплошной наружный слой лыжного ботинка и состоит из трёх частей: оболочки, манжеты, подошва. Нижняя оболочка — это часть, в которой находится ваша нога, а манжета — это часть, которая обхватывает вашу голень. Оболочка ботинка изготовлена из полимерных пластмасс, часто из полиуретанов или полиэфиров и обчно остоит из 2 или 3 разных типов пластика разных плотностей.

Плотности пластика различные — и влияют на прочность, жесткость, гибкость, удобство и легкость погружения ноги в само прострастсво ботинка и в то же время на передачу сил от ноги к лыжи через корпус лыжного ботинка. Задача карпуса лыжного ботинка — быть внешним экзоскелетом, удерживать всю кострукцию вместе и пристёгивать сам копус ботинка к горным лыжам через горнолыжне крепления, обеспечивая приэтом точную передачу сил и жесткость для корректного и точного управления горными лыжами.

Жёсткость горнолыжного ботинка.

Сгибание лыжного ботинка — это измерение того, насколько жёстким является сам корпус лыжного ботинка, то есть насколько сложно будет согнуть лодыжку в ботинках. Производители горнолыжных ботинков обычно присваивают каждой загрузке значение для гибки по шкале от 50 и до 140, где 50 очень мягкая, а 140 — очень жесткая спортивная жёсткость. Не существует стандартной жёсткости для всех горнолыжных ботинков, другими словами 100-ый индекс жёсткости от одного производителя горнолыжных ботинок не обязательно такой же, как 100-ый индекс жёсткости от другого производителя.

Принято считать, что начинающим горнолыжникам подходят ботинки с более мягким индексом жёсткости, однако опыт показывает что такая рекомендация даётся скорей всего изходя из того, что такие ботинки обычно дешевле в 3-5 раз чем верняя планка ботинок от того же производителя. Жёсткие ботики меньше прощают ошибки горнолыжнику, что означает то, что на самом деле они точно, без всяких люфтов передають движения от стопы и голени к лыжам. Существует заблуждение что мягкие ботинки более удобны, но опыт говорит что они буквально болтаются на ногах в виду менее плотого и тогочного обхвата внутреним ботинком, который вставляется в сам корпус ботинка. Плюс часто так называемые «удобные ботинки» часто чрезмерно теплы для ног.

Поскольку женщины, как правило, меньге по росту и весу чем мужчины, то женщинам принято выбирать ботинки с индексом жёсткости на 20 пунктов меньше, однако практика показывает, женщины предпочитают точность управления на льду, для чего горнолыжный ботинок должен быть жёстким. Хорошие горнолыжные ботинки из верхеней ценовой планки обычно имеют возможность регулировки такой жёсткости, напримиер у модели RS RAPTOR фирмы HEAD предусмотрена регулиеровка на три жёсткости 140, 130, 130. Таким образом купив ботинки с индексом жёскости 140, вы пожете настоить их и на 120 flex-индекс.

Настройка жёсткостии — Flex-индекс.

Как мы озвучили выше по текст, некоторые модели горнолыжных ботинок предусматривают в своей конструкции возможность корректировки гибкости, которая обычно регулируется специальным болтом на задней части ботинка. А так же на саму жёскость ботинка влияет то, на сколько плотно пользователь застёгивает сами клипсы горнолыжного ботинка.

Форма корпуса горнолыжного ботинка.

Форма корпуса влияет на комфорт ступкни и голеностопа. Например у часть производителей делает ботинки для узких ступней, другие для широких, при этом разные модели могут иметь механическое различие и в месте так называемого подъёма стопы. Таким образом, тестировать и ещё раз тестировать по месту по время покупки — вот что обязательно. Ко всему, часть современных горнолыжных ботинок начиная со среднего ценового уровня предлагают тепловое формирование корпуса специальными бок-фенами. Данная технология позволяет изменить свою форму самого корпуса под форму ноги горнолыжника.

Формованные корпуса горнолыжного ботинка.

Для начала осуществляют предварительный подбор ботинка под форму стопы и голени. Затем, нагревают ботинки (без внутренего ботинка) в специальной духовке до тех пор, пока они не достигнут правильной температуры (обычно около 80 ° C). После чего вынимают из печи, вставлют внутрь корпуса ботинка внутрение «гель ботинки». После чего горнолыжник надевает этот сендвич на ноги, ботинки застёгиваются (обжимаются) клипсами и после чего сами ботики охлаждают, часто обкладывая сами ботинки снегом. Делается это для того, чтобы пластик под влиянием холодной температуры затвердел и следовательно форма горнголыжного ботинка более не изменилась. Это быстрый и эффективный способ сформировать ключевые области горнолыжного ботинка под форму ноги лыжника. При этом если стопы горнолыжника слишком не обычны по своей форме, то може потребаваться дополнительный бутфитинг у мастера.

Наклон голени горнолыжного ботинка.

Все лыжные ботинки наклоняют ногу вперед. В результате ваши лодыжки и колени, когда вы стоите в лыжных ботинках, будут в слегка присонутом состоянии. Передний бар обычно устанавливается под углом 14°, но в некторых моделях наклон может регулироваться до 17°. Манжета сапога обхватывает ногу и не позволяет вашей лодыжке двигаться боком, не позволит выпрямить лодыжку, но это всё несколько переместит вес горнолыжника вперёд.

Режим ходьбы.

Некоторые модели лыжных ботинок, нацеленные на начальный уровень горнолыжников, могут иметь функцию облегчивающую больший прогиб голеностопа вперёд в момент пешей прогулки. Делается это механически за счёт того, что специальных рычаг освобождают манжету ботика так, что бы манжета начала сгибаться впере. Хотя эта фунция не решает удобство ходьбы, но в качестве маркетинкого шага такая функция решает свою задачу. Режим «ходьбы» обычно активируются с помощью рычага на задней части ботинка, который активируется автоматически, сразу в тот момент когда ботинок не застёгнут в крепления горных лыж.

Внутрений ботинок горнолыжного ботинка.

Внутрений ботинок активируется нагревом горячим воздухом. Внутрь «ботинока-вкладыша» подаётся горячий воздух на 5-10 минут, в результате форма ботинка приспосабливаеться к форме ваших ног и лодыжек. Термоформованный вкладыш вместе со встелькой, что создаёт удобную посадку и закрепление ноги.

Инъекция пены в корпус ботинка.

Другой метод, который используют некоторые производители для пользовательской подгонки ботинка под форму ноги заключается в наполнении застывающей пеной пустот образубщихся вокруг стопы и голеностопа.

Слайд-области.

У многих производителей внутнений ботинок спроектирован с применением специальных материалов и содержит в себе «слайд области», которые позволяют хорошо скользить стопе во время надевания и съёма ботинка на ногу.

Стелька горнолыжного ботинка.

Стелька поддерживает вашу ногу. При покупке горнолыжного ботинка рекомендуется заменить предпродажные стельки на анатомические. Поддержка контуров вашей ноги очень важна и для комфорта и для передачи физических сил.

Пользовательские стельки.

Анатомические стельки — это стельки, специально предназначенные для ваших ног. Есть несколько способов сделать это, некоторые методы принимают форму ваших ног и используют это, чтобы сформировать опору для ног, тогда как другие делают 3D-сканирование вашей ноги и вырезают ногу из сплошной части пластика EVA. Пользовательские стельки обеспечивают самое близкое соответствие, лучшую поддержку и удобные стельки, но, как обычно, такое качество приносит дополнительные расходы.

Подогреваемые стельки.

Подогреваемые стельки содержат в себе нагревательные элементы, которые можно подключить к электробатарее. Что позволяет электрическому току текущему через нагревательные элементы расположеные внутри стелек нагревать посредние. Для людей, которые страдают от холодных ног, это хорошее решение.

Более новые технологии — это подогреваемые носки, которые могут убрать потребность в обогреваемых стельках обеспечиваю, чтобы ваши ноги были согреты не только в ваших лыжных ботинках, но и в любой другой обуви.

Клипсы ботинка.

Пряжки ини же клипсы — это защелки, которые удерживают ваши лыжные ботинки закрытыми и определяют насколько плотно застёгнуты ваши ботинки. Традиционно лыжные ботинки имеют 4 пряжки, 2 над ногой и 2 вокруг голени. Для пеших горных похолов и фристайла ботинок может иметь только 3 или даже 2 пряжки.

Пряжка может меняться между ботинками и производителями и представляют собой некую захватывающую руку», которая тянется и захватывает один из нескольких крючков, которая затем затягивается и фиксируется на месте. Положение крючков может меняться перестановкой самих крючков на другое ближайшее установочное место.

Микрорегулировка ботинка.

Длина пряжек на большинстве сапог может быть точно отрегулирована поворотом рычага пряжки. Поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки, как правило, делает шток на которой держиться сама пряжка на 1 мм короче или длиннее для каждого оборота.

Силовой ремень.

Вокруг верхней части сапога обычно есть ремешок на липучке, который помогает затянуть верхнюю часть сапога вокруг вашей ноги. Это добавляет еще один уровень настраиваемости и производительности для подгонки лыжных ботинок и лучше передаёт усилие от голени к передней части ботинка.

Ширина силового ремня.

Более жёсткие горнолыжные ботинки имеют широкий ремень, шире чем у магких ботинок.

Задний спойлер.

Задний спойлер — это подкладка, которая проходит между внутеним ботинком-вкладышем и корпусом задней части ботинка там где начинается икроножная мышца. Эта пластина может перемещаться вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить заднюю опору и соответствовать форме ноги лыжника.

Выравнивание манжеты голеностопа — кантинг.

Выравнивание манжеты ботинка (кантинг) позволяет регулировать боковой угол манжеты в соответствии с формой ноги лыжника — вправо и влево относительно направления движения лыжи. Регулировка кантинга позволяет подошве и следовательно, лыжам находиться полностью плоско на земле в нейтральной позиции.

Сменные носовые и пяточные полошвенные секции.

Прогулка по твердым поверхностям может изнашиваться на пятки и пятки секций лыжных ботинок. Поэтому у многих лыжных ботинок есть участки подошвы, которые можно заменить, как только первые изнашиваются.

Амортизаторы.

В корпусе ботинка могут быть вствавки из материалов которые помогают уменьшить вибрации, которые передаются от лыж в ногу.

Женские горнолыжные ботинки.

Женские ноги могут иметь другую форму чем мужские ноги. Икроножные мышцы у части женщин короче и распологаются ниже, а их лодыжки тоньше. Женские лыжные ботинки учитывают эти различия с формами.

Источник

#121

Марк Бацунов

Лыжебордеры
148 сообщений

Город:Воронеж

Отправлено 25 February 2021 — 18:46

Популярное сообщение!

делал вставку как у Касеяна и на язык накладку делал, усиливал боты с жесткости с двойки до семерки, но вообще любую можно забацать, мне кажется не особо даже проблема добиться уровня жестких ботинок

Суть простая, нужен либо капролон (он же полиамид, он же нейлон), либо экструдированный полиэтилен (он же ПНД), это два пластика, которые держат температуру до -50. Полиэтилен более мягкий, точнее как сказать, он есть и поплотнее и по жестче, но если сравнивать с капролоном, то тот бывает как твердым в толщине 1мм, прям вот твердым, так и мягким, а полиэтилен твердым не бывает при тех же условиях. Но полиэтилен дешевле и доступнее, хотя все равно найти тяжко, но можно.

Я брал полиэтилен 4мм, по факту внутрь бота он не пойдет, слишком толсто, много места съедает, но если бот больше чем надо на пару-тройку размеров, то можно заюзать. Для этих целей мне кажется подошел бы 2-3мм, но если плотный попадется, просто в магазинах продаются разделочные доски из полиэтилена в 2мм и они как сопли мягкие.
При изготовлении внутренней вставки толщиной 4мм и весе райдера в 85кг получим конечную жесткость примерно 8-9, причем такое хорошее 8-9, но ее можно также регулировать за счет вырезов в пластике.
Также конечная жесткость напрямую зависит от гибкости пластика и грубо говоря сделав усилитель из той самой сопливой разделочной доски в 2 мм, я получил такой же сопливый бот, т.е там не происходит никакого взаимодействия с ботинком, для этого такой пластик нужно болтами прикручивать к боту, тогда да, за счет сдвига слоев усиление появится по идее.

Потом я попробовал сделать язык, также из полиэтилена 4мм, с сечением по дуге и по трапеции, примерно так

Рисовал выкройку по ботинку (они будут отличаться у разных моделей бот ввиду разных способов шнуровки, ширины и конструкции в точке крепления языка)
Потом вырезал заготовку из пластика и при помощи строительного фена грел и гнул, как мне надо, руками это делать это тяжело, но возможно. Также у полиэтилена есть нюанс, что после разогрева и придания формы его нужно резко остудить под холодной водой, он тогда хорошо запоминает форму, если просто дать остыть, то на 70-80% он вернется к исходному состоянию.

Новый язык в итоге подкладывался под шнурки, ими же в одной точке крепился на месте (это крепление зависит опять же от бота) и концом опирался на нос ботинка. И да я бы сделал фотку, но боты были не мои и соответственно у меня их сейчас нет, поэтому вот один их первых образцов, который уцелел с трапециевидным сечением.

Тут соответственно жесткость зависит от жесткости пластика и от используемого сечения и если просто пластик был с жесткость 3-4, то трапеция уже имела жесткость примерно 5, а дуга вообще еле гнулась. Также соответственно можно и трапецию жестче сделать и дугу мягче, за счет изменения величины боковых граней.

И язык я как раз делал по причине того, что внутренняя вставка была слишком объемной и нога с ней не влезала в бот. Причем получился интересный эффект, что сам бот в боковой плоскости остался мягким, а язык стал очень жестким, таким образом сохранилась общая пластичность для ног, но передача усилия на кант стала довольно адекватной (бот усиливался новичку, поэтому такая конфигурация норм, но какие то опасные штуки делать естественно тут уже нельзя).

Вообще вариант усиления на мой взгляд это прям выход, особенно если изначально сами боты были хорошей жесткости и из хороших материалов, я имею ввиду не заломились до трещин ни где, не порвались, подошва была твердая и не отвалилась. В этом случае боты можно не просто реанимировать, а сделать их очень тонкую модернизацию, проблема только одна — геморно)))

Сообщение отредактировал Марк Бацунов: 25 February 2021 — 20:14

Наверх

#122

TemurNW

TemurNW

Лыжебордеры
86 сообщений

Отправлено 25 February 2021 — 19:28

воу)))) вот это развернутый ответ) Спасибо за фото прототипа) выглядит шикарно)
Следующий бот буду брать без Боа, с возможностью последующего апгрейда

в общем на этой неделе пересмотрел свои взгляды о жесткости ботинка, начал больше делать вертикальной работы и вуаля укладка на склон во фронсайде в моих расхлябаных ботах) правда пока кривоватая в плане выхода из укладки. И я настолько упахался за эти покатушки) поясница до сих пор болит, в общем мне нужно закачивать спину для этих целей и больше вертикальной работы)
Всем спасибо за советы

Наверх

#123

Марк Бацунов

Марк Бацунов

Лыжебордеры
148 сообщений

Город:Воронеж

Отправлено 25 February 2021 — 20:12

Следующий бот буду брать без Боа, с возможностью последующего апгрейда

но вот тут я кстати хз, может бот с боа тоже подойдет для этого вполне, при этом боа же удобнее, хотя я наверняка не могу говорить, у самого были только шнурки и быстрая шнуровка, а усилитель языка я для ботинок с шнурками делал…но вообще думаю, если делать внутренний усилитель, то в общем то пофигу какая шнуровка, лишь бы не повырывало петли из голенища)

Сообщение отредактировал Марк Бацунов: 25 February 2021 — 20:19

Наверх

#124

Анс

Анс

Лыжебордеры
716 сообщений

Город:Казань

Отправлено 25 February 2021 — 20:55

в общем нашел я наконец где взять в аренду жесть,позавчера закатал 2 часа, из них пол часа привыкал к направленной стойке еще пол часа поривыкал к правильной развесовке, а остальное время кайфовал, и падал конечно, много падал))))
после этого маленького эксперимента я начал ложиться на склон в своем мягком сетапе…и с моими расхлябаными ботами….. теперь я понял в полной мере это фразу…. до этого видел эту фразу много раз в смежных ветках форума… и вот впервые она для меня стала понятной) и такой правильной!!!
единственное что мне не понятно — что делать с боязнью скорости, трассы на домашней горе слаломные и жуть каие крутые, от нехватки опыта идет срыв на заднем канте — и это не от перегруза носа (жесть научила вес держать сзади) может конечно и жесткости нехватает моему сноуборду, но как только я начинаю входить вовремя в повороты — скорость просто лютая — и вот тут я боюсь и оттармаживаюсь, а когда уже вконце нехватает сил дожимать, падаю, … буду рад выслушать любые советы

Бухай! Алкорайдеры ничего не боятся, тем более скорости. Только бухим на склон не ходи и не катай.

Наверх

#125

Sanych jr.

Sanych jr.

Лыжебордеры
1823 сообщений

Город:на Волге

Отправлено 25 February 2021 — 21:03

Это образец от делюксов,может пригодится.

Наверх

#126

Proelim

Proelim

Лыжебордеры
310 сообщений

Город:Москва / Riga

Отправлено 25 February 2021 — 23:32

Они теперь какую-то новую штуку придумали Flex Booster (см. новый каталог https://golgoda.com/…XE Catalog.pdf)

Наверх

#127

Марк Бацунов

Марк Бацунов

Лыжебордеры
148 сообщений

Город:Воронеж

Отправлено 26 February 2021 — 03:01

попробовал перевести каталожное описание и сдается мне это хреновина в языке будет и сделают ее из материала похожего либо на d3o либо как материал из которого декатлон свою защиту делает, ну которой при изгибе гнется медленно так, буд то напряжен, тоже типа d3o..ну или будет какая то полужесткая вставка для дополнительного демпфирования, типа как промежуточный слой между жестким языком внешнего бота и более мягким внутреннего. В целом думаю идея не лишена логики, комфорт немного повыситься должен + если все же это будет что то типа d3o, то гибкость бота станет более контролируемой и как бы преднапряженной.

Хотя вообще как по мне, все эти т.н. мягкие бордические ботинки с креплениями для них с технологической точки зрения та еще срань и все т.н. новые технологии здесь примерно как попытка навешивать молдинги, обтекатели, литые диски, форсированный движок и тд на ржавый жигуль , так то блестить все конечно и вроде чуть лучше едет, но по факту это все равно ржавый жигуль, который через два поворота рассыплется, а движок клина даст) И в итоге в любом случае придут к пластику, потому что это логично и открывает кучу дверей для более глубокого развития ботинок, а пластик потом перерастет во что то еще скорее всего со временем (особенно если технологи на производстве узнают о существовании такой древней технологии, как гидравлические системы или что стекловолокно можно не только в крепы сыпать, но и сделать практически вечные точечные усилители на ботинке, связанные напрямую с подошвой и что можно было бы уже сейчас сделать и полностью снять нагрузку с голенища, тем самым увеличив срок службы бота в несколько раз), и попутно сделает переоткрытие лыжных ботинок, в которых можно будет ходить нормально, типа скирутных, но поинтереснее)

так, понесло меня короче, простите)

Сообщение отредактировал Марк Бацунов: 26 February 2021 — 03:10

Наверх

#128

чОрный бордер

чОрный бордер

Лыжебордеры
5991 сообщений

Город:Город Zero

Отправлено 26 February 2021 — 05:10

Ну ты же понимаешь, что ни один производитель в здравом уме не будет увеличивать срок службы бота выше необходимого минимума…)

Наверх

#129

rst

rst

- 1
Лыжебордеры
13453 сообщений

Отправлено 26 February 2021 — 06:03

Мягко боты живут 70-100 катальных дней, с этим нужно просто смериться

Наверх

#130

чОрный бордер

чОрный бордер

Лыжебордеры
5991 сообщений

Город:Город Zero

Отправлено 26 February 2021 — 08:04

Мягко боты живут 70-100 катальных дней, с этим нужно просто смериться

Как нибудь сфотаю свои драйвера, прожившие 130-140 примерно. Живого места нет.
В Траксисы сразу поставил пластиковый усилитель от драйверов, чтобы меньше сминались. Убираю только в пухляке.

Сообщение отредактировал чОрный бордер: 26 February 2021 — 08:08

Наверх

#131

TemurNW

TemurNW

Лыжебордеры
86 сообщений

Отправлено 26 February 2021 — 08:30

Мягко боты живут 70-100 катальных дней, с этим нужно просто смериться

так это для меня 2 сезона)))))))

Как нибудь сфотаю свои драйвера, прожившие 130-140 примерно. Живого места нет.
В Траксисы сразу поставил пластиковый усилитель от драйверов, чтобы меньше сминались. Убираю только в пухляке.

вот я в своих к2(которым 3 сезона) примерно столько накатал, сейчас докатываю

печально это конечно это… что жизнь ботинок такая недолгая(

Хотя вообще как по мне, все эти т.н. мягкие бордические ботинки с креплениями для них с технологической точки зрения та еще срань и все т.н. новые технологии здесь примерно как попытка навешивать молдинги, обтекатели, литые диски, форсированный движок и тд на ржавый жигуль

В чем то ты прав несомненно) все уже придумано, и нового глобального уже изменения не будет(им бы продать да побольше) побольше) это как с тачками, и чем новее производство — тем меньше ресурс у вещи. Но мягкий сетап — это безграничный выбор — с одним стафом можно что угодно делать и гонять пупыри и карвить и фристайлить, просто не переобуваясь, а хард бут — это скорость и слалом, да знаю, можно и прыгать и спинить на жестком, но согласитесь это все равно не то и не так выглядит. Поэтому я пока за мягкия сетап

Наверх

#132

rst

rst

- 1
Лыжебордеры
13453 сообщений

Отправлено 26 February 2021 — 09:09

так это для меня 2 сезона)))))))

вот я в своих к2(которым 3 сезона) примерно столько накатал, сейчас докатываю
печально это конечно это… что жизнь ботинок такая недолгая(

Все нормально, нужно же производителям как то выживать))

Наверх

#133

demon75

demon75

Лыжебордеры
26750 сообщений

Город:Екатеринбург

Отправлено 26 February 2021 — 09:33

У мну Ионы прожили долго, но с кастомом и подменками) наката много было реально, и выбросились только потому что оторвал коипсу.

Другой вопрос что там кастома было что ваще ппц, в обувную мастерскую приходилось захаживать, ну и две пары бот еще было)

Наверх

#134

Konstantin96

Konstantin96

Лыжебордеры
1124 сообщений

Город:Екатеринбург

Отправлено 26 February 2021 — 12:20

сам бот в боковой плоскости остался мягким, а язык стал очень жестким, таким образом сохранилась общая пластичность для ног, но передача усилия на кант стала довольно адекватной

Привет! Хорошая работа!
А обратная связь от «пользователя» была?

Наверх

#135

Марк Бацунов

Марк Бацунов

Лыжебордеры
148 сообщений

Город:Воронеж

Отправлено 26 February 2021 — 14:00

Ну ты же понимаешь, что ни один производитель в здравом уме не будет увеличивать срок службы бота выше необходимого минимума…)

да конечно понимаю, но как раз сок в том, что именно за счет этого кто то может начать опрокидывать эту индустрию, в том плане, что если кто то один начнет делать долговечные «мягкие» пластиковые боты, то тут то он сливки и снимет, пока все остальные будут пытаться доказать (не факт, но не удивлюсь, ибо история может и повториться), что «нееет, пластик это злооо и вообще это лыжники, а нам с ними нужно обязательно вести какую то свою незримую и ничем необоснованную войну, потому что мы тефтелька и делать не так, как у них и идти своей дорогой через бурелом»))

Но мягкий сетап — это безграничный выбор — с одним стафом можно что угодно делать и гонять пупыри и карвить и фристайлить, просто не переобуваясь, а хард бут — это скорость и слалом.

Вот как раз в том и важность затеи — сделать из пластика или какого другого более долговечного материала ботинок с «мягкой» жесткостью и почитав тему в которой люди берут скитурные лыжные боты, которые помягче, понял что это один из оооочень хороших вариантов, так как продольная регулировка делается пружиной, а значит их может быть куча всяких под разные нужды и в таком случае если сделать бордический бот по тому же принципу с поперечной жесткостью средней и чуть выше (ну в зависимости от веса райдера конечно) а продольную регулировку фигачить пружинами, то мы получаем ооочень универсальный и при этом долгоживущий бот, у которого еще и отдельные части можно сделать сменными, типа голенища того же, пружин, клипс…хотя можно и какую то быструю шнуровку оставить думаю

Привет! Хорошая работа!
А обратная связь от «пользователя» была?

Спасибо) Связь была, пользователь в целом доволен, но конечно боты в любом случае менять, так как для дальнейшего развития нужен бот с нормальной жесткостью по всем плоскостям и с нормальным внутренником. Изначальный бот мягкий ввиду полной новичковости и в первую очередь отсутствия денег (какой то northwave за 3000 с рук, но прям очень добротно сделанный, мэйд ин итали и все такое, думаю поэтому и пережил такую модернизацию). Из проблем только одна — я не до конца смог выгнуть язык с дуговым поперечным сечением (просто это довольно сложно сделать руками, особенно когда пластик до 120 градусов разогрет) и из-за этого чуть геморнее было встегиваться в борд, гребенка цепляется не всегда с первого раза, но в остальном было сказано что ощущениям ботинок стал значительно жестче в языке и думаю что средней жесткости или чуть выше я добился, но тут надо понимать, используются эти боты на начальном этапе обучения, то есть грубо говоря чтобы дойти до поворотов с проскальзыванием и дальше уже такую схему юзать я бы не рекомендовал, боковая жесткость слишком мягкая и если что, то сустав может вывернуть или сломать голень, но джибберам думаю пойдет, хотя нафиг оно им вообще)
Но вообще внутреннее усиление лучше намного, оно по сути будет работать так же, как работал ботинок + с точки зрения безопасности голеностопа это намного лучше, чем только усиление языка. Язык мне кажется в идеале есть смысл лепить, если бот сам по себе имеет нормальную боковую жесткость, что обезопасит от травм.

Вообще была мысль сделать тупо целиком еще один внутренний сапожок из пластика (не совсем целиком конечно, но вот до костяшек на носке, чтобы не давило там), но деньги кончились и заказывать ради эксперимента еще два листа разной толщины я уже не стал, но думаю при случае закажу, интересно все таки до конца дело довести). Просто в целом можно забубенить усилитель, который будет соединяться с подошвой, тогда уровень безопасности будет еще выше, так как исключатся все лишние люфты в связке внешник-усилитекль-внутренник.

И еще есть идея сделать вариант усиления продольной жесткости по голеностпу сзади и немного боковой тоже, по сути аналог хайбека, но тут нужен уже более толстый полиэтилен и хз насколько именно (либо более жесткий капролон, но хз, где его брать), надо руками мять, тогда смогу понять. Суть проста — усиливаем подошву, если она того требует и к ней привязываем усилитель, который пойдет вдоль голенища вверх, параллельно хайбеку, с двух сторон от ноги но ближе к задней ее «линии» или хз, как сказать, таким образом мы и голеностоп чуть придавим, что посадит пятку лучше и зададим и продольную и немного боковую жесткость и соответсвенно голенище ботинка в данном случае будет работать как стреп для нового усилителя.

Минусы — из-за толщины пластика получим эффект наклоненного хайбека (это если полиэтилен юзать). Подошву придется просверлить. Также возможно ноги будут замерзать быстрее в сильные морозы, так как конструкция будет крепиться к подошве и понятное дело металлическими болтами, но с другой стороны до ноги у нас еще стелька, потом внутренник и потом катальный носок, а со стороны внешника еще штаны тепло держат, поэтому тут спорно. Если нет, то нужно будет изготовить и пришить к боту липучку сверху, для дополнительного поддержания шнуровки, так как верхние петли могут не выдержать, но это такая, не особо проблема, я делал на тот же ботинок, сложности особо нет.

Плюсы — усиливаем бот и в теории сам хайбек можно снять вообще. Также затраты материала и его отходы меньше чем на внутренний усилитель.

Сама эта идея не новая, за основу я брал детский ортез.

Так что такие дела и если поразмыслить, то думаю еще варианты придумаются, но надо все это пробовать конечно, чтобы наверняка удостовериться, что будет работать.

Сообщение отредактировал Марк Бацунов: 26 February 2021 — 14:09

Наверх

#136

Sveaman

Sveaman

Лыжебордеры
14279 сообщений

Отправлено 26 February 2021 — 14:17

Делают, только никому оно нах не надо

https://www.deeluxe….ground-control/

Наверх

#137

Sanych jr.

Sanych jr.

Лыжебордеры
1823 сообщений

Город:на Волге

Отправлено 26 February 2021 — 14:20

Следующий вариант, это сделать их под мягкое крепло.. Хотя тут как раз наоборот, верх по сути от мягкого, то есть так же ушатается.

Сообщение отредактировал Sanych jr.: 26 February 2021 — 14:22

Наверх

#138

sergey34521

sergey34521

Лыжебордеры
3952 сообщений

Город:Москва

Отправлено 26 February 2021 — 14:27

Я офигеваю)) Серьезные конторы, которые все испытывают на Кубке Мира, прокатах….делают ботинки. Потом приходит «Дядя Сеня» и говорит — все это фигня. Тут вставим, тут отрежем и будет супер бот, который на Кубках и не снился.

БРЕД.

Ну, если только ноги не жалко.

Наверх

#139

чОрный бордер

чОрный бордер

Лыжебордеры
5991 сообщений

Город:Город Zero

Отправлено 26 February 2021 — 14:30

Следующий вариант, это сделать их под мягкое крепло.. Хотя тут как раз наоборот, верх по сути от мягкого, то есть так же ушатается.

Мягкое крепло тут же «съест» все преимущества жёсткого бота. Прикол то в быстрой передаче усилия на доску.

Сообщение отредактировал чОрный бордер: 26 February 2021 — 14:31

Наверх

#140

Konstantin96

Konstantin96

Лыжебордеры
1124 сообщений

Город:Екатеринбург

Отправлено 26 February 2021 — 14:44

От UPZ отпилить зацепы на подошве и идеальный ботинок готов?
Что-то тут не так)

Сообщение отредактировал Konstantin96: 26 February 2021 — 14:47

Наверх

Источник

Бутфитинг. Разбираем горнолыжный ботинок

30 января 2012 | Александр Василевский

Обзоры снаряжения

Разбираем горнолыжный ботинок

Зачем? Чтобы понять, как он устроен, из чего состоит и, что особенно важно, каким образом ботинкам можно придать индивидуальность. В качестве примера разберём ботинок классической компоновки.

Фото 1

Вот этот, допустим (фото 1). Модели могут достаточно сильно друг от друга отличаться. Иметь различного качества пластик, обладать нужными, а чаще бесполезными наворотами. Например, режим ходьба-катание, «тумблер» регулировки жесткости и прочими штучками, которые, к слову сказать, ничуть не улучшают работу ботинка, но увеличивают его визуальную привлекательность и стоимость. Но сейчас не об этом.

Приступим к разборке. Обратный процесс, как всем известно, иногда бывает задачей непростой. Поэтому давайте я буду разбирать, а вы посмотрите.
Полностью расстегиваем клипсы, распускаем стреп (ремешок на липучке). Извлекаем внутренник (внутренний сапожок; лайнер).

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Здесь показан один из вариантов извлечения. Делаем аккуратное движение левой рукой на себя, правой от себя. Следим за тем, чтобы пятка внутренника не повредилась, зацепившись за что-нибудь. А цепляться, как правило, есть за что.

Фото 5

Фото 6

Внутренник извлекли целым и невредимым. Он может быть со шнуровкой и без нее; подлежащий термоформовке и нет; с меховой опушкой и, на взгляд, совсем простенький. Так или иначе, задача внутренника заполнить пространство между ногой и пластиковой оболочкой. Не всегда, но в нём можно обнаружить стельку (снимок 5). Именно эту стельку порой меняют на индивидуальную.
В комплект ботинок могут входить тонкие (до 1мм.) вкладыши, вырезанные по периметру штатной стельки. Ими предлагается регулировать полноту ботинка, сооружая некий слоеный пирог из стелек. Сам по себе, на мой взгляд, неплохой вариант добиться нужной фиксации стопы. Правда, применим только в разумных пределах и далеко не во всех случаях. Если нужно добавить полноты, слои убирают, вплоть до штатной стельки. И катаются вовсе без нее.

На фото 6 — запечной внутренник с «запахом», (ударение на втором слоге) вместо язычка. Бывают запечные внутренники с язычком. Эти внутренники сами по ноге не садятся. Их следует «запекать», разогрев до необходимой температуры.
Еще бывают внутренники заливные. Здесь мысль проста. Во внутренник через специальные трубочки заливается жидкий пенный состав, чем-то похожий на строительный (типа Макрофлекс). После полимеризации получается внутренний сапожок, до тонкостей повторяющий контуры голеностопа.
Все эти варианты по-своему хороши. Но имеют как плюсы, так и минусы. Панацеи, к сожалению, нет. Не в этом дело. Главное, что внутренник совместно со стелькой, как элемент конструкции, способен придать ботинку определённую индивидуальность. Кроме того, внутренний сапожок можно заменить нештатным. Иногда в этом есть определенный смысл. Однако в том случае, если нога целиком, либо своими «выдающимися» местами стремится «раздвинуть границы» пластиковой оболочки, от внутренника чудес лучше не ждать.

Тепло и комфорт – внутренник мягкий и «пухленький». Правильная (без искажений) передача движения на лыжу – внутренник тонкий (иногда похожий на тряпочку) или жесткий (как заливной). Показатели комфорта и рабочих характеристик ботинок уже много лет пребывают в состоянии конфликта между собой. К сожалению, так бывает часто в горных лыжах.
Идем дальше. Рассмотрим пластиковую оболочку ботинка, или пластик, если говорить короче.

Фото 7

Фото 8

В классическом варианте компоновки пластиковая оболочка состоит из двух частей. Верхнюю часть условно назовем «голенище», нижняя пусть будет «калоша». Если делать боты на заказ, голенище может быть наборным. В некоторых моделях пластик имеет конструктивные премудрости, сути не меняющие.

Фото 9

Фото 10

Верх и низ ботинка между собой соединяются парой шарниров (стрелка на фото 9). Шарнирное соединение может быть оснащено эксцентриком, предназначенным для регулировки бокового наклона голенища (кантинг). Фото 10.

Фото 11

Фото 12

Узел выглядит вот так.

Фото 13

Фото 14

Или так. Есть и другие варианты. Как есть и боты без всяких вариантов регулировки кантинга вообще. Например, модели начального уровня. На некоторых спортивных ботах, как ни странно, узел регулировки кантинга так же отсутствует. В спорте эти задачи особенно актуальны, но решаются другими методами. Настройка кантинга, или сход-развала, — отдельная тема. Об этом поговорим позже.
Для наклона голенища во фронтальном направлении существует несколько вариантов регулировки.

Фото 15

Такой вот клинышек, установленный между калошей и голенищем, один из них (фото 15). Если модель ботинок предусматривает подобную регулировку, тогда клинья входят в комплект поставки.
В комплект могут входить и другие элементы, действующие по принципу клина.

Фото 16

Фото 17

На снимке 16 видим клин, которым можно усилить охват икры в верхней части голенища. Обычно он уже стоит на месте. Снять его, или оставить, решайте сами. Деталь называют задним спойлером. Есть, как вариант, и передний, но применяется очень редко. Боты им обычно не комплектуются.

На фото 17 пяточный клин (подпятник). Подпятник при желании устанавливают под внутренник с целью увеличить степень фиксации пятки. Оба этих клина могут быть использованы для точных настроек системы лыжник-ботинки-лыжи, актуальных в скоростных дисциплинах. Ими же есть шанс лыжника разбалансировать. Применять клинья, поэтому, стоит аккуратно.
Заглянем внутрь пластика.

Фото 18

В глубине (фото 18) видим еще одну стельку. Я ее называю основной, или «основой». И не случайно. На мой взгляд, основа должна располагаться в пластиковой оболочке плотно, устойчиво и без люфтов. Почему? Об этом чуть позже.

Стрелкой (слева) я указал странный литьевой бортик, который частенько впивается в соответствующую косточку с внешней части стопы. Назначение этого элемента мне не понятно. Его не трудно убрать. Что я обычно и проделываю сразу. Хочу дать такой совет. Прежде, чем обращаться за помощью к бутфитеру, внимательно осмотрите пластик своего бота на предмет качества отливки, обратите внимание на соединительные болты и клёпки. Они вполне могут занимать большее пространство, чем требуется. Проверьте, не перепутаны ли основные стельки местами. К сожалению, по непонятным причинам, так бывает. И даже в новых ботинках.

Фото 19

На фото 19 хорошо видна пунктирная линия. Если по ней обрезать пластик калоши, ботинок в итоге станет мягче. Если после «обрезания» в получившийся пропил (указан стрелкой) приспособить распорку, тогда частично ботинку можно вернуть изначальную жесткость. Если распорку сделать подвижной (с возможностью фиксировано перемещаться вдоль пропила), тогда жесткость бота можно будет регулировать. Ни в коей мере не призываю к подобным действиям. Это просто иллюстрация на тему «О ДОПАХ». На этом же фото чуть ниже видны закладные. Именно здесь имеет привычку цепляться пятка внутренника в процессе разборки ботинка. Эти закладные – ответная часть вполне правильных болтиков,

Фото 20

которые видны на этом снимке. Такая система блокирует работу шарниров, заставляя работать на прогиб исключительно пластик оболочки. Если бы требовалось увеличить показатель жесткости данного конкретного бота, дополнительную пару сочленений я бы поставил сюда. (Фото внизу).

Фото 21

Разумеется, при такой конструкции главным условием успешной работы системы оказывается качество пластика. Именно по этой причине регулировку жесткости ботинок указанным образом производят только на верхних моделях, включая спортивные.

комментарии к статье

Мы всегда открыты для обратной связи

Болеем горами. Надеемся заразить вас!

Сергей Зон-Зам, бессменный лидер, взрослел в горах

Мы не продаем, мы советуем

Сергей Ковалев, МСМК, покоритель Эвереста и сложных вершин по всему миру

Ваша безопасность — наша работа

Иван Аленцев, инструктор по альпинизму

Источник

Настройка ботинок

Shell-test

Чтобы вам не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги, выбирайте ботинки с умом. Первое, что стоит сделать, — произвести примерку мыльницы («шелл-тест»). Достаньте из ботинка валенок, наденьте тонкий носок и вставьте свою ногу в пластиковую скорлупу. Пальцы должны упереться в носок ботинка. Встаньте и подайте колено вперёд. При помощи пальца или любого подходящего по форме предмета оцените свободное расстояние за пяткой. В идеале, там должно быть от 10 до 15 миллиметров. 10 мм обеспечат плотную посадку стопы, 15 мм – вполне комфортное положение. Если расстояние от пятки до пластика больше 15 мм, меняйте размер ботинка. Со временем, валенок в таком объеме разобьётся и кататься станет некомфортно.

Также стоит обратить внимание на ширину колодки, высоту её подъёма, объём голенища. Недостаток объёма можно компенсировать нагревом и вытяжкой пластика. Избыток свободного места – наклеиванием пенки на пластик и накладками на валенок. От тесноты в носке часто спасают ортопедические стельки. Наилучшую посадку стопы обеспечат термоформируемые валенки.

В любом случае, примерка моделей разных производителей убережёт вас от долгой эпопеи с модификацией ботинок в будущем.

Стелька

Ортопедическая стелька поддержит свод вашей стопы. Со стелькой вы сможете больше кататься и меньше уставать. Стопа на стельке становится короче – вы сможете компенсировать недостаток места в носке мыльницы.

Затяжка стреп, плотное прилегание, накладки

Ботинок должен плотно сидеть на ноге. Люфт в ботинке лишит вас контроля. Мыльница должна прилегать равномерно – никаких пустот внутри быть не должно. Несоответствие формы исправляется накладками на пластик и валенок. Стрепы не стоит затягивать слишком сильно – вы нарушите кровообращение в ногах. Стопы сведёт, а ноги будут мёрзнуть.

Сильная затяжка стреп не компенсирует вам недостаток жёсткости ботинок. Чем выше ваша скорость, тем выше должна быть жёсткость пластика. Если ботинок излишне жёсткий, можно расслабить верхние стрепы. В некоторых ботинках, например, MS .951, продольная жёсткость регулируется заменой пружин в механизме наклона голенища.

Кантинг голенища

Для компенсации особенностей строения ног («колесо» или «икс»), в ботинке предусмотрен кантинг голенища. Наденьте ботинки и пройдите по жёсткому полу. Обратите внимание на то, как подошвы ботинок соприкасаются с полом. Они должны касаться пола плоско, без завала вправо или влево. Если вы почувствовали завал, ослабьте механизм кантинга, наклоните голенище вбок и зафиксируйте в этом положении. Добейтесь плоского соприкосновения подошв ботинок с полом при ходьбе.

Наклон

Наклон голенища переднего ботинка вперёд должен поддерживать коленный сустав в полусогнутом состоянии. Это степень сгибания колена, которая требует наименьшего количества мышечных усилий для поддержки сустава. Типичная настройка переднего ботинка – максимально распрямлённое голенище.

Голенище заднего ботинка обычно наклоняется на одно (5-10°) деление больше.

Настройка креплений

Проверка/профилактика

Перед установкой креплений на доску необходимо провести их осмотр. F2: снимите блоки с базы, уберите все клинья, проверьте базу и пластиковые площадки на наличие трещин. Достаньте пистоны. Внимательно осмотрите места сгибов дужек. Вытянутые и треснутые детали лучше сразу заменить. Соберите и надёжно затяните все винтовые соединения. Винты крепления площадок к базе не стоит перетягивать.

Установка креплений

Я рекомендую достать все клинья и начать настройку плоских креплений. Найдите нужные углы и удобную ширину стойки. Клинья поставите позже – осознанно и по мере необходимости.

Переднее крепление ставим в центр передней группы закладных.

Встёгиваем ботинок в крепление. Регулировкой блоков и изменением угла установки крепления вписываем ботинок в проекцию доски.

Увеличиваем угол установки крепления на 5-6°. Аккуратно затягиваем болты – излишнее усилие нам ни к чему – так можно вытянуть закладные.

Измеряем расстояние от коленной чашечки до щиколотки, записываем.

Устанавливаем заднее крепление на вычисленном расстоянии, вписываем ботинок в проекцию доски. Аккуратно затягиваем болты.

В идеале, крепления должны быть установлены симметрично относительно центра доски, определенного производителем. Смещение переднего крепления к носу сделает доску более нервной, резкой и чревато перегрузом носа на неоднородном покрытии. Смещение к хвосту сделает доску тупой и неповоротливой.

Смещение заднего крепления относительно хвоста влияет на радиус дуги после прохождения апекса. Сильное смещение к носу затруднит выход из дуги.

Слишком узкая стойка не позволит устойчиво стоять на доске. Мышцы ног будут перенапрягаться от постоянного поиска баланса.

Слишком широкая стойка заблокирует ваши перемещения. Постоянная усталость квадрицепса передней ноги – верный признак избыточной ширины стойки. Для того, чтобы сделать широкую стойку удобной, в крепления устанавливают клинья – одновременно поднимают носок переднего крепления и пятку заднего крепления.

Подъём носка передней ноги уменьшает амплитуду движения колена. Голень быстрее находит опору в начале поворота.

Подъём пятки позволяет распрямить заднее голенище и увеличить амплитуду сгиба голеностопа задней ноги. С другой стороны, с пяточным клином вы сможете присесть ниже, если ваша цель – минимальная высота в низкой стойке. Поднятие пятки меняет продольный баланс и переносит ваш вес вперёд. Чрезмерный подъём пятки сделает сложным завершение дуги без сброса или избыточного смещения на заднюю ногу. Передний квадрицепс будет быстро уставать, так как нога должна будет сгибаться сильнее для создания прежнего давления на хвост.

Установка клиньев деформирует пистоны, стягивающие базу с платформами. Со временем, пистоны начнут вытягиваться, в их основании появятся трещины. Такие детали лучше сразу заменить на аналогичные, выполненные из нержавеющей стали.

Настройка доски

Заточка кантов

Для уверенной езды на жёстком покрытии канты доски должны быть острыми. Заточка кантов производится вручную при помощи специальных напильников, либо алмазных плашек или дисков. В сервисе канты затачивают при помощи ленточных шлифовальных станков — гриндеров.

Кант точат в двух плоскостях — сбоку и со стороны скользящей поверхности. Угол заточки сбоку зависит от покрытия склона и обычно лежит в пределах от 90 до 86 градусов от горизонтали. Чем жёстче склон, тем острее боковой угол. В целях экономии, часто применяется усреднённый угол заточки — 88°. Угол заточки с базы обычно определяется степенью изношенности канта и лежит в пределах от 0 до 1°.

Парафин

Сила трения скольжения зависит от температуры и структуры снега. В лютые морозы езда на сноуборде напоминает спуск по песчаному бархану. В плюсовую температуру доска не стремится ускоряться, прилипая к вязкому и мокрому снегу. Для улучшения скольжения сноубордисты циклюют и парафинят скользящую поверхность. Циклёвка срезает седой ворс пластика, а парафин – «смазывает» доску, снижая вязкое трение.

Вернуться к списку публикаций

Источник

Горнолыжные ботинки, это не кроссовки. Первое впечатление отличается от того, что чувствует лыжник во время спуска. Чтобы подобрать размер, необходимо правильно одеть ботинки. Жесткость выбирают в зависимости от уровня подготовки и стиля катания.

Представьте, что лыжник, это автомобиль, который несется вниз. Так вот, лыжи – это колеса, а ботинки — это руль для горных лыж.

Виды горнолыжных ботинок
Конструкция горнолыжного ботинка
Основные характеристики
- Жесткость
- Ширина колодки
- Кантинг
- Термоформовка (формовка)
- Застежки
- Стрэп (силовой ремень)
- Спойлер
Размеры ботинок для горных лыж
- Как мерить горнолыжные ботинки
- Таблица соответствия размеров
- Горнолыжные носки
Обзор моделей
- Для начинающих
- Универсальные модели
- Спортивные
- Горнолыжные ботинки для ски-тура
Резюмируем

Виды горнолыжных ботинок

По назначению в горнолыжных ботинках выделяют четыре вида.

Спортивные ботинки – предназначены для слалома и скоростных спусков по подготовленным трассам. Отсюда следуют другие названия – трассовые, карвинговые. Отличают такие ботинки – высокая степень жесткости и узкая подошва (колодка). Как жесткость влияет на стиль катания и зачем нужна узкая колодка смотрите ниже.

Универсальные ботинки – мягче и шире спортивных. Они имеют отличительную особенность – переключатель «ходьба/катание» (walk/ski). «Волшебный ключик» установлен на задней стороне ботинка. Функция повышает комфорт многократно. Можно весь день кататься, зайти в кафе, ходить от склона к склону и ноги не отвалятся.

Для фрирайда. Все универсальные ботинки попадают в категорию – фрирайд. «Чистые райдовские» ботинки имеют ряд незначительных особенностей.

Во-первых, у них более толстый (теплый) внутренний сапожок. Во-вторых, они легче универсалов. В-третьих, их устройство позволяет регулировать степень жесткости. Некоторые модели оснащены переключателем: «hard/soft» (мягко/жестко).

Среди ботинок для фрирайда выделяют отдельную категорию — для ски-тура. Такой вид горнолыжного туризма предполагает самостоятельный подъем в горы, без подъемника. Соответственно ботинки имеют специальную подошву.

Для фристайла (парковые) – мягкие, весят мало, оснащены амортизирующими вставками.

Конструкция горнолыжного ботинка

Горнолыжный ботинок представляет собой конструкцию: «два в одном».

Внешний ботинок (скорлупа) выполнен из ударопрочного пластика. Состоит из двух частей. Нижняя часть, жесткая и неподвижная называется «калошей». К ней, сверху крепится вторая часть — «манжета» (голенище). Две части соединены подвижными шарнирами. Благодаря чему, голенище двигается вперед-назад.

Внутренний ботинок (сапожок) – напоминает теплый чулок. Заполнен пористым материалом, который обеспечивает, тепло, комфорт и поглощает удары. Существует три вида внутренников.

Не формируемые – не изменяют свою первоначальную форму.

Термоформируемые – внутренний ботинок расширяется под воздействием тепла. Что такое термоформовка смотрите ниже.

Заливные – сапожок имеют внутренние «карманы». Их заполняют специальным составом на гелевой основе. Он обволакивает ногу и обеспечивает необходимый комфорт.

1 – внешний ботинок

2 – внутренний ботинок

3 – язык ботинка

4 – застежка (клипса и гребёнка)

5 – стрэп (силовой ремень)

6 – спойлер

7 – переключатель «ходьба/катание»

8 – регулировка кантинга

9 – колодка

Основные характеристики

Управляемость горных лыж во многом зависит от ботинок. Рассмотрим ключевые характеристики в иерархическом порядке.

Жесткость

Жесткий ботинок «припаивает» ногу к лыже. Лыжи становятся послушными и чувствительными. Напряжение мышц моментально передается лыжам. Поэтому жесткие ботинки выбирают для больших скоростей и резких поворотов. У медали есть обратная сторона. В жестких ботинках ноги быстро устают. Кататься можно 2-3 часа. Затем необходимо сделать перерыв.

Новичкам не стоит ориентироваться на высокую степень жесткости. Во время обучения скорость катания невысокая. Поэтому целесообразней выбрать вариант помягче.

Мягкие горнолыжные ботинки дают комфорт, жёсткие–улучшают контроль на высоких скоростях.

Чтобы проверить жесткость, наклоните голенище вперед. Чем жёстче, тем труднее нагнуть верхнюю часть к нижней. В технических характеристиках индекс жесткости (flex index) обозначают цифрами.

Жесткость для мужчин	60-90	90-110	110-120	120-140
Уровень катания	начинающий	продвинутый	эксперт	спортсмен
Скорость	маленькая	средняя	высокая	очень высокая, агрессивная
Индекс жесткости для женщин	50-80	80-100	100-110	110-120

Ширина колодки

Характеристика аналогична предыдущей. Ширина колодок (подошвы) горнолыжных ботинок зависит от опыта пользователя и зоны применения лыж.

Ширина колодки от 101 до 106 мм. Ботинки рекомендуют новичкам для спокойного катания по подготовленным склонам. Это модели с невысоким индексом жесткости.

98-101 мм – диапазон универсальных и фрирайдовских ботинок. Жесткость средняя или высокая. Кататься можно везде. Глубокий снег, целина или укатанный спуск на горнолыжном курорте –любые условия будут оптимальными.

Меньше 98 мм – выбор спортсменов и экспертов высокого уровня. Сочетание узкой колодки и высокой жесткости обеспечат точное управление лыжами на высоких скоростях.

Кантинг

Если слова гипопронация и гиперпронация вам незнакомы, то пропустите этот раздел. Переходите к следующему. Тем, кто имеет X-образные или O-образные ноги, необходимо выбирать ботинки с регулировкой кантинга.

Кантинг – специальный винт, который позволяет изменять боковой наклон голенища ботинка так, чтобы стопы стояли на лыжах параллельно полу. Кантинг бывает односторонним (винт установлен только с внешней стороны) и двусторонним (шарниры находятся с двух сторон).

Нейтральная пронация – норма

Чрезмерная (гиперпронация) – O-образные ноги

Недостаточная (гипопронация, супинация ) – X-образные

Термоформовка (формовка)

Форму горнолыжного ботинка можно подогнать под анатомические особенности ноги. Современные материалы позволяют изменять форму внутреннего сапожка. Некоторые модели предполагают формовку внешнего ботинка.

Термоформовка внутреннего ботинка – способность сапожка принимать форму ноги под воздействием тепла. В различных моделях технология реализуется по-разному.

В некоторых ботинках внутренник нагревается «автоматически», в процессе носки. Лыжник ходит, катается – тело выделяет тепло. Сапожок нагревается естественным способом. Специальный материал расширяется и принимает форму ноги.

Другие модели требуют горячей формовки. Ботинок сначала нагревают (например, специальным феном), затем надевают. Застегивают клипсы и ждут, когда материал застынет.

Внутренний ботинок может быть полностью или частично формируемый. В первом варианте весь сапожок нагревается и изменяет форму. Такая технология обеспечивает точную адаптацию к анатомии ноги. Второй вариант подразумевает частичную термоформовку.

Формовку внешнего ботинка проводят в сервисном центре. Специализированные мастерские есть во всех крупных магазинах. Пластиковую оболочку разогревают в специальной печке. Одевают внутренний сапожок и вставляет ногу в разогретый внешний ботинок. Застегивают клипсы и дают пластику остыть. Кроме нагрева ботинка, дополнительно может применяться его обжим под давлением.

Изменить форму внешнего ботинка можно только в том случае, если в его производстве использовали термопластичный полиматериал. Лидерами таких технологий выступают компании: Fischer, Head, Atomic, Salomon, Tecnica.

Застежки

Застежка – механизм стягивающий ботинок. Состоит из гребенки и клипсы. На современных ботинках для горных лыж устанавливают 4 застежки.

Клипса разделена на две части. Одна из них (петля) накидывается на ребра гребенки. Вторая часть (ручка) выполнена в форме винта. Она стягивает конструкцию и позволяет выполнять дополнительную (микро) регулировку. Вращая винт в одну или другую сторону, можно изменять рабочую длину клипсы.

Стрэп (силовой ремень)

Стрэп – широкая лента липучка в верхней части ботинка. Силовой ремень плотно обхватывает голень и обеспечивает дополнительную фиксацию. Чем шире стреп, тем надежней фиксация.

Спойлер

Съемный элемент, который крепится на внутренний ботинок сзади. Спойлер выполняет две задачи.

Во-первых, регулирует внутренний объём голенища в районе икроножной мышцы. Во-вторых, фиксирует угол наклона ботинка. Такая фиксация необходима для карвинговой техники катания. Фрирайдеры спойлер снимают.

Размеры ботинок для горных лыж

Чтобы подобрать горнолыжные ботинки по размеру великих знаний не надо. Размеры указывают по шкале Mondo Point. Таблицу соответствия смотрите ниже. Куда важнее правильно примерить. Здесь важно соблюдать несколько правил.

Во-первых, ботинки должны сидеть «впритирку». Никаких «на вырост» или «посвободней».

Во-вторых, обувь не должна жать. Внутренний сапожок должен плотно облегать ногу, но не должен сдавливать кожу. Для этого необходимо соблюдать следующее правило.

В-третьих, никаких швов. Скажите «нет» джинсам и шерстяным (бабушкиным) носкам. Джинсы (или спортивные штаны) на горнолыжный ботинок не налезут. Внутрь заправлять нельзя. В том месте где заканчивается штанина (или носок), образуется «ступенька» между телом и тканью.

Когда ботинок стягивают, шов врезается в кожу. Нога в этом месте будет неметь и болеть. Приобретите горнолыжные штаны и специальные носки. Про них расскажем ниже.

Как мерить горнолыжные ботинки

Поставьте ботинок на пол. Наденьте горнолыжный носок. Отведите язык ботинка вперед и в сторону. Вставьте ногу в ботинок. Вы почувствуете, что пальцы уперлись в носок. Чтобы стопа заняла правильное положение, необходимо сдвинуть пятку максимально назад, до упора. Можно ударить каблуком в пол.

Застегните сначала вторую клипсу снизу, затем все остальные, начиная с нижней. Встаньте и при необходимости перестегните клипсы потуже. Повторите процедуру со вторым ботинком.

Правильно выбранный размер напоминает крепкое рукопожатие. Обувь плотно обтягивает ногу, но не создает болезненных ощущений. Пальцы чувствуют носок ботинка и свободно шевелятся. Попробуйте встать на цыпочки. Если стопа уезжает вперед или пятка отрывается от стельки больше чем на два миллиметра, попросите размер поменьше.

Таблица соответствия размеров

Лыжные ботинки измеряют по шкале Mondo Point (MP). Узнать свою ростовку просто. Длина ступни в сантиметрах соответствует размеру MP.

Таблица размеров

Длина стопы в см	Размер ботинок в MP	Российский размер
22	22	35
23	23	36
24	24	37
24,5	24,5	38
25	25	39
25,5	25,5	40
26	26	41
27	27	42
28	28	43
29	29	44
30	30	45

Горнолыжные носки

Существует заблуждение свойственное новичкам. Оно гласит следующие: «ботинки холодные, ноги замерзнут». Сердобольные мамы одевают детям шерстяные носки, связанные заботливой бабушкой. Развеем миф.

Во-первых, в обуви присутствует теплый чулок. Во-вторых, катание на горных лыжах подразумевает активную работу нижних конечностей. Голеностоп испытывает нагрузку больше чем при беге. Нога потеет и выделяет влагу. Обычная шерсть впитывает пот и намокает. В этом случае ноги замерзнут, если сделать перерыв и перестать кататься.

Чтобы ноги не мокли, специальные гольфы содержат синтетические волокна. Горнолыжные носки из 100% шерсти не выпускают. Гольф – это комбинированная вязка из теплоемких и водоотводящих волокон.

Горнолыжные носки решают сразу несколько задач.

Первое – обеспечивают точную посадку ботинок. Отсутствие швов и высокий чулок исключают врезание ткани в тело.

Второе – как говорилось выше, гольфы отводят влагу и сохраняют тепло.

Третье – смягчают нагрузку. В ключевых зонах расположены специальные уплотнители. Утолщения, в области голени и голеностопа, защищают кожу и надкостницу от болезненного сдавливания. Компрессионная подошва поглощают ударную нагрузку.

Горнолыжный носок

1 – уплотнители

2 – компрессионная подошва

Обзор моделей

Чтобы закрепить информацию, рассмотрим несколько моделей. Подберем ботинки для горнолыжников с различным уровнем подготовки.

Для начинающих

Новичок осваивает технику на подготовленных склонах. Чтобы научится тормозить и поворачивать, катается на низких скоростях. Значит можно выбрать ботинки с низким индексом жесткости и колодкой от 101 миллиметра и более.

Неплохой вариант новичкам предлагает компания Fischer, модель — Fischer One 90 XTR Darkblue. Термоформируемые материалы и переключатель ходьба/катание за 19000 рублей – это хорошее предложение.

Универсальные модели

Добавим ярких впечатлений. Утром, пока склон идеальный, будем носиться на высоких скоростях, финтить и резать повороты. Сходим пообедаем, не снимая ботинок. После обеда пойдем кататься вне трассы, с другой стороны склона. Там народу мало, новичков нет. Зато присутствует рыхлый снег, ухабы и естественные трамплины.

Продвинутому горнолыжнику нужны универсальные ботинки средней или высокой жесткости с шириной колодки менее 100 миллиметров.

Горнолыжные ботинки Head Nexo LYT 120 позволят продвинутому любителю кататься на уровне эксперта. Возможность термоформовки внутреннего и внешнего слоя, гарантирует точную посадку. Ботинки плотно облегают ногу и моментально выполняют все команды горнолыжника. Супер легкий вес, подошва с противоскользящим покрытием и переключатель «ходьба/катание» обеспечат необходимый комфорт во время ходьбы.

Спортивные

Катаетесь уверенно в любых условиях? Целина и бугристые спуски не пугают. Любите укатанные трассы, леденистые склоны и спортивные скорости. Нужны ботинки экспертного уровня – жесткие с узкой подошвой.

Fischer RC4 THE CURV. Индекс жесткости – 130. Колодка 96 мм. Точная индивидуальная адаптация, за счет возможности полной термоформовки. Эта модель гарантирует максимальный контроль над лыжами.

Горнолыжные ботинки для ски-тура

Tecnica ZEROGTOUR. Ботинки специально для ски-тура. Они легче универсалов, а переключатель «ходьба/катание» позволяет двигаться голенищу в максимальном диапазоне – 55 градусов. Гибкая подошва и особый рисунок протектора помогут подняться в гору. Полная формовка под индивидуальные особенности ноги. Средний индекс жесткости, колодка шириной 99 мм. Такие характеристики обеспечат необходимый контроль на поворотах и устойчивость на целине.

Dfsport

Резюмируем

Ботинки, как и горные лыжи, подразделяют на виды в зависимости от уровня подготовки и стиля катания. Правильно подобранные размер, жесткость и ширина колодки обеспечивают комфорт ноге и хорошую управляемость лыжами.

Когда все хорошо подогнано, появляется желание экспериментировать. Новые вершины и скоростные спуски обязательно покорятся, если не забывать про защитную экипировку. Откройте следующею страницу. Расскажем, как выбрать горнолыжный шлем.

Источник

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОЕ ИЛИ ИНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ на любом ресурсе, КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕ-ДО-ПИСЫВАНИЕ,
а также ЦИТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ©. Разрешаются только ссылки на материал.

ШАГ 6. ВЫБОР ЖЕСТКОСТИ, возможности изменения жесткости под райдера

▐▌1. СУЩНОСТЬ ЖЕСТКОСТИ И ФЛЕКСА БОТИНКА:

►ДЕФОРМАЦИЯ ПЛАСТИКА-КОНСТРУКЦИИ БОТИНКА
Это основа всей жесткости и гибкости всего ботинка: её определяет конструкция и ширина ботинка, форма и упругость самого пластика. Это не только сопротивление нагрузке по направлению языков, но как ведут себя при иных нагрузках — в т.ч. в бок и назад. Деформация неизменна до замены пластика мыльниц на другую твердость и/или упругость с сохранением формы. Любой ботинок, в той или иной степени, сгибается путем деформации пластика: визуально видно как плющится нижняя часть мыльницы, раздаваясь в ширь, под воздействием давления голенищем. Более узкий ботинок будет жестче, если ботинки отлиты из одинакового пластика одной твердости. Хорошая упругая прогрессивная жесткость, сопротивление сгибу и разгибанию — под влиянием внешних нагрузок на скорости, а не усилием мышц ноги. Ботинки должны гнутся с хорошим усилием, в дуге ощущать опору в оба голенища. В противном случаи — долгий застой в вашем катании. Переднее голенище должно достаточно выпрямляться без потери жесткости ботинка и ранней опоры на языки — эта конструктивная особенность некоторых моделей ботинок практически не поддается достижению, также как и изначальный изгиб языков. Если пластик голенища жестче, чем пластик мыльницы — это в значительной степени увеличивает продольную жесткость и в меньшей степени боковую. Если надо увеличить боковую жесткость — надо тверже пластик именно нижней части мыльницы (не всегда доступно).

►ФЛЕКС БОТИНКА (FLEX — гибкость)
Это управляемая подвижность, направленное ослабление конструкции и выборочное ужесточение. Для корректировок баланса на доске не в жестком упоре в стенку железного ботинка, а в разумном сопротивлении — согласно возрастающим нагрузкам при движении на скорости и по неровностях. Продольно-поперечный флекс с опорой на языки-голенища. Наклон голенищ неразрывно связан с сопротивлением ему.
По одну сторону ноги — язык, а по другую — регулятор наклона голенища. Это то, что можем широко изменять и подстраивать под себя:
→ выбор жесткости и конструкции сменного языка
Язык ботинка имеет собственный изгиб и жесткость конструкции — это не лист пластика. Это хорошо почувствовать при свободном ходе регулятора наклона. В том случаи, если предварительный наклон голенища больше угла изгиба языка — язык создает предварительное усилие, толкая голенище на выпрямление. В случаи же выпрямления голенища в вертикальное положение — язык получает обратный изгиб и сопротивляется выпрямлению ботинка. Изгиб языка не изменить, а жесткость — можно выбрать одним из сменных языков к вашей модели ботинок. При сомнениях, что язык представляет жесткость — не давайте ему плющится на изгибе.
→ выбор регулятора наклона голенища
Самые жесткие — жестко фиксирующие сгиб вперед («переключатель»/FAS). Демпферы — короткие жесткие пружины для гашения ударной нагрузки жесткого пластика, либо облегчения выпрямления голенища. Всё остальное многообразие — различные механизмы снижения жесткости, вплоть до полной бессмысленности.
→ выбор высоты фиксации голени в голенище
Для легковесов/начинающих, а также девушек — хорошим вариантом может быть снять верхнюю клипсу и на её место завести велкро-ремешок: таким образом серьезно уменьшиться продольная жесткость на прогиб вперед (но сохранится боковая жесткость). Это намного лучше и полезней, чем игра в пружинки-жвачки-костыли. Подходит для всех моделей без заниженного голенища, при этом всегда можно вернуть верхнюю клипсу обратно — после появления навыков/техники.
→ настройка индивидуального наклона/выпрямления голенищ и ширины стойки
Разумный предел сгиба ботинка. Наклон голенища неразрывно связан с жесткостью всего ботинка и прикладываемой нагрузкой. Не принимать пассивные позы, а воздействовать на доску — прогибать ботинки, чтобы они оказывали должное стремление разгибанию (давили в доску). Это сложно понять без наката: чаще видим сложенные под райдером ботинки (задний), длиннющие распущенные пружины, боли голеностопа, нестабильное ведение фронтсайда… И всё не потому что ботинки недостаточно или много гнутся — не могут оказать должного сопротивления нагрузкам: жесткость тех же пружин несравнима с жесткостью конструкции ботинка. Пружины, что гнуться ногами в статике без доски — костыль в катании. Нельзя согнуть ботинок, если нет навыка своевременно не расслаблять ваши ноги.
Степень наклона голенищ — остаточная жесткость. В зависимости от степени наклона мы получаем разную жесткость на прогиб вперед за счет деформации пластика-конструкции, чем больше наклонили — тем мягче ботинки. Мы могли ботинки прогнуть до этого положения, а не механически его выставить. Точно также, мы можем поставить в другое положение наклона сразу, либо если стоят пружины — сведя витки пружин. Смотрите какая нумерация положений у «переключателя».
Фацетированное положение коленных суставов. Это наиболее оптимальный угол сгиба колен без ботинок, так как для поддержания не требуется напряжение мышц: при сгибе в большее или меньшее положение ощущается нагрузка. Как его найти? Легко: расслабленно встать с подсогнутыми коленями, причем сгибать именно голеностоп-колени — таз и корпус опускается вертикально вниз. Кстати, интересно это ещё сделать на одной ноге по-очереди: веса на одну ногу стало больше и напряжение в мышцах ощущается четче, это для проверки. Важно чтобы и в жестких ботинках в начальном наклоне голенищ колени были в таком же положении, а не напрягались чтобы согнуть/разогнуть голенища — так и рождается именно физиологический наклон голенищ. Если ширина стойки правильная, то выпрямив как надо переднее голенище — заднее колено само встанет как надо. Отсюда следует, что ширина стойки и наклон голенищ — неразрывно взаимосвязаны.
Немаловажно понять, достаточно ли выпрямляются голенища ботинок. Тот же RAB можно выпрямить только до 3го (среднего) положения голенища. Для выпрямления голенища UPZ — надо вносить большие конструктивные изменения, но будет неадекватная работа ботинка пока он сильно не прогнется. Интересный факт, на очень жестких HEAD Stratos (Pro) стоит одна мягкая пружина — для того чтобы можно было выпрямлять голенище, ибо г/лыжный ботинок наклонный.
Крайне полезно иметь плавную регулировку взаимного наклона голенищ. Переднее голенище достаточно просто полноценно выпрямить и забыть, а наклон заднего голенища после 2-3 сезона вдумчивого наката уже точно захочется очень тонко и главное плавно отрегулировать под заданную ширину стойки и взаимную жесткость обоих ботинок (взаимный наклон голенищ). Говоря про тонкую настройку наклона голенищ — я абсолютно не думаю про пружины, жесткая фиксация наклона голенищ на прогиб вперед. Нет необходимости в пружинах. К сожалению, все заводские регуляторы наклона без пружин — не имеют тонкой настройки наклона: обычно шаг 7 мм. Потому либо ставить самодельные (типа FAS), либо в пружинных механизмах заменять пружины на металлические трубки.

Ботинки «на вырост» или одни и на долго. Вряд ли так получиться, если вы встаете/переходите на жесткий сноуборд. Вам надо время чтобы освоиться и окрепнуть технически, расстаться с закатанным пагубным прошлым и заложить мощную основу — базовые навыки. Первые ботинки нужны нежесткие. Это может быть месяц-два, или сезон: у каждого как пойдет, как интенсивно будете тренироваться и расширять свой технический арсенал навыков. Именно требовательность к хорошей технике породило спад «жесткого» и популярность «мягких» сноубордов, в большей своей массе не требовательные к технике, чтобы весело спуститься.

Жесткость ботинка один из ключевых факторов выбора: они должны адекватно отвечать вашему весу и задачам, условиям катания.
• для начинающих желательно чуть мягче ботинки на первое время, но и не сильно мягкие (ботинок должен снимать нагрузку с мышц, позволять расслабленность);
• для уверенных райдеров ввиду выросших скоростей и нагрузок более жесткие ботинки, иначе не дадут требуемого контроля, и нужной вам поддержки на ходах;
• ботинки, в которых вы начинали могут вам перестать подходить по жесткости с становлением техники и уже ростом нагрузки. Это нормально, сменить ботинки;
• в дуге обе ноги должны на равных грузить доску, т.е. оба голенища оказывают одинаковое сопротивление прогибу, без доминирования какой-либо одной ноги;
• слишком мягкие ботинки при хороших нагрузках провоцируют чрезмерно напрягать мышцы для ограничения амплитуды подвижности, полностью сковывая вас;
• боковая жесткость ботинок и боковая жесткость креплений — совершенно разные вещи. Напрямую связано с углами креплений как лыжи vs «мягкий» сноуборд;
• должны держать стопу незыблемой в ботинке, но при этом широко регулировать наклон/выпрямление голенища и… давать двигаться голеням внутри голенища;
• даже очень жесткие и особенно очень мягкие ботинки должны иметь ограничитель на сгиб вперед до исчерпывания работы голеностопа, позиция «мои ботинки очень жесткие» и «я их полностью не прогибаю» не повод катать в режиме «ходьбы» или с распущенными пружинами — нет контроля и связки не восстанавливаются;

▐▌2. ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ, которые выпускались по 16/17 сезон:
Вес указан для начинающего или впервые вставшего, и носит характер рекомендации. Не ориентирован на спортсменов, лютых лыжников или альфа-самцов.
Рост райдера: крайне важный фактор, ибо все пишут рекомендации под рост 180 см.

► Raichle — детские и подростковые ботинки в любой комплектации.
SB-серия: за счет узкой колодки более жесткие продольно и мягкие в бок. AF-серия: за счет конструкции более жесткие в бок, чем продольно.
• Raichle SB-серий (1хх, 2хх, 3хх) и модели написанные наоборот 413 и 423 — ботинки на небольшой вес до 65 кг.
• Raichle AF600 — модель в широкой колодке на вес не более 70 кг, с ассиметричным боковым флексом и цельным или разрезным языком.
• Raichle AF700 — модель в широкой колодке на вес не более 90 кг, с ассиметричным боковым флексом и цельным или разрезным языком
ФОТО: модельный ряд Raichle

► Deeluxe — средне-жесткие и жесткие в базовой комплектации
SB-серия: за счет узкой колодки более жесткие продольно и мягкие в бок. AF-серия: за счет конструкции более жесткие в бок, чем продольно.
• Deeluxe SPA Lady — женская модель с заниженным голенищем и 3 баклями, как Raichle SB314 (3), симметричный боковой флекс.
• Deeluxe SPA — женская модель с высоким голенищем и 4 баклями, как Raichle SB314 (4), симметричный боковой флекс.
• Deeluxe Track 225 — модель в узкой колодке на вес не более 70 кг, симметричный боковой флекс и симметричные языки

• Deeluxe Le Mans — модель в узкой колодке на вес не более 75 кг, симметричный боковой флекс и симметричные языки.
• Deeluxe Suzuka — модель в широкой колодке на вес не более 80 кг, асимметричный боковой флекс и асимметричные разрезные языки

• Deeluxe Track 325/Free69 — модель в узкой колодке на вес не более 90 кг, симметричный боковой флекс и симметричные языки

• Deeluxe Indy (Raichle AF700) — модель в широкой колодке на вес не более 90 кг, асимметричный боковой флекс и разрезные языки

• Deeluxe Track 700 — модель в широкой колодке на вес более 80 кг, асимметричный боковой флекс и асимметричные разрезные языки

• Deeluxe Track 425 и Track 425PRO — модель в узкой колодке на вес более 90 кг, симметричный боковой флекс и симметричные языки

ФОТО: модельный ряд Deeluxe

► UPZ (UPS, VIRUS) — средне жесткие в базовой комплектации
С 2011/2012 сезона пластик заметно стал мягче. В каждом сезоне наблюдается заметное изменение жесткости одной и той же модели. Черные и белые 09/10 — самые такие, жестче чем все «цветные». В 15/16 остановилось снижение жесткости. При весе до 75 кг — надо вдумчиво подходить к выбору моделей до 2010 года.
• UPZ ATB с 10/11 сезона — мягкие во все стороны ботинки (до 70 кг) для фрирайда, с асимметричными или откидными языками.

• UPZ RC11/RC10/RC8 с 10/11 сезона — симметричные продольно среднежесткие на вес до 80 кг, с асимметричным или откидным языком.

• UPZ RCR и RCR VIRUS Edition с 12/13 сезона — модификация RC10 набором RCR, жестче за счет голенища и скорее стоят жесткие языки.

• UPZ RC10, RX8, Freeski: 08/09 и 09/10 — мягкие в бок и продольно жесткие ботинки с асимметричным языком
• UPZ RSV, RC, RTR, Mach (1,2,Z): до 08/09 сезона — весьма мягкие в бок при том что крайне жесткие продольно, с асимметричным языком
ФОТО: модельный ряд UPZ(UPS)

► HEAD/BLAX — ботинки средне жесткие и пипец жесткие, с ощутимо заниженной высотой голенища.
HEAD (Vega, Vector, Stratos, Stratos Pro, S-LTD).
BLAX (Vega, Vector, Stratos, Ingermar, Stratos Pro, Cirrus, Franz, Toni, Rosi, Heidi)
Внутренник: ContourFIT, EvaTHERMO (Термофлекс) — чаще всего ставили первые, которые формируют феном только изнутри
• HEAD Vega, BLAX Vega, BLAX Cirrus и BLAX (Rosi, Heidi) — средне жесткий (4 по шкале HEAD) женский ботинок для фрикарвинга
• HEAD Vector, BLAX Vector и BLAX Toni — средне жесткий (4 по шкале HEAD) мужской ботинок для фрикарвинга
• HEAD Stratos, BLAX Stratos и BLAX Franz — очень жесткие ботинки (5 по шкале HEAD), особенно больших размеров
• HEAD/BLAX (Stratos Pro, Ingemar, S-LTD) — ну пипец жесткие ботинки (6 по шкале HEAD), особенно больших размеров
ФОТО модельного ряда BLAX и модельного ряда HEAD

► Burton: старые ботинки, не выпускаются
Reactor, Wind, Fire, Earth, Ice

ФОТО 1999 года, 2000 года, 2002 года Burton Wind (последний выпуск), Burton Wind (зеленые)

Что значит ботинки «дубеют». Любой пластик меняет жесткость, особенно сравнивая при плюсе и минусе. Ботинки из полиамида (PA) попадая в холод мощно меняют жесткость, не хуже полиуретана (PU) — которые просто изначально не мягкие. Из Polyamide12 ботинки UPZ и ещё многие модели с 2005 года. UPZ в плюс дико мягкие ботинки, а при минус 10 уже нормальной жесткостью (черные языки при весе 70-75 кг) — это на лицо изменение жесткости на холоде. North Wave из PU/Nylon6/Nylon12 в зависимости от модели. HEAD/BLAX из полиэфира ещё меньше меняют жесткость, правда изначально ни разу не мягкие. Выбирая в тепле жесткие ботинки для вас — легко получить разочарование в том, что ботинки стали ощутимо жестче на морозе. Название материал не панацея — это маркетинг.
Важнее чтобы ботинки комфортно (!) сидели именно на ваших ногах, а ваши стопы — незыблемы в нижней (!) части мыльниц.

Прежде чем ругаться на ботинки, называть их плохими и бежать за новыми разберитесь в правильности размера/колодки и внутренника для ваших ног, а также в том что они адекватной жесткости. Гуляют ноги — не ваш размер или внутренники никчемные. Если списываете дискомфорт коленей на ботинки — настройте кантинги, ширину стойки, разницу углов, наклон — вопрос абсолютно вашей техники катания. Внушая себе идею, что ботинки не гнутся — перестаете учиться, ваш диагноз «ботинки не гнуться потому что я не гну ноги». Мягкие вам ботинки хороши для принятия пассивных поз на доске в статике.
• стоя «солдатиком» на доске облокотитесь на стену на переднем канте, голенями на языках. Убирая голень с переднего языка, смотрите на угол доски.
• хорошо прогнуть ботинки без доски в статике — они вам очень мягкие: переключите дома в режим «ходьба» и познаете дикую мягкость как на ходах.

▐▌3. ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ БОТИНКА:

▼ СМЕННЫЕ ЯЗЫКИ

▼ СМЕННЫЕ ГОЛЕНИЩА

▼ РЕГУЛЯТОРЫ НАКЛОНА ГОЛЕНИЩА

► СМЕННЫЕ ПОДОШВЫ

_________________________________________________________________________________________________________________________
Быстрые переходы: Введение • ШАГ 1 • ШАГ 2 • ШАГ 3 • ШАГ 4 • ШАГ 5 • ШАГ 6 • ШАГ 7 • ШАГ 8 • ШАГ 9 • ШАГ 10 • I • II • III

Источник

Как настроить горнолыжный ботинок

Что можно настроить в горнолыжном ботинке

Регулировки навесного оборудования

Настраиваем клипсы горнолыжного ботинка

Микрорегулировка длины клипсы

Регулировка положения гребёнки

Стрепы

Меняем жёсткость горнолыжного ботинка

Наклон вперёд

Кантинг в горнолыжном ботинке

Настройки внутреннего ботинка

Настройка язычка

Спойлер во внутреннем сапожке горнолыжного ботинка

Термоформовка горнолыжного ботинка

Индивидуальный внутренник

Индивидуальные стельки

Настройки внешнего ботинка

Термоформовка

Бутфитинг

Заключение

Товары по теме

Статьи по теме

Всё о гонолыжных ботинках.

Части лыжного ботинка и его корпус.

Жёсткость горнолыжного ботинка.

Настройка жёсткостии — Flex-индекс.

Форма корпуса горнолыжного ботинка.

Формованные корпуса горнолыжного ботинка.

Наклон голени горнолыжного ботинка.

Режим ходьбы.

Внутрений ботинок горнолыжного ботинка.

Инъекция пены в корпус ботинка.

Слайд-области.

Стелька горнолыжного ботинка.

Пользовательские стельки.

Подогреваемые стельки.

Клипсы ботинка.

Микрорегулировка ботинка.

Силовой ремень.

Ширина силового ремня.

Задний спойлер.

Выравнивание манжеты голеностопа — кантинг.

Сменные носовые и пяточные полошвенные секции.

Амортизаторы.

Женские горнолыжные ботинки.

#121 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #121" />

#128 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #128" /> чОрный бордер

#129 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #129" /> rst

#130 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #130" /> чОрный бордер

#131 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #131" /> TemurNW

#132 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #132" /> rst

#133 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #133" /> demon75

#134 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #134" /> Konstantin96

#135 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #135" /> Марк Бацунов

#136 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #136" /> Sveaman

#137 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #137" /> Sanych jr.

#138 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #138" /> sergey34521

#139 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #139" /> чОрный бордер

#140 <img decoding="async" src="https://forum.ski.ru//public/style_images/master/icon_share.png" title="Повысить жесткость ботинокСсылка на это сообщение #140" /> Konstantin96

Бутфитинг. Разбираем горнолыжный ботинок

Настройка ботинок

Shell-test

Стелька

Кантинг голенища

Наклон

Настройка креплений

Проверка/профилактика

Установка креплений

Настройка доски

Заточка кантов

Парафин

Виды горнолыжных ботинок

Конструкция горнолыжного ботинка

Основные характеристики

Жесткость

Ширина колодки

Кантинг

Термоформовка (формовка)

Застежки

Стрэп (силовой ремень)

#121

#128

чОрный бордер

#129

rst

#130

чОрный бордер

#131

TemurNW

#132

rst

#133

demon75

#134

Konstantin96

#135

Марк Бацунов

#136

Sveaman

#137

Sanych jr.

#138

sergey34521

#139

чОрный бордер

#140

Konstantin96