Как изменить кастор на уаз буханка

Первый вопрос: Необходимость в перегибе тяги следует определить вывернув колеса в крайнее правое положение. Если длинная рулевая тяга задевает за кронштейн, то ее следует отогнуть. Это можно выполнить тремя способами.
Перечислим их по порядку по степени увеличения трудозатрат.
1. С помощью лома или длинной монтажки слегка отгибаем рулевую тягу (достаточно иметь зазор между тягой и кронштейном 2-3 мм);
2. Отмечаем мелом место касания тяги с кронштейном, снимаем тягу, укладываем ее на прочное основание меткой вверх. На расстоянии примерно 100 — 150 миллиметров от метки в обе стороны укладываем две трубки, а по метке наносим несколько ударов небольшой кувалдочкой с тем чтобы отогнуть рулевую тягу в нужном направлении.
3. Самый трудозатратный но наиболее технологичный способ — изменить геометрию тяги с помощью трубогиба.

Второй вопрос: Пока что не встречал УАЗиков с заводским кастором +5 градусов. Как правило этот показатель варьирует в пределах 2-3,5 градуса. Поэтому для определения фактического кастора следует заехать на стенд сход-развала. Обычно этот параметр указывается в распечатке.

Прежде чем затевать весьма трудоемкую модернизацию было бы полезно узнать фактические показатели геометрии колес заехав на стенд сход-развала, и исходя из этих показаний добиться наиболее комфортного угла примерно 8 градусов. Если надумаете заказывать ШОПКи у нас, то можете выслать нам распечатку со стенда, а мы изготовим для Вас ШОПКи с необходимой геометрией.

Сразу после замены шкворней и завала кастора улучшение не всегда ощутимы. Обычно первые 500-1000 километров пробега шкворни притираются и в этот период управляющее усилие несколько выше требуемого.
Что касается расхождения в касторе по колесам, то по нашим наблюдениям, расхождения до 1 градуса каких-либо заметных влияний на управляемость автомобиля и износ резины не оказывает.

Источник

Изменение угла наклона шкворня кастер (кастор) на УАЗах

Купив УАЗ Хантер на пружинной подвеске, я был удивлен рысканью машины по дороге. Мощный двигатель, пятиступенчатая коробка передач, тихий салон и такое отвратительное, даже больше опасное поведение на дороге. При движении по дороге с машиной надо боротся для движения в своей полосе в прямолинейном направленнии движения, а если появляется накатанная грузовиками колея, то и полутра рядов уазу мало.Он постоянно пытается залезть на гребень колеи и если пытатся боротся с рысканьем, то получается хуже чем дать уазу найти свою траекторию движения. Но на удивление, старый мой УАЗ на редукторных мостах с серьгами сзади, очень хорошо держал дорогу, и я стал задумываться и искать информацию по данному вопросу в сети интернет.

Купив УАЗ Хантер на пружинной подвеске, я был удивлен рысканью машины по дороге. Мощный двигатель, пятиступенчатая коробка передач, тихий салон и такое отвратительное, даже больше опасное поведение на дороге. При движении по дороге с машиной надо боротся для движения в своей полосе в прямолинейном направленнии движения, а если появляется накатанная грузовиками колея, то и полутра рядов уазу мало. Он постоянно пытается залезть на гребень колеи и если пытатся боротся с рысканьем, то получается хуже чем дать уазу найти свою траекторию движения. Но на удивление, старый мой УАЗ на редукторных мостах с серьгами сзади, очень хорошо держал дорогу, и я стал задумываться и искать информацию по данному вопросу в сети интернет. На рессорный УАЗ я ставил проставки 8 см под серьги переднего моста, а это изменило наклон шкворня в плюсовую сторону и улучшило управляемость автомобиля. Поняв почему рессорный мой УАЗ хорошо держал дорогу, я нашел информацию об изменении наклона шкворня и отзывы людей, проделавших данную операцию. Отзывы, в основном, положительные. Во время поиска я натолкнулся на информацию по установкам на ниссан патроль, так вот там угол наклона шкворня (кастор) должен быть от 7 до 8 гр. Ниссан патроль по трассе рулится хорошо, а подвеска передняя однотипная с уазовской, поэтому и за эталон мной были приняты ниссановские углы.

Для изменения угла наклона шкворня (кастора) нам из инструментов потребуется:

1. Балонный ключ
2. Рожковый на 14
3. Рожковый на 19
4. Рожковый на 22
5. Торцевой на 22
6. Торцевой на19
7. Набор головок приветствуетя
8. Метчик 12х1.25 (1и2 или машинный)
9. Вороток для метчиков
10. Болгарка
11. Дрель
12. Сверло 10.5
13. Сверло 6
14. Керн
15. Штангель желателен для разметки
16. И куда без него любимого. Молоток

Из материалов надо:

1. Набор прокладок для ремонта переднего моста
2. Болты 12х1.25 высотой 30-45 10 шт.
3. Круг отрезной
4. Пиво
5. Сигареты

Для начала домкратим передний мост и ставим на подставки для безопасности работ. Снимаем колеса и оцениваем нужность операции и свои силы.

Откручиваем супорт от поворотного кулака и кладем его на рычаг. ВНИМАНИЕ: Не допускаем висение супорта на шланге. Разгибаем шплинт на рулевом наконечнике и вытаскиваем его. Откручиваем гайку и молотком, резкими удароми , бьем в торец уха для выпресовки пальца. Обычно 3-5 ударов и рулевой наконечник выскакивает из уха.

Далее откручиваем 5 болтов на 14 крепления поворотного кулака к чулку моста. Затем, вращая поворотный кулак, вытаскиваем его из чулка вместе с полуосью.

Для удобства последующих операций, вставляем поворотный кулак в колесо, лежащее на плоскости. Пятую дырку в фланце (нижняя) необходимо прогнать сверлом 10.5 мм, далее нарезаем резбу во всех дырках фланца. Резбу надо нарезать не до конца. Метчиком вторым проходим не до конца, чтоб болты садились в резьбу с натягом. И закручиваем ранее приобретенные болты в свеженарезанную резьбу.

Теперь переходим к работе с болгаркой. Отрезаем болты и шлифуем до получения ровного, однородного фланца с двух сторон. Выпуклости не допускаются. Если Вы болгаркой не работали до этого, то рекомендую потренироватся сначала, а потом переходить к фланцу. Выполнять данную работу надо в защитных очках и, соблюдая технику безопасности.

Далее размечаем и накерниваем под новые отверстия. К этой операции подходите с большой ответственностью. Семь раз измерь один накернь. Левое колесо должно повернуться по часовой стрелке, а правое против. Я сверлил в стык закрученного болта, растояние от края фланца до центра отверстия вроде 9 мм. Сверлим сверлом 6 мм а потом проходим 10.5 мм. Должно получится как до переделки. Если выглядет как до переделки — значит сделано все правильно.

Промыть и продуть сжатым воздухом сальник полуоси от аброзива и собрать в обратной последовательности, установив новую прокладку фланца, или «посадить» на герметик. Внизу приведены фото в сравнении до и после.

Разница видна не вооруженным глазом. Колеса при повороте руля в крайние положения заваливаются как на бумере. Одна проблема только при такой переделке, что рулевая тяга стала упиратся в крепление тяги панара при крайнем правом положении руля, хотя она и до переделки упиралась в крепление. Я с данной проблемой разбиратся не стал, посчитав минимальным изменением радиуса при повороте направо.

Ощущение от переделки превзошли все ожидания. На трассе можно отпускать руль, не боясь, что машина резко поменяет траекторию движения. Колейность практически не замечается. После перестроения или маневра машину не надо ловить совершенно. При поворотах на скорости руль приятно наливается противодействием, стало весьма весомое усилие на руле не смотря на не информативный ГУР. После переделки можно ставить проставки под пружины не боясь , что угол наклона станет отрицательным. Короче я доволен и всем рекомендую.

Если вы знаете минусы данной доработки прошу писать в комментариях.

Кастер (кастор) измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса. Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным. (из википедии)

Источник

Лифт передней подвески: изменение кастора, изменение рабочих углов карданного вала

Изменения геометрии подвески при лифте

При лифте зависимой передней подвески автомобиля:

• установкой более длинных пружин;
• установкой проставок под пружины,

изменяются все её углы и настройки.

При лифте подвески, рама поднимается над осью моста, продольные тяги (клюшки), закреплённые на раме, изменяют угол подхода к мосту. Продольные тяги, являющиеся неподвижными рычагами, смещают мост по дуге под автомобиль. Мост уходит вниз и при этом, поворачивается наружу (передний мост вперед и задний назад).

Проворачивание моста влечёт за собой:

1. Уменьшение кастора — угла наклона оси поворота колеса к вертикали.

Кастор, является важнейшим параметром влияющим на устойчивость автомобиля. Задача кастора — обеспечить определенную степень самоцентрирования колес. Самовыравнивание руля облегчает управление автомобилем: устойчивость на прямой и возврат руля в ноль при выходе из кривых. Особенно важный факт — увеличивается управляемость на мокрой и скользкой дороге. Неправильная регулировка приведет к необходимости постоянного подруливания, так как автомобилю будет трудно держаться на прямой, по причине отсутствия силы, являющейся следствием завала оси поворота назад, и заставляющей колеса поддерживать строго прямое направление. С конвейера отечественный внедорожник выходит в свет с кастором в диапазоне от 2 до 4 градусов. Идеальным кастором для движения по трассе является угол 8-10 градусов. А при лифте подвески значения продольного угла наклона шкворня могут приближаться к нулю или даже уходить в минус. Уход кастора из комфортных значений начинает ощущаться при лифте от 2-2.5”.

Изменить кастор можно самостоятельно:

1. Пересверловкой отверстий на фланцах шаровой опоры с помощью кондуктора.
2. Установкой новых шаровых опор с уже измененным кастором.
3. Установкой кастор-плат между рычагом и мостом, изменяющих положение моста, соответственно, и угол наклона шкворня.
4. Установкой в передние продольные рычаги (вместо штатных) сайлентблоков со смещенным отверстием под болт рычага в место их соединения с мостом.

2. Работу кардана на максимальном вылете шлицевой.

Лифт подвески приводит к изменению расстояния между фланцами раздатки и моста, шлицевая карданного вала начинает работать в постоянно вытянутом состоянии.

В таком случае необходимо заменить карданный вал на новый или компенсировать длину кардана с помощью проставки карданного вала

3. Увеличение рабочего угла карданного вала.

Для обеспечения правильной работы кардана необходимо соблюдать равенство углов выходов на раздатке и на хвостовике моста. При проворачивании моста, хвостовик поднимается вверх, угол работы кардана на хвостовике увеличивается и крестовина кардана начинает работать в критичных режимах. Это приводит к возникновению паразитных колебаний на кардане. При езде на определенных скоростях ощущается повышение вибрации и, как следствие, ускоренное разрушение крестовин и выходных подшипников раздатки и хвостовика редуктора.

Возможные решения

Решением проблемы может послужить установка карданного вала с двойной крестовиной, позволяющей работать кардану правильно под большими углами.

Небезопасные последствия лифта передней подвески можно решить тюнингованными тягами, которые позволяют изменить продольный наклон к штатному, что позволяет машине более уверенно двигаться по трассе без постоянного подруливания, а также смещают сдвинутый назад из-за лифта передний мост вперед на 10мм.

Источник

➤ Adblock
detector