Выпуклый гриф как исправить

Регулировка прогиба грифа и настройка анкера электрогитары

Опубликовано: 2012-10-25 / Автор: Сергей Хмарук

Добрый день, друзья! В этой статье я хочу затронуть тему, кажущуюся на первый взгляд довольно сложной, но если пристально разобраться, то все довольно быстро становится понятным. Конечно, многие и особенно начинающие гитаристы могут не знать всех технических сложностей тонкой настройки гитары, поэтому я постараюсь помочь с этим разобраться.

А поговорим мы о том, как производится регулировка прогиба грифа и настройка анкера электрогитары, как правильно настраивать анкерный стержень расположенный внутри грифа, каким должен быть прогиб грифа и что нужно делать, чтобы не испортить инструмент. Ну что ж, я думаю, хватит предисловия, начнем!

Об устройстве анкерного стержня уже было рассказано в одной из моих предыдущих статей, поэтому перейдем сразу непосредственно к процессу регулировки и настройки.

Степень прогиба грифа электрогитары, соответственно и высота струн над ним может изменяться со временем под воздействием меняющейся влажности воздуха, из-за смены струн, усыхания и старения древесины или же из-за регулировок мензуры и манипуляций с машинкой. Поэтому периодически рекомендуется производить регулировку анкера.

Основной целью регулировки анкера электрогитары может быть то, что вам нужно достичь необходимого расстояния между порожками ладов и струнами. А вот полностью доверять высоте бриджа не стоит. Когда струны оказываются близко расположенными к грифу и начинают звенеть, при этом задевая соседние лады, это означает что прямо по центру грифа может быть перегиб в сторону струн.

Самый лучший способ это понять – самостоятельно и главное, аккуратно покрутить анкер, наблюдая при этом, как меняется звукоизвлечение. Что для этого нужно сделать?

Определяем уровень изгиба грифа

У большинства электрогитар регулировочный болт расположен на головке грифа и спрятан под крышку. Если такая крышка есть, то необходимо ее открутить. В некоторых гитарах этот болт может располагаться у основания грифа там, где он непосредственно соединяется с корпусом гитары.

Прежде чем вы начнете крутить анкер, в первую очередь вам необходимо проверить изгиб грифа. Для этого вам нужно прижать струну левой рукой на 1-м ладу, а правой – в том месте, где гриф крепится к корпусу гитары (это обычно 14-й лад) и над 7-м ладом проверить расстояние (зазор) от порожка до струны. Если анкер отрегулирован правильно, то от 1 до 14 лада гриф будет прямым.

Есть и другой способ определения прогиба грифа с помощью линейки. Возьмите длинную линейку не короче 50 см и положите ее торцом между 3 и 4 струнами вдоль всей длинны грифа, чтобы один конец касался порожка 1-го лада, а второй – металлического порожка последнего лада. Но при этом предварительно настройте гитару и поставьте ее в игровую позицию. Если гитара будет в лежачем положении, то гриф будет находиться в неестественном состоянии, а из-за этого может быть уже другой прогиб, который может сбить все измерения сделанные вами. Теперь нам необходимо замерить зазор между струнами и порожком 7-го лада.

Зазор для гитары должен соответствовать 0,3 мм, у бас-гитары – около 0,4 мм. Обычно такой замер делается на глаз, но ваша основная задача сделать его минимальным. Этот зазор нужен только лишь для подстраховки, потому что даже абсолютно ровный гриф может на долю миллиметра стать выпуклым и в этом случае на первых ладах у вас появится звон струн.

Важно! При замене струн на вашей гитаре, особенно если вы меняете их калибр, регулировка анкерного стержня обязательна! К примеру, у вас стояли тонкие, а вы установили толстые струны или наоборот.

Внимание!

Для правильной регулировки анкерного стержня струны должны быть натянуты (настроены) в обычном положении. Перенастраивать ничего не надо. Чрезмерное закручивание анкерного стержня может сильно повредить гриф вашей гитары!

Регулировка анкера

Теперь рассмотрим те случаи, когда нам может понадобиться регулировка анкера гитары и первое что вам понадобиться это регулировочные ключи.

Для регулировки анкера вам понадобится один из наиболее распространенных типов ключей. На изображении показаны: слева – ключ Аллена (шестигранник), справа – бочкообразный ключ. Наиболее распространены гайки под внутренний шестигранник 4-5 мм, но для американских Fender Strat вам понадобится специальный ключ 3,175 мм (1/8”), но такие ключи у нас, к сожалению дефицит.

Важно! Производить регулировку анкера нужно только качественными фирменными ключами, а сам ключ в гайку вставлять до конца. Убедитесь, что ключ для анкерного стержня идеально подходит и не сорвет на гайке шлиц.

Ослабленный анкер. Вогнутый гриф

Как вы можете видеть на этом примере, анкер довольно ослаблен. Прогиб гифа при этом слишком большой, а расстояние между порожками и струнами слишком велико. В таком случае струны на определенных ладах будет довольно неудобно и даже сложно зажимать. Такой прогиб нужно срочно регулировать.

Для того чтобы это устранить возьмите шестигранник и начинайте постепенно (не более ¼ поворота за 1 раз) затягивать болт анкера по часовой стрелке каждый раз делая перепроверку прогиба, как это показано на рисунке, чтобы противодействовать натяжению струн. В данном случае мы натягиваем анкер.

Перетянутый анкер. Выпуклый гриф

На изображении показан пример перетянутого анкера. Конечно, такой прогиб обычно не реален и в данном случае даже открытые струны будут дребезжать, и задевать лады, соответственно нормально звучать они уже не будут. Зазор между порожками и струнами будет минимальным или вовсе отсутствовать.

Чтобы исправить неправильный выпуклый прогиб грифа, необходимо ключом медленно отпускать болт, поворачивая при этом гайку против часовой стрелки. При каждом повороте гайки стоит оставлять гитару на некоторое время (15-20 мин.) в покое, потому что дерево имеет собственную инерцию, и изменения в прогибе грифа могут быть заметны не сразу. Данная операция направлена на ослабление анкера.

Правильно настроенный анкер. Ровный гриф

Не существует идеально ровного грифа. Прямой гриф от 1 до 14 лада будет тогда, когда натяжение анкерного стержня правильное, т.е. четко отрегулированное. Под словом «прямой» подразумевается самый минимальный наклон вперед грифа гитары, который в свою очередь зависит от стиля вашей игры и самой отстройки гитары. В данной ситуации никакая настройка не требуется.

Полезные советы по настройке анкера электрогитары

• Вставляйте шестигранник плотно и как можно глубже, чтобы его грани не «слизывались» или еще хуже – грани на регулировочном болте анкера.
• Не затягивайте анкер слишком сильно, потому что можете легко сорвать резьбу.
• Вращать ключ нужно плавно и постепенно. Не более ½ оборота за 1 раз, т.е. поворот на 180 градусов. После произведенной регулировки следует сделать настройку гитары, подкрутив колки.
• Если гайка уже больше не вращается, а анкер необходимо затянуть, то вероятнее всего закончилась резьба. В данном случае нужно выкрутить гайку и под нее подложить одну или пару шайб.
• Когда вы закончите регулировку анкера, то не думайте, что изменения сразу проявятся. Окончательный результат можно будет увидеть лишь через сутки, а может и больше. Все зависит от породы дерева . Чем она будет жестче, тем соответственно гриф дольше будет отзываться на все изменения при регулировке.
• Если настраивая анкер, вы заметили, что его дальнейшее натяжение приводит к дребезгу струн на первых ладах или же на дальних ладах довольно большая высота струн, то в таком случае необходимо опустить бридж. Для этого нужно его отрегулировать Г-образным шестигранником для каждой струны в отдельности, если у вас, например, Vintage Tremolo.
• Если вы не уверены в том, что можете самостоятельно выполнить регулировку анкера, то я бы вам посоветовал доверить это дело профессиональному мастеру. Только он сможет качественно и правильно выполнить поставленную задачу.

Вот собственно и вся настройка, как видите ничего сложно, но очень важно делать все аккуратно и не спеша. Теперь вы знаете, как производится регулировка прогиба грифа и настройка анкера электрогитары, так что можете делиться знаниями со своими друзьями. Нажимайте на кнопки социальных сетей и добавляйте статью себе на стену. Подписывайтесь на обновления сайта, оставляйте свои комментарии и вопросы по данной теме, обещаю ответить всем. Удачной вам регулировки!

Источник

Настройка анкера электрогитары ibanez

Руководство по гитарам Ibanez

Все струны должны заменяться целым комплектом, когда становится заметным изменение их цвета, появляется дребезг или ухудшается звук. Струны должны заменяться по очереди, чтобы избежать внезапных перепадов в нагрузке на гриф. Поскольку, кривизна грифа может измениться в результате замены струн на комплект другого калибра, вам может потребоваться регулировка анкера, а также высоты струн, мензуры и угла тремоло. Эта регулировка должна производиться так, как описано в данном руководстве. (Мы рекомендуем производить регулировку мензуры после каждой замены струн, даже если калибр не изменялся).

Намотайте два-три витка, струны сверху вниз вокруг колка, убедившись, что витки не перехлестываются (Рис. 1). На колок должно быть намотано 5-7 сантиметров струны (Рис. 2).

Поскольку струны без обмотки имеют обыкновение проскальзывать, оберните струну вокруг себя, как показано на Рис. 3, чтобы это предотвратить.

Колки, которые имеют герметичные корпуса, уже смазаны и не нуждаются в дальнейшей смазке. На колках, которые имеют винт для регулировки свободы хода, вы можете сделать ход более или менее тугим при помощи крестовой отвертки (Рис. 4).

Струны по мере использования ухудшаются, появляется дребезг и неточное интонирование. Погнутые, перекрученные или поврежденные струны также приводят к дребезгу и потере сустейна, поэтому, заменяя струны убедитесь, что новые струны не имеют изгибов/изломов, не перекручены и не повреждены.

Гриф подвержен нагрузке от натяжения струн. Прогиб грифа зависит не только от высоты строя и калибра струн, но также от изменений температуры и влажности. Поэтому внутри грифа находится анкерный стержень, который позволяет точно отрегулировать прогиб. Правильно настройте гитару, возьмите гитару так, как если бы вы на ней играли и зажмите первую струну на первом ладу и на ближайшем к месту стыка грифа с гитарой ладу. Замерьте расстояние между струной и восьмым ладом. Проделайте то же самое с шестой струной. Для каждой струны зазор должен составлять 0.3-0.5 мм (легкий прогиб грифа)

Несмотря на то, что симптомы могут различаться в зависимости от типа грифа и типа крепления грифа к корпусу, такие проблемы как чрезмерная высота струн, дребезг струн в высоких позициях или проблемы с интонированием, могут быть вызваны тем, что гриф чрезмерно прогнут (Рис 6 А), что увеличивает этот зазор. И наоборот, проблемы с недостаточной высотой струн, дребезгом в нижних позициях или приглушенным звучанием струн, могут быть последствием того, что гриф выгнут в обратную сторону (Рис. 6 B). Не полагайтесь только на оценку проблемы на глаз. Рассмотрите все симптомы и примите правильное решение.

Гайка анкера находится на голове грифа. При помощи шестигранного ключа, входящего в комплект гитары затяните анкер поворотом ключа по часовой стрелке, если вы хотите уменьшить прогиб грифа (Рис. 7 А), или ослабьте его поворотом против часовой стрелки, если хотите увеличить прогиб. Регулируйте анкер с шагом в четверть оборота, всякий раз подстраивая гитару.

Примечание: Регулировка анкера должна проводиться с надлежащей осторожностью. Если вы не можете повернуть гайку анкера, результат отличается от ожидаемого или вы не в состояния аккуратно провести регулировку, не пытайтесь решить проблему силой. Обратитесь к специалисту.

Высота струн — это расстояние между струнами и ладами, которое играет большую роль в комфорте игры на инструменте. После регулировки анкера точно настройте гитару и замерьте расстояние между струнами и ладами. Поставьте линейку на 14 лад, как показано на Рис. 8, чтобы замерить зазор. В таблице приведены типичные значения. Если зазор слишком велик, на гитаре будет слишком трудно играть. Если зазор слишком мал, струны будут дребезжать, глохнуть или будет потерян сустейн.

Метод регулировки высоты струн зависит от типа бриджа вашей гитары, поэтому следует следовать инструкциями раздела этого руководства, посвященного регулировке соответствующего бриджа.

Высота струн меняется в результате регулировки анкера или изменения калибра струн, после чего потребуется ее отрегулировать.

Примечание: Для струн, не указанных в таблице проводите регулировку так, чтобы по мере продвижения от первой к шестой струне, зазор постепенно увеличивался. Если вы существенно поднимете струны, возможен их обрыв, поэтому перед регулировкой ослабьте их натяжение.

После замены струн или регулировки анкера следует произвести точную подстройку мензуры (длины струн), чтобы обеспечить правильное интонирование по всем ладам. Настройте гитару точно, возьмите ее в положение для игры и проверьте высоту звучания струны, зажатой на 12 ладу с флажолетом, взятым над 12 ладом. Если высота звучания зажатой струны ниже флажолета, седло соответствующей струны на бридже должно быть сдвинуто вперед (Рис 9 А). И наоборот, если высота звучания зажатой струны выше флажолета, седло соответствующей струны на бридже должно быть сдвинуто назад (Рис 9 В). Метод регулировки мензуры зависит от типа бриджа вашей гитары, поэтому следует следовать инструкциями о раздела этого руководства, посвященного регулировке соответствующего бриджа.

Примечание 1: Для точности настройки мензуры следует пользоваться тюнером

Примечание 2: Если седло сильно отодвинуть назад, может порваться струна. Не забудьте ослабить натяжение струны, перед тем как сдвигать седло.

Меняя высоту звукоснимателей, вы можете корректировать нюансы громкости и тембра. Поворачивая при помощи крестовой отвертки винты по обе стороны звукоснимателя, регулируйте его высоту, зажав струны на последнем ладу. Обычно между полюсом звукоснимателя и струной должно быть расстояние 2-3мм. Однако, поскольку, оптимальная высота зависит от типа звукоснимателя, стиля игры и характера усилителя, регулировку следует проводить, слыша реальный звук. По мере уменьшения расстояния между звукоснимателем и струнами, громкость будет увеличивать, однако, если расстояние будет слишком маленьким, может искажаться звук и возникнуть дребезг струн. Наоборот, увеличение расстояния между струнами и звукоснимателем даст более чистый звук с меньшими искажениями, но могут быть потери в области верхних частот, и уменьшится громкость.

Если ваш звукосниматель допускает индивидуальную регулировку высоты полюсов, проведите ее, чтобы струны звучали сбалансировано В зависимости от типа полюса используйте плоскую отвертку иди шестигранный ключ (Рис 10 В). В случае отвертки, будьте осторожны, поскольку ограничений на ход винтов вверх нет.

Если ваша гитара имеет встроенный предусилитель или эквалайзер и требует батареи, вам потребуется сменить батарею, если вы заметите, что громкость падает или звук искажается. Используйте 9В батарею типа «Крона». В зависимости от модели вашей гитары, батарея может находиться либо в специальном отделении, либо внутри тембр-блока.

Выходное гнездо функционирует как выключатель питания. Питание подается, когда вы вставляете в гнездо джек кабеля.

Примечание 1: Чтобы батарея не садилась раньше времени, вынимайте кабель из гнезда, если гитара не используется в течение длительного периода

Примечание 2: Чтобы предотвратить повреждения усилителя или другого оборудования при подключении гитары, предварительно отключайте ваше оборудование или убирайте громкость на гитаре.

Стандартно перед отгрузкой с фабрики гитары Ibanez настраиваются следующим образом:

Источник

Об этой статье

Была ли эта статья полезной?

Для любого человека, который играет или планирует научиться играть на гитаре, важно научиться настраивать гитару. Но настройка гитары предполагает не только изменение натяжение струн и тем самым изменение их звучания, но и регулировка гитарного грифа, положение которого по отношению к струнам не менее важно для звучания гитары, чем натяжение самих струн. Каждый раз обращаться к гитарному мастеру по поводу регулировки грифа – хлопотно и накладно. Поэтому предлагаем вам самим освоить эту процедуру, так как настраивать гитару подобным образом вам придется не раз и не два.

Что такое анкер?

Регулировка грифа на акустических и электрогитарах происходит за счет настройки анкера (или анкерного стержня, если быть точнее), который находится в грифе гитары и представляет собой прямой металлический стержень толщиной 4-6 мм. Его настройка или регулировка осуществляется путем подкручивания специального болта.

Зачем нужен анкерный стержень? Он является своеобразным «позвоночником» для тела грифа. Дело в том, что натяжение струн довольно сильное, и поэтому они пытаются прогнуть гриф. Анкер оказывает сопротивление попыткам грифа прогнуться, выправляя его в противоположную сторону. Так натяжение стержня компенсирует натяжение струн.

Виды анкерных стержней:

1. Нерегулируемый: обеспечивает жесткость грифу.

2. Регулируемый: имеет регулятор в виде гайки с одной стороны, с другой стороны жестко закреплен.

3. Двухболтовый: дает возможность регулировать натяжение с обеих сторон.

4. Двойной: усиленный вариант из двух стержней в оном грифе, когда натяжение струн очень велико (шестиструнные бас-гитары или двенадцатиструнные акустические гитары).

5. Однонаправленные: позволяют изгибать гриф только в одну сторону.

Факторы влияющие на частоту регулировки грифа:

1. Условия хранения и эксплуатации. Дело в том, что повышенная влажность и температурные перепады приводит к изменениям свойств древесины, а значит и к деформации гитары, а особенно грифа под действием струн. Чтобы минимизировать этот фактор, гитару следует хранить в чехле или футляре.

2. Время. Со временем дерево рассыхается, теряя свои упругие свойства. Особенно возрастным изменениям подвержены гитары низкого качества. Способ минимизировать фактор: приобретать качественный инструмент.

3. Натяжение струн. Перетянутые струны плохо сказываются на прогибе грифа. Выход: следить за натяжением, особенно если вы используете новые струны.

Как определить необходимость регулировки?

Необходимость регулировки грифа гитары определяется по его прогибу, который, хоть и небольшой, но обязательно должен быть. Зазор между струнами и ладами необходим для амплитуды колебаний струн. Наибольшую амплитуду имеет самая толстая открытая струна на шестом-седьмом ладу. Если гриф будет ровным, без прогиба, то струны будут задевать лады и создавать лишний звон.

Точную диагностику необходимости регулировки производят следующим образом. Прижимают пальцем одной руки струны на первом ладу, а другой руки – в месте крепления грифа к корпусу гитары. Далее смотрят на зазор между струнами и седьмым ладом. Нет зазора – ослабляют анкер, слишком большой зазор – подтягивают. Чтобы не зажимать струны, можно воспользоваться линейкой, также обращая внимание на расстояние от линейки до седьмого лада.

Идеального прогиба грифа не существует, так как каждый инструмент уникален, как и техника игры на нем, разные струны, разная чувствительность пальцев и т.д., то есть степень прогиба определяется индивидуально экспериментальным путем. Однако, есть стандартные рекомендации по форме прогиба и настройки грифа.

Если ориентироваться не визуально, а по ощущениям во время игры, то необходимость регулировки грифа определяется следующим образом. Если для зажатия струн на шестом ладу требуется усилие, то гриф слишком выгнулся, требуется подтянуть анкерный стержень. Если же, наоборот, струны лежат на ладах и дребезжат при игре, то гриф выгнулся внутрь, анкер следует ослабить. Но такая диагностика применима только в случае , если высота струн правильно выставлена. 

Как высоко должны располагаться струны над грифом? Это зависит от вашей техники игры на гитаре. Если вы играете в быстром темпе, то расстояние лучше сделать поменьше, а для рифов и мощного звука – больше. Ориентироваться можно на следующие цифры. Между первой струной и металлическим порожком двенадцатого лада 1-1,5 мм, для 6-й струны – 1,5-2, 5 мм. Изменяя расстояние между ладами и струнами, вы изменяете амплитуду колебания струн, определяющую скорость исполнения и силу звучания.

Чтобы удобнее было измерять столь малые промежутки, обычно используют один или несколько медиаторов известной толщины.

Сам процесс регулировки

Итак, вы определили, что необходимо отрегулировать прогиб грифа. Делается это при помощи анкерной гайки (она же «пуля») и ключа. Месторасположение гайки может отличаться в зависимости от типа гитары: со стороны корпуса или со стороны головки грифа.

Для регулировки грифа вам могут понадобиться специальный анкерный ключ (обычно он идет в комплекте с гитарой), обычная отвертка или шестигранник.

Чтобы затянуть анкер, уменьшив таким образом прогиб грифа, «пулю» в болте затягивают, вращая гайку по часовой стрелке. Для ослабления анкера и увеличения зазора между струнами и ладами гайку вращают против часовой стрелки. Всё очень просто, не нужны никакие специальные инструменты и особые умения.

Важно! Гайку следует поворачивать понемногу: на 1/8 или ¼ поворота, не более чем на 90 градусов. После каждого вращения гитару настраивают по тюнеру и не трогают минут 15, чтобы древесина успела «ответить» анкеру и принять нужную форму. Затем заново настраивают гитару и снова проверяют прогиб. Таких циклов может потребоваться несколько. Поэтому запаситесь терпением и свободным временем.

Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно. Если при вращении вы услышали щелчок, то это верный признак того, что резьба сорвана или дерево дало трещину. И то, и другое исправить самому уже не получится, придется нести гитару к мастеру и полностью менять стержень

Но случается и так, что гайка уже затянута до упора, но зазор всё еще остается большим, это связано с тем, что резьба на стержне закончилась. Исправить ситуацию можно, если под анкерную гайку подложить шайбу, и можно крутить дальше.

Окончательный результат ваших манипуляций с грифом будет виден не сразу, так как древесине нужно время, чтобы среагировать на изгиб и принять нужную форму. Например, клен легко и быстро изменяет свою форму, а вот красное дерево более инертно, ему нужно время (примерно сутки). Поэтому каждый инструмент уникален и в этом отношении.

Отличия регулировки грифа на разных типах гитар

Акустические гитары. Анкерная гайка у них обычно расположена в пятке грифа, то есть в месте его крепления к корпусу гитары. В этом случае доступ к гайке осуществляется через розетку верхней деки.

Электрогитары. У электрогитар анкерная гайка располагается под крышкой в головке грифа. В этом случае сначала снимается крышка (хотя в редких случаях ее нет вовсе), а затем при помощи шестиугольного ключа подкручивается «пуля».

Классические гитары в аутентичном исполнении не имеют анкерного стержня (на некоторых моделях анкер присутствует), что связано с использованием нейлоновых струн, которые не создают столь сильного натяжения, как металлические. То есть, вы не можете изменить изгиб грифа на классической гитаре. Если все же возникает необходимость уменьшения расстояния между грифом и струнами, это делают при помощи подпиливания или шлифовки одного иди обоих порожков. 

Если вы решились на этот шаг, то учтите, что нейлон может изменять свое натяжение со временем и и с изменением температуры: например, высоких температурах струны растягиваются и их натяжение уменьшается, и наоборот. В связи с вышесказанным, не стоит рассчитывать на мгновенный результат подпиливания. Стоит выждать, а затем уже оценивать результат регулировки высоты грифа.

Алгоритм действий

Итак, вашей гитаре требуется регулировка грифа, если:

• вы слышите дребезжание струн о лады с первого по седьмой (значит гриф выгнут в обратную сторону);

• струны находятся слишком далеко от накладки, и вы прилагаете усилие, когда зажимаете их (анкер слишком ослаблен, прогиб грифа большой либо не отрегулирована высота струн на машинке или нижнем порожке);

• гитара не держит строй;

• изменился тембр звучания гитары.

Порядок действий при регулировке анкерного стержня:

• визуально определите форму прогиба грифа и сделайте вывод о том ослаблен анкер или перетянут;·                     

• максимально ослабьте струны, а лучше совсем снимите их;

• поверните гайку по часовой стрелки, чтобы подтянуть анкер или против часовой стрелки, чтобы ослабить его;

• подождите минимум 15 минут и проверьте изгиб;

• при необходимости снова подкрутите анкер;

• натяните струны, настройте инструмент и отложите его примерно на сутки;

• снова проверьте изгиб и подстройте гитару.

Советы

Как же без них, правда? Поэтому получите.

1. При использовании шестигранника, вставляйте его в паз максимально плотно, чтобы грани не стирались.

2. Помните о том, что струны тоже дают натяжение, выгибая гриф, поэтому не затягивайте анкер до идеального прогиба, оставляйте небольшой запас. Потом вы натянете струны, дадите инструменту отдохнуть, а затем оценивайте результат.

3. Поворачивайте ключ на небольшие углы и каждый раз давайте инструменту «отдохнуть».

Строго говоря,  звон струн о лады и трудность в их зажимании (как и в целом высота струн) зависят не только от прогиба грифа. То есть, высота струн не регулируется именно анкером, напротив сначала регулируется прогиб до правильного состояния, а уже потом подгоняется высота струн, на электрогитарах при помощи машинки, на акустических гитарах подгонкой нижнего порожка.

Ничего сложного процессе регулировки грифа гитары нет, главное быть осторожным и терпеливым. Если сомневаетесь в том, что справитесь с регулировкой, не мучайте себя и гитару, поручите это дело мастеру. И пусть ваша гитара всегда звучит так, как хочется вам!

Есть два направления мысли у гитарных мастеров одни считают, что гриф гитары должен быть идеально ровным, другие, что гриф гитары должен иметь прогиб, называют это седлом. Сформировать этот верный прогиб грифа гитары не так-то просто.

Смысл этого малюсенького прогиба в том, чтобы струны, особенно на басах в первых позициях, не зумерили об лады. Т.е. выглядеть это должно как приподнятые лады в первых позициях, а начиная лада с 5-го — гриф выглядит практически как прямой. Прогиб невелик, я делаю его без точных измерений, какая-то пара, тройка десяток. Разговоры идут про 0.2-0.5мм. если прикладывать, что-то ровное к грифу гитары. Дальше по статье, когда будет слово «ровно» относительно грифа, то имейте ввиду, что с учетом этого прогиба, если вы присоединяетесь к партии подпрогнутых грифов.

Создаётся впечатление, что способов выпрямления гитарного грифа много, но на самом деле существует только один способ выпрямить — это выпрямить плоскость накладки с помощью рубанка и притира, т.е. срезания и сошкуривания её тела. Если у вас есть анкер, то вы или не классик или классик-эксклюзив. Не вижу, кстати, ничего порочного в анкерах для классической гитары. Это просто традиция не делать анкер в классике. Очень сомневаюсь, что анкер отрицательно влияет на звук.

Для начала нужно определить насколько ваш гриф прогнут. Смотреть и оценивать нужно с натянутыми и настроенными по камертону струнами, чтобы на гриф осуществлялась стандартная нагрузка. Помним про вступление, где написано, что маленький подпрогиб — это добро, а не зло. Также, если вы не чувствуете дискомфорта при игре, так может ничего не менять!?

Как же определить величину упреждения грифа гитары?

Закрепив корпус гитары в ногах или на столе, нужно, взявшись за головку и область первого лада, не очень сильно, сымитировать натяжение струн, прогибая гриф. Смотреть под напряжением вдоль накладки и добиться, снимая по чуть-чуть с помощью цикли и притира, чтобы именно под напряжением, гриф становился ровным. Вся сложность состоит именно в силе напряжения. Чувство придёт только с практикой. Но сразу могу сказать, не прогибайте изо всех сил, слегка, но и не совсем вяло. Если гриф съёмный, на болте, то можно одной рукой держать за пятку, а другой за головку, прогибать и сил в руках хватает.

Значение имеет натяжение струн. Одно дело слабое натяжение, порядка 35 кг., и другое дело экстрасильное, порядка 80 кг. В основном используется нормальное натяжение, порядка 50 кг.

Именно с натянутыми струнами гриф должен быть ровным(подпрогнутым). Не может быть, чтобы на абсолютно ровный гриф были натянуты струны и он не прогнулся, хотя бы слегка. Почти не гнутся только толстые и неудобные грифы или сделанные из высококачественной древесины с сверх жесткой накладкой, как чёрное или эбеновое дерево. Какой гриф у вас?

Гриф постепенно прогибается от первого лада до девятого, десятого, т. к. дальше начинается основание пятки. Дальше после 13-го лада возможно опускание накладки, т. к. прогибается дека недостаточно укреплённая рипами. Или на 12-ом ладу накладка вдруг поднимается вверх, образуя угол. Это — скорее комплексная проблема в узле основание грифа — клёц — корпус гитары.

Надо оценить сколько нужно снять древесины чтобы накладка стала ровной. Иногда бывают особенно тяжкие случаи, когда тела накладки практически не хватает. Но будьте уверенны другого способа, чем уничтожения лишнего нет. Сердце кровью обливается, когда приходится срезать тело накладки из ценных пород, например переводить на стружку и пыль палисандровую накладку, обильно орошая её слезами.

Существует два направления, по которому можно выпрямлять. Выпрямлять в основном до девятого лада и в основном за девятым. На что это влияет?

Влияет это на высоту струн, т. е. если требуется поднять струны, нужно снимать за девятым ладом, если требуется опустить, то снимать нужно перед девятым. Оцените высоту вашей косточки на подставке и решите надо вам опустить её или заменить на более высокую.

Косточка должна примерно на 2 мм. выходить из своего паза. Соответственно на шестой струне выше на 1 — 1.5 мм. относительно первой. Расстояние от деки до шестой струны не должно превышать в идеале 16мм.

Т. е. снимая накладку вы можете дополнительно отрегулировать высоты струн. Порой нет другого способа отремонтировать гитару, когда струны лежат, а косточку поднимать уже некуда, но в накладке от 12-го до 19-го лада есть что снимать.

Плацдарм для активных действий готов. Теперь аккуратно нужно вытащить лады. И вот свободная от ладов грязная и кривая палка — нужно сделать ровный и гладкий гриф .

Древесина очень твердая и рубанок её лижет или жёстко задирает. Тогда остаётся цикля и наждачная бумага. В любом случае после рубанка нужно поработать ими. Т. к. нужно маленькими шажками подходить к оптимальному размеру. Цикля снимает очень аккуратно и выравнивает поверхность. Наждачка на притире нужна в основном для выравнивания. Хотя, если нет рубанка и цикли, можно работать притиром, меняя номер шкурки с крупного на мелкий. Но время и сил уйдёт намного больше. И работать притиром без опыта не так уж просто, т. к. человек не машина, которая двигает инструмент с постоянным нажимом в одной плоскости. Только опыт научит нюансам. Я советую попробовать на палке-камикадзе. После того как научитесь снимать стружку, научитесь выполнять поставленную задачу, т. е. Поставили задачу выпрямить и выпрямили. Поставили задачу загнуть на 1.5мм край, имитируя работу с грифом — и загнули.

Что надо сделать с грифом?

Нужно от девятого лада в сторону головки снять тело накладки, постепенно до первого лада. От девятого лада до девятнадцатого накладка должна быть ровной. Эти три строчки на практике достаточно сложный процесс, не пожалейте время на тренировки.

Сначала нужно гриф сделать абсолютно ровным, только потом начинать делать упреждение, загиб от 9-го до 1-го. Использовать нужно, для определения ровности уровень.

И постоянно смотреть вдоль грифа, то слева то справа, настраивая глаз видеть ровное и неровное.

После того, как вы посчитаете, что всё готово, надо будет углубить пропилы под лады на нужную глубину. Предварительно нужно измерить лады, которые будете вставлять. На поверхности не должно быть видимых царапин. Теперь всё готово для установки ладов.

Микола Руденко

MasterGitar.com

Есть два направления мысли у гитарных мастеров одни считают, что гриф гитары должен быть идеально ровным, другие, что гриф гитары должен иметь прогиб, называют это седлом. Сформировать этот верный прогиб грифа гитары не так-то просто.

Смысл этого малюсенького прогиба в том, чтобы струны, особенно на басах в первых позициях, не зумерили об лады. Т.е. выглядеть это должно как приподнятые лады в первых позициях, а начиная лада с 5-го — гриф выглядит практически как прямой. Прогиб невелик, я делаю его без точных измерений, какая-то пара, тройка десяток. Разговоры идут про 0.2-0.5мм. если прикладывать, что-то ровное к грифу гитары. Дальше по статье, когда будет слово «ровно» относительно грифа, то имейте ввиду, что с учетом этого прогиба, если вы присоединяетесь к партии подпрогнутых грифов.

Создаётся впечатление, что способов выпрямления гитарного грифа много, но на самом деле существует только один способ выпрямить — это выпрямить плоскость накладки с помощью рубанка и притира, т.е. срезания и сошкуривания её тела. Если у вас есть анкер, то вы или не классик или классик-эксклюзив. Не вижу, кстати, ничего порочного в анкерах для классической гитары. Это просто традиция не делать анкер в классике. Очень сомневаюсь, что анкер отрицательно влияет на звук.

Для начала нужно определить насколько ваш гриф прогнут. Смотреть и оценивать нужно с натянутыми и настроенными по камертону струнами, чтобы на гриф осуществлялась стандартная нагрузка. Помним про вступление, где написано, что маленький подпрогиб — это добро, а не зло. Также, если вы не чувствуете дискомфорта при игре, так может ничего не менять!?

Как же определить величину упреждения грифа гитары?

Закрепив корпус гитары в ногах или на столе, нужно, взявшись за головку и область первого лада, не очень сильно, сымитировать натяжение струн, прогибая гриф. Смотреть под напряжением вдоль накладки и добиться, снимая по чуть-чуть с помощью цикли и притира, чтобы именно под напряжением, гриф становился ровным. Вся сложность состоит именно в силе напряжения. Чувство придёт только с практикой. Но сразу могу сказать, не прогибайте изо всех сил, слегка, но и не совсем вяло. Если гриф съёмный, на болте, то можно одной рукой держать за пятку, а другой за головку, прогибать и сил в руках хватает.

Значение имеет натяжение струн. Одно дело слабое натяжение, порядка 35 кг., и другое дело экстрасильное, порядка 80 кг. В основном используется нормальное натяжение, порядка 50 кг.

Именно с натянутыми струнами гриф должен быть ровным(подпрогнутым). Не может быть, чтобы на абсолютно ровный гриф были натянуты струны и он не прогнулся, хотя бы слегка. Почти не гнутся только толстые и неудобные грифы или сделанные из высококачественной древесины с сверх жесткой накладкой, как чёрное или эбеновое дерево. Какой гриф у вас?

Гриф постепенно прогибается от первого лада до девятого, десятого, т. к. дальше начинается основание пятки. Дальше после 13-го лада возможно опускание накладки, т. к. прогибается дека недостаточно укреплённая рипами. Или на 12-ом ладу накладка вдруг поднимается вверх, образуя угол. Это — скорее комплексная проблема в узле основание грифа — клёц — корпус гитары.

Надо оценить сколько нужно снять древесины чтобы накладка стала ровной. Иногда бывают особенно тяжкие случаи, когда тела накладки практически не хватает. Но будьте уверенны другого способа, чем уничтожения лишнего нет. Сердце кровью обливается, когда приходится срезать тело накладки из ценных пород, например переводить на стружку и пыль палисандровую накладку, обильно орошая её слезами.

Существует два направления, по которому можно выпрямлять. Выпрямлять в основном до девятого лада и в основном за девятым. На что это влияет?

Влияет это на высоту струн, т. е. если требуется поднять струны, нужно снимать за девятым ладом, если требуется опустить, то снимать нужно перед девятым. Оцените высоту вашей косточки на подставке и решите надо вам опустить её или заменить на более высокую.

Косточка должна примерно на 2 мм. выходить из своего паза. Соответственно на шестой струне выше на 1 — 1.5 мм. относительно первой. Расстояние от деки до шестой струны не должно превышать в идеале 16мм.

Т. е. снимая накладку вы можете дополнительно отрегулировать высоты струн. Порой нет другого способа отремонтировать гитару, когда струны лежат, а косточку поднимать уже некуда, но в накладке от 12-го до 19-го лада есть что снимать.

Плацдарм для активных действий готов. Теперь аккуратно нужно вытащить лады. И вот свободная от ладов грязная и кривая палка — нужно сделать ровный и гладкий гриф .

Древесина очень твердая и рубанок её лижет или жёстко задирает. Тогда остаётся цикля и наждачная бумага. В любом случае после рубанка нужно поработать ими. Т. к. нужно маленькими шажками подходить к оптимальному размеру. Цикля снимает очень аккуратно и выравнивает поверхность. Наждачка на притире нужна в основном для выравнивания. Хотя, если нет рубанка и цикли, можно работать притиром, меняя номер шкурки с крупного на мелкий. Но время и сил уйдёт намного больше. И работать притиром без опыта не так уж просто, т. к. человек не машина, которая двигает инструмент с постоянным нажимом в одной плоскости. Только опыт научит нюансам. Я советую попробовать на палке-камикадзе. После того как научитесь снимать стружку, научитесь выполнять поставленную задачу, т. е. Поставили задачу выпрямить и выпрямили. Поставили задачу загнуть на 1.5мм край, имитируя работу с грифом — и загнули.

Что надо сделать с грифом?

Нужно от девятого лада в сторону головки снять тело накладки, постепенно до первого лада. От девятого лада до девятнадцатого накладка должна быть ровной. Эти три строчки на практике достаточно сложный процесс, не пожалейте время на тренировки.

Сначала нужно гриф сделать абсолютно ровным, только потом начинать делать упреждение, загиб от 9-го до 1-го. Использовать нужно, для определения ровности уровень.

И постоянно смотреть вдоль грифа, то слева то справа, настраивая глаз видеть ровное и неровное.

После того, как вы посчитаете, что всё готово, надо будет углубить пропилы под лады на нужную глубину. Предварительно нужно измерить лады, которые будете вставлять. На поверхности не должно быть видимых царапин. Теперь всё готово для установки ладов.

Источник

Реставрация. Выпрямление грифа нагревом.

В идеале, в роцессе реставрации недобходимо сохранить все авторское, идею, конструкцию, каждый атом материала, а также многие следы долгой жизни инструмента, при этом привести все в божеский вид.
Но бывает такое редко, поскольку хозяин инструмента очень часто требует, чтоб инструмент стал, как новенький, да еще и с конструктивными «улучшениями» !
Что делать, в этом тоже есть своя правда.

Но кое-что сделать можно ! 🙂

Например, выпрямление грифа.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ГРИФА НАГРЕВОМ

Как верно замечено 🙂 , дерево можно изгибать при помощи нагрева.
Поэтому я исправляю деформацию грифа старинных гитар не строганием, а «приструбцинивая» к накладке грифа нагретый стальной брусок ( + мет. прокладочки, для «упреждающего» изгиба) и оставляя до полного остывания (прим. сутки).
Лады не снимаю, если нет необходимости.
Грею в духовке (БРУСОК, не гитару !), мин. 30. примерно на среднем положении регулятора температуры.
Иногда приходится повторять процедуру 2-3 раза, чтобы «попасть» в нужную ровность.

Внимание ! При перегреве может «перегореть» лак ! .
Можно ( а иногда нужно ) чем-то заизолировать лакированные бока от перегрева лака ( дерев. планки, через тканевые прокладки. асбест. )
Между овалом грифа и струбциной надо хорошую прокладку, чтоб не оставалось следов.

Бруски (из двух 15 мм пластин , прихваченных сваркой, шлифованы) имеют размеры:
а) 300 х 64 х 30 мм
б) 400 х 64 х 30 мм
Т.е. бруски служат и шаблоном и аккумулятором тепла.

ЗЫ. 1. Видимо, лучше сделать бруски не 64 мм, а чуть уже, чем накладка. . для сохранности лака.

Источник

Отрегулировать гриф на гитаре — легко!

Как отрегулировать гриф на гитаре в домашних условиях, для чего это нужно — разберем в статье. Каждый музыкант стремится создать идеальную мелодию. Для этого музыканты постоянно разучивают гаммы, настраивают инструмент, натягивают или послабляют струны, регулируют гриф.

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Внутри бруска инструмента вклеен анкер — стержень из металла, который при регулировке немного выгибает деревянный гриф. Стержень толщиной от четырех до шести миллиметров.

Натянутые струны постоянно прогибают брус. Анкерный стержень противодействует такому прогибу, то есть выправляет «горб» бруса в противоположную сторону. Таким образом, натяжение уравнивается натяжением анкерного стержня.

Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:

1. Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
2. Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
3. Нагрузка.

Внимание! Не следует перетягивать струны. Это очень плохо сказывается на прогибе. Все должно быть в меру.

Если новый комплект струн существенно отличается по толщине и типу от предыдущего, придется настроиться на предстоящую регулировку инструмента.

Какой прогиб у грифа должен быть?

У классической гитары массивный брус и нейлоновые струны. Поэтому анкерный стержень там не нужен. А вот на акустике или электрогитаре брус тонкий, а струны металлические. Поэтому регулировка грифа акустической гитары производится при помощи анкера.

1. Нерегулируемый. Устанавливается для придания жесткости.
2. Регулируемый. Такой анкер жестко зафиксирован с одной стороны, а с другой стороны находится «пуля» или анкерная гайка. Ее крутят, тем самым регулируя натяжение анкерного стержня.
3. Двухболтовый. Регулируется болтами с обеих сторон.
4. Двойной. На шестиструнных бас-гитарах и на двенадцатиструнных гитарах устанавливаются двойные анкеры, потому что натяжение струн у таких инструментов очень большое.
5. Однонаправленные. Позволяют изгибать брус только в одну сторону.

На заметку! Малоопытные музыканты считают, что прогиба быть не должно. Такое мнение ошибочно. Колебание происходит в трех плоскостях. Самая большая амплитуда колебания в середине низшей открытой струны. Чтобы не создавалось лишнего звона, середина бруска должна немного прогибаться.

Прогиб зависит от толщины струн и окружающей среды — перепад температуры, повышенная влажность.

Как определить форму прогиба грифа

Исполнители постоянно спрашивают о том, какой прогиб будет идеальным. Такого понятия, как идеальный прогиб, не существует. Каждый инструмент уникален, музыканты имеют разную манеру игры, применяют струны, отличающиеся, по толщине и качеству. Поэтому подгонять свою гитару под какие-то общепринятые стандарты не стоит. Достаточно просто принять к сведению некоторые рекомендации и отрегулировать гриф под себя.

На заметку! Форму прогиба легко определить по струнам. Если струны зажимаются с усилием, то брус выгнулся. Если струны прилегают к ладам, издают лишнее дребезжание — брусок выгнулся внутрь.

Для определения прогиба необходимо указательным пальцем одной руки прижать первый лад, указательным пальцем другой руки — лад, расположенный в месте крепления бруса к корпусу инструмента. Дальше проверяем зазор между струной и седьмым ладом. В том случае, если зазора нет, потребуется регулировка анкерного стержня, потому что брус выгнут в обратную сторону или абсолютно прямой.

Есть второй способ. После полной настройки инструмента к первому и последнему ладу необходимо приложить длинную линейку. Если расстояние между седьмым ладом и линейкой меньше 0,2 миллиметра, то анкерный стержень необходимо ослабить. Перед регулировкой анкера необходимо ослабить струны. Если расстояние больше 0,5 миллиметра, то анкер нужно затянуть.

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:

• на брусе со стороны корпуса;
• со стороны головки грифа.

Если гайка находится со стороны корпуса, возникают неудобства, так как брус придется отсоединять. Если же «пуля» расположена в головке под крышечкой, то регулировка анкера не вызовет неудобств.

Главное — это качественно отрегулировать анкерный стержень, ведь от этого зависит чистота звучания. Регулировка грифа гитары осуществляется такими инструментами:

1. Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
2. Обычная отвертка.
3. Шестигранник.

Чтобы уменьшить расстояние между струной и седьмым ладом, «пулю» в болте затягивают. Это происходит путем вращения гайки по часовой стрелке. Чтобы зазор увеличить, необходимо анкерную гайку ослабить путем вращения против часовой стрелки.

Вращение производится путем поворота гайки в ту или иную сторону не более чем на 90 градусов. После каждого вращения инструменту дают отдохнуть пятнадцать минут. И главное, не забывать заново настраивать гитару, чтобы проверить правильность прогиба.

Иногда бывают случаи, что «пуля» уже затянута до упора, а вот зазор остался больше, чем нужно. Причина в том, что резьба на стержне закончилась. Такая проблема легко исправляется при помощи шайбы. Под анкерную гайку подкладывается шайба и вновь закручивается.

Регулировка грифа акустической гитары

У акустических гитар анкерная гайка зачастую расположена в пятке грифа. Доступ осуществляется через розетку верхней деки. Выравнивание грифа акустической гитары осуществляется по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, и против хода часовой стрелки, чтобы зазор увеличить. Правильная регулировка грифа акустической гитары при помощи анкера очень важна, поэтому подходить к этому вопросу необходимо внимательно.

Регулировка грифа электрогитары

Гайка в электрогитарах находится в головке грифа под крышкой. Реже — без крышки. В первую очередь, снимается крышка. Шестиугольным ключом «пуля» крутится в ту или иную сторону для изменения прогиба.

Регулировка грифа классической гитары

В классической гитаре анкер отсутствует. Прогиб грифа на обычной классической гитаре остается неизменным. Как поднять гриф на гитаре — алгоритм действий следующий:

• снять нейлон;
• взять небольшой напильник;
• очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
• поставить нейлон на место и настроить;
• замерить высоту.

На заметку! Нейлон может тянуться на протяжении трех суток. Материал подвержен воздействию окружающей среды. Нейлоновые струны могут поплыть при высокой температуре или при резком перепаде температур. Поэтому после натяжения нейлона сразу рассчитывать на окончательный результат не стоит.

При настройке анкерного стержня необходимо быть предельно осторожным. Если приложенное усилие будет больше необходимого, есть риск сорвать резьбу. В такой ситуации придется обратиться в мастерскую для полной замены стержня. Главное — не закручивать до щелчка. Это верный признак сорванной резьбы или трещины в бруске.

Полезные советы по регулировке

Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:

• определить форму прогиба;
• максимально ослабить струны или снять их вовсе;
• совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
• проверить изгиб;
• при необходимости провести манипуляции повторно;
• натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.

Несколько советов для правильной регулировки:

1. Шестигранный ключ вставляется максимально плотно, чтобы избежать стирания граней.
2. Анкерный стержень затягивается немного «с запасом», потому что струны дают свое натяжение.
3. Ключ вращается не более чем на одну четверть круга за один подход. После каждого вращения инструмент отдыхает.
4. Если нет полной уверенности, что удастся самостоятельно провести регулировку, лучше довериться мастеру. Только профессионал сделает свою работу качественно.

Окончательный результат регулировки будет понятен не сразу. Все зависит от материала, из которого выполнен инструмент. Клен быстро откликнется на проведенную регулировку, а вот красное дерево покажет результат спустя сутки.

Источник

Как отрегулировать гриф на гитаре в домашних условиях, для чего это нужно — разберем в статье. Каждый музыкант стремится создать идеальную мелодию. Для этого музыканты постоянно разучивают гаммы, настраивают инструмент, натягивают или послабляют струны, регулируют гриф.

Для чего производится регулировка грифа гитары?

Внутри бруска инструмента вклеен анкер — стержень из металла, который при регулировке немного выгибает деревянный гриф. Стержень толщиной от четырех до шести миллиметров.

Натянутые струны постоянно прогибают брус. Анкерный стержень противодействует такому прогибу, то есть выправляет «горб» бруса в противоположную сторону. Таким образом, натяжение уравнивается натяжением анкерного стержня.

Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:

1. Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
2. Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
3. Нагрузка.

Внимание! Не следует перетягивать струны. Это очень плохо сказывается на прогибе. Все должно быть в меру.

Если новый комплект струн существенно отличается по толщине и типу от предыдущего, придется настроиться на предстоящую регулировку инструмента.

Какой прогиб у грифа должен быть?

У классической гитары массивный брус и нейлоновые струны. Поэтому анкерный стержень там не нужен. А вот на акустике или электрогитаре брус тонкий, а струны металлические. Поэтому регулировка грифа акустической гитары производится при помощи анкера.

Виды анкеров:

1. Нерегулируемый. Устанавливается для придания жесткости.
2. Регулируемый. Такой анкер жестко зафиксирован с одной стороны, а с другой стороны находится «пуля» или анкерная гайка. Ее крутят, тем самым регулируя натяжение анкерного стержня.
3. Двухболтовый. Регулируется болтами с обеих сторон.
4. Двойной. На шестиструнных бас-гитарах и на двенадцатиструнных гитарах устанавливаются двойные анкеры, потому что натяжение струн у таких инструментов очень большое.
5. Однонаправленные. Позволяют изгибать брус только в одну сторону.

На заметку! Малоопытные музыканты считают, что прогиба быть не должно. Такое мнение ошибочно. Колебание происходит в трех плоскостях. Самая большая амплитуда колебания в середине низшей открытой струны. Чтобы не создавалось лишнего звона, середина бруска должна немного прогибаться.

Прогиб зависит от толщины струн и окружающей среды — перепад температуры, повышенная влажность.

Как определить форму прогиба грифа

Исполнители постоянно спрашивают о том, какой прогиб будет идеальным. Такого понятия, как идеальный прогиб, не существует. Каждый инструмент уникален, музыканты имеют разную манеру игры, применяют струны, отличающиеся, по толщине и качеству. Поэтому подгонять свою гитару под какие-то общепринятые стандарты не стоит. Достаточно просто принять к сведению некоторые рекомендации и отрегулировать гриф под себя.

На заметку! Форму прогиба легко определить по струнам. Если струны зажимаются с усилием, то брус выгнулся. Если струны прилегают к ладам, издают лишнее дребезжание — брусок выгнулся внутрь.

Для определения прогиба необходимо указательным пальцем одной руки прижать первый лад, указательным пальцем другой руки — лад, расположенный в месте крепления бруса к корпусу инструмента. Дальше проверяем зазор между струной и седьмым ладом. В том случае, если зазора нет, потребуется регулировка анкерного стержня, потому что брус выгнут в обратную сторону или абсолютно прямой.

Есть второй способ. После полной настройки инструмента к первому и последнему ладу необходимо приложить длинную линейку. Если расстояние между седьмым ладом и линейкой меньше 0,2 миллиметра, то анкерный стержень необходимо ослабить. Перед регулировкой анкера необходимо ослабить струны. Если расстояние больше 0,5 миллиметра, то анкер нужно затянуть.

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:

• на брусе со стороны корпуса;
• со стороны головки грифа.

Если гайка находится со стороны корпуса, возникают неудобства, так как брус придется отсоединять. Если же «пуля» расположена в головке под крышечкой, то регулировка анкера не вызовет неудобств.

Главное — это качественно отрегулировать анкерный стержень, ведь от этого зависит чистота звучания. Регулировка грифа гитары осуществляется такими инструментами:

1. Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
2. Обычная отвертка.
3. Шестигранник.

Чтобы уменьшить расстояние между струной и седьмым ладом, «пулю» в болте затягивают. Это происходит путем вращения гайки по часовой стрелке. Чтобы зазор увеличить, необходимо анкерную гайку ослабить путем вращения против часовой стрелки.

Вращение производится путем поворота гайки в ту или иную сторону не более чем на 90 градусов. После каждого вращения инструменту дают отдохнуть пятнадцать минут. И главное, не забывать заново настраивать гитару, чтобы проверить правильность прогиба.

Иногда бывают случаи, что «пуля» уже затянута до упора, а вот зазор остался больше, чем нужно. Причина в том, что резьба на стержне закончилась. Такая проблема легко исправляется при помощи шайбы. Под анкерную гайку подкладывается шайба и вновь закручивается.

Регулировка грифа акустической гитары

У акустических гитар анкерная гайка зачастую расположена в пятке грифа. Доступ осуществляется через розетку верхней деки. Выравнивание грифа акустической гитары осуществляется по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, и против хода часовой стрелки, чтобы зазор увеличить. Правильная регулировка грифа акустической гитары при помощи анкера очень важна, поэтому подходить к этому вопросу необходимо внимательно.

Регулировка грифа электрогитары

Гайка в электрогитарах находится в головке грифа под крышкой. Реже — без крышки. В первую очередь, снимается крышка. Шестиугольным ключом «пуля» крутится в ту или иную сторону для изменения прогиба.

Регулировка грифа классической гитары

В классической гитаре анкер отсутствует. Прогиб грифа на обычной классической гитаре остается неизменным. Как поднять гриф на гитаре — алгоритм действий следующий:

• снять нейлон;
• взять небольшой напильник;
• очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
• поставить нейлон на место и настроить;
• замерить высоту.

На заметку! Нейлон может тянуться на протяжении трех суток. Материал подвержен воздействию окружающей среды. Нейлоновые струны могут поплыть при высокой температуре или при резком перепаде температур. Поэтому после натяжения нейлона сразу рассчитывать на окончательный результат не стоит.

При настройке анкерного стержня необходимо быть предельно осторожным. Если приложенное усилие будет больше необходимого, есть риск сорвать резьбу. В такой ситуации придется обратиться в мастерскую для полной замены стержня. Главное — не закручивать до щелчка. Это верный признак сорванной резьбы или трещины в бруске.

Полезные советы по регулировке

Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:

• определить форму прогиба;
• максимально ослабить струны или снять их вовсе;
• совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
• проверить изгиб;
• при необходимости провести манипуляции повторно;
• натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.

Несколько советов для правильной регулировки:

1. Шестигранный ключ вставляется максимально плотно, чтобы избежать стирания граней.
2. Анкерный стержень затягивается немного «с запасом», потому что струны дают свое натяжение.
3. Ключ вращается не более чем на одну четверть круга за один подход. После каждого вращения инструмент отдыхает.
4. Если нет полной уверенности, что удастся самостоятельно провести регулировку, лучше довериться мастеру. Только профессионал сделает свою работу качественно.

Окончательный результат регулировки будет понятен не сразу. Все зависит от материала, из которого выполнен инструмент. Клен быстро откликнется на проведенную регулировку, а вот красное дерево покажет результат спустя сутки.