Как изменить высоту струн на акустике

Начинающие гитаристы сталкиваются с проблемой – на гитаре неудобно играть. Одной из причин является неподходящая музыканту высота струн на акустической гитаре.

У акустической гитары первая струна должна располагаться на расстоянии от порога 12-го лада приблизительно 1,5-2 мм, шестая – 1,8-3,5 мм. Чтобы проверить это, нужно отсчитать расстояние от 1-го до 12-го лада, затем приложить линейку к порожку. Кроме 12-го лада, высоту струн определяют на 1-м ладу: ее измеряют так же. Нормальное расположение первой струны – 0,1-0,3 мм, шестой – 0,5-1 мм.

Отрегулированная высота струн над грифом акустической гитары позволяет удобно играть, что важно для новичков.

Неправильная высота струн

Если расстояние от струн до грифа на акустической гитаре, классическом, басовом или электроинструменте налажено неправильно, то музыканту нужно зажимать струны с большим усилием.

Также они цепляются за лады, издавая дребезжание.

Признаки проблемы

Изменение высоты происходит из-за:

1. Низкого нижнего порожка: неправильное расположение этой детали портит звук струн на первых ладах.
2. Высокого нижнего порожка: это чувствуется при игре баррэ, на первых ладах. Гитарист сильнее зажимает струны, и пальцы быстро устают.
3. Неправильного положения верхнего порожка: низкое – струны касаются грифа, высокое – они дребезжат.
4. Углублений на верхнем порожке: распространенная проблема у электрогитар. Чрезмерно широкие или глубокие посадочные места для струн искажают звук, недостаточно глубокие – провоцируют дребезжание.
5. Прогиба грифа: часто встречается у акустических инструментов – струны звенят, брать баррэ сложно. К прогибу грифа приводят высокая влажность, неправильный уход, поэтому деталь меняет градус прогиба и расстояние между грифом и струнами неправильное.
6. Деформации подставки: деталь, расположенная на деке, плохо соединяется с ней.

Какие факторы влияют на деформацию

Кроме деталей инструмента, высоту струн меняют внешние влияния:

1. Влажность и температура воздуха: чрезмерные показатели негативно влияют в первую очередь на гриф. Гитара разрабатывается из дерева – чувствительного к высокой влажности, чрезмерной сухости, температурным перепадам материала. Поэтому инструмент нужно транспортировать и хранить правильно.
2. Износ: гитара с течением времени теряет внешний вид и качество. От возраста быстро страдают некачественные изделия. Музыканту остается купить новый инструмент.
3. Большая нагрузка: приходится, когда на гитару устанавливают струны большого калибра, не соответствующие строям инструмента. Со временем гриф из-за силы натяжения выгибается и отдаляется от струн.
4. Покупка новых струн: нужно приобретать изделия, подходящие конкретному инструменту.

Проблемы на новом инструменте

У новоприобретенной гитары тоже могут быть дефекты. Они связаны с:

1. Производителем. Бюджетные изделия оказываются качественными, но образцы, стоимость которых слишком занижена, с первых минут игры дают знать о проблемах. Часто неполадки связаны с грифом, поскольку эта деталь гитары подвергается наибольшим нагрузкам.
2. Хранением в магазине. Не на каждом складе гитарам обеспечиваются должные условия хранения. Когда инструмент долго лежит, гриф может выгибаться. Прежде чем купить инструмент, его стоит проверить.
3. Доставка гитары с других стран. Пока инструмент транспортируется, на него влияют влажность и температурные перепады. Поэтому гитару необходимо правильно упаковать.

Какая должна быть высота струн на классической гитаре

Классический инструмент, оборудованный нейлоновыми струнами, должен иметь высоту между первой струной на 1-м ладу 0,61 мм, на 12-м ладу – 3,18 мм. Высота басовой, шестой, струны на 1-м ладу равна 0,76 мм, на 12-м – 3,96 мм.

Преимущества и недостатки

Высоких струн

Достоинства таковы:

1. Обеспечение чистой игры, качественного звучания аккордов и отдельных нот.
2. Четкая игра вибрато.
3. Правильная фингерстайл-игра.

Высокие струны обладают следующими недостатками:

1. Вибрато при игре в стиле «блюз» извлекать сложно.
2. Аккорд не звучит едино.
3. Отдельная нота звучит с характерным щелчком.
4. Трудно брать быстрый пассаж или извлекать аккордовый блок с баррэ.

Низких струн

Низкие струны обеспечивают:

1. Легкое зажимание струн.
2. Единство звуков аккорда.
3. Простое исполнение микро-бендов.
4. Легкую игру быстрых пассажей.

При этом из-за низких струн:

1. Получается нечеткое звучание аккорда, поскольку акцентировать на одной ноте невозможно.
2. Есть риск смешивания быстрых пассажей.
3. Сложно исполняются стандартные вибрато.
4. Усложняется артикуляция аккорда.

Две гитары с разной высотой струн

Музыканту, серьезно взявшемуся учиться игре на гитаре, стоит попробовать оба положения струн – высокое и низкое. Чаще новички начинают с классической гитары с низкой постановкой струн: это удобнее, ведь пальцы не болят, рука устает не так быстро, и можно учиться брать аккорды. Но чтобы исполнять серьезные музыкальные произведения, следует владеть игрой на высоких струнах. Здесь требования меняются, начиная от постановки подушечек пальцев и заканчивая быстротой игры.

Избавляться от старых навыков и приобретать новые – трудоемкий и затяжной во времени процесс. Если музыкант продолжительно играл на низких струнах, ему будет трудно привыкать к инструменту с высоким положением струн. Поэтому есть смысл приобрести две гитары, у которых фиксация струн разная, и попеременно пробовать силы на разных инструментах.

Менять положение струн можно на одной гитаре, но это трудоемко и неудобно.

Нормы для других гитар

Электрогитара

Стандартная высота всех струн этого инструмента одинаковая – от 1,5 на первой струне до 2 мм на последней.

Бас гитара

Расстояние между грифом и струнами на этом инструменте еще называется action. Согласно стандарту четвертая струна должна иметь высоту 2,5-2,8 мм от грифа, а первая – 1,8-2,4 мм.

Как опустить струны

Чтобы опустить струны, выполняют несколько действий. Они действенны при стандартной ситуации, когда бриджевый порожок гитары располагает достаточным количеством места, а у грифа нет повреждений и дефектов.

1. Линейкой замеряют расстояние между низом струны и верхом 12 лада.
2. Необходимо ослабить струны, чтобы освободить от них гриф. Струны фиксируются снизу подручным средством – например, прищепкой.
3. Анкер выводят в положение, чтобы он не влиял на гриф: нужно прокрутить и найти положение, в котором он прокручивается без усилий, и оставить.
4. Древесине грифа дают время принять естественное положение. Инструмент оставляют на 2 часа.
5. С помощью анкора максимально ровно выпрямляют гриф. Нужное положение удобно контролировать линейкой.
6. Регулируется высота косточки. От ее первоначального значения, измеренного вначале, убирают высоту – полмиллиметра или миллиметр, сколько потребуется музыканту. В этом пригодятся напильник, шлифовальный круг, шкурка, любая абразивная поверхность.
7. Косточка стачивается, пока струны не станут слегка задевать лады. Затем они устанавливаются обратно. Гриф должен «привыкнуть» к новому положению струн, поэтому инструмент оставляют на два часа.
8. Последний этап – настройка струн и проверка игры. Признак качественной работы – когда струны не задевают лады. Если это происходит, нужно неспешно и аккуратно натянуть гриф к корпусу.

Возможные ошибки и нюансы при настройке

Необходимость пилить пазы для струн	Это делается специальными пилками или надфилями. Толщина пропила должна точно совпадать с толщиной струны, иначе они будут разъезжаться, от чего пострадает качество игры. Поэтому не рекомендуется пропиливать пазы первым попавшимся под руку предметом.
Когда нижний порожек лучше не трогать	Если музыкант не играет дальше 3-й позиции и у него нет веских причин снимать эту деталь, лучше ее оставить.
Что сложнее точится – кость или пластик	Костяной порожек точится труднее, поэтому требует терпения. Зато пластиковый нужно точить аккуратно и не спешить, поскольку он легко поддается заточке и есть риск перестараться.

Подведем итоги

Расстояние между струнами и грифом на акустической гитаре, классическом, электро- или басовом инструменте – характеристика, влияющая на качество исполнения и выдаваемого звука.

Высота струн на акустической и других гитарах измеряется на 12 ладу.

В зависимости от полученного значения ее повышают или опускают.

Главный критерий подходящей высоты – чтобы музыканту было удобно играть на инструменте.

Самая распространенная «доводка» гитары в домашних условиях – опускание струн.
Мало кто довольствуется стандартным значением 3,7 мм по 12 ладу. Всегда хочется меньше, еще меньше, еще и еще – покуда струны не начинают «ладить». И тогда доводка начинается по новому кругу, но уже с причитаниями о некачественной заводской сборке.

Попробуем рассказать о самом, на наш взгляд, рациональном способе уменьшения высоты струн.

Ничего сложного в нем нет. Есть только строгая последовательность действий. И, конечно, аккуратность. Важно помнить, что спешка нужна совсем в другом деле.

Прежде всего, условимся, что у нас стандартная ситуация, при которой высота косточки (бриджевого порожка) – достаточна для маневра, а гриф – без дефектов и прямой.

Сразу замерим высоту шестой (самой толстой) струны над порожком 12 лада.
Измеряется такая высота одним единственным способом – от ВЕРХА ЛАДА до НИЗА СТРУНЫ. Никаких других способов не существует. Не нужно ничего придумывать.
Берем слесарную (металлическую) линейку, где ноль – заподлицо, ставим её нулем ЗА шестую струну – прямо на лад. Так лучше всего видно. И смотрим расстояние от верха порожка до низа струны.

Предположим, что у нас получилось – 3,5 мм.

Нам нужно:
Ослабить струны настолько, чтобы их можно было:

1. не снимать полностью, но
2. просто освободить от них накладку грифа, зафиксировав где-нибудь снизу с помощью прищепки, проволоки – любым способом.

Струны зафиксированы внизу.
Далее – выводим анкер в среднее положение, т.е. в такое, при котором анкер не влияет на гриф. Находится такое положение легко – крутим анкер в разные стороны и находим место, где он крутится безо всяких усилий. Так и оставляем.
Теперь – пусть древесина грифа немного отдохнет и примет свое естественное положение. Оставим гриф в покое на часа два.

Следующий шаг.
Контролируя линейкой – выравниваем гриф с помощью анкера. Гриф должен стать прямым настолько, насколько это возможно. Не каждый инструмент позволяет добиться идеально прямого грифа. Постараемся, во всяком случае, чтобы изгиб был минимален, а лучше всего – чтобы никакого изгиба не было.

Теперь – отрегулируем высоту косточки.
Берем за основу первоначальную высоту струн над порожком 12 лада. Как мы помним, у нас получилось 3,5 мм. А мы хотим, опять же предположим, 2,5 мм.
Нужно убрать 1 мм.

Не спешим сразу стачивать косточку на 1 мм. Что мы хотим – не равно тому, что у нас получится. Может быть, что мы сможем опустить струны еще ниже, а может случиться и так, что остановимся на долях миллиметра.

Достаточно стачивать за раз по половине миллиметра.
Стачиваем на любой ровной абразивной поверхности. Можно взять шкурку – и закрепить ее на ровном бруске, можно использовать напильник, можно шлифовальный круг. Подойдет что угодно — лишь бы абразивная поверхность была идеально ровной.

Стачиваем косточку понемногу, периодически возвращая ее на место и натягивая струны. Все струны можно не натягивать – достаточно трех самых толстых. У них наибольшая амплитуда колебаний и именно с ними возникают проблемы с задеванием ладов.

Теперь, — внимание! – принцип такой:
Нужно стачивать косточку ровно до того момента, как струны начнут немного «ладить», т.е. задевать лады. У каждого гитариста этот момент наступит  по-разному, в зависимости от индивидуального стиля игры, от силы атаки.
Гитаристу с экспрессивной техникой игры – не стоит и думать о слишком низком положении струн. Законы физики не изменить. Амплитуда колебаний струны не должна превышать расстояние струны до ладов.

Итак.
Мы сточили косточку при ровном грифе настолько, что струны стали чуть-чуть «ладить».
Отлично.
Устанавливаем все струны обратно, ставим их в привычный строй, а после – опять даем грифу время отреагировать – теперь уже на давление струн, выгибающих его к корпусу. Часа два будет достаточно.

Через два часа – подстраиваем струны и проверяем. Вполне может случиться так, что наши струны, которые до этого немного «ладили», «ладить» уже перестанут, т.к. гриф немного пошел к корпусу и приподнял их.
Если такого не произошло и струны все же «ладят» – снова берем в руки анкерный ключ и начинаем очень аккуратно натягивать гриф к корпусу. Никаких резких движений – совсем понемногу, по четверти оборота.
Нам нужен такой изгиб грифа, при котором струны перестанут задевать лады.

Как только это произошло – поздравляю! – регулировка закончена. Получившееся расстояние – минимальное для вашей гитары и для вашего стиля звукоизвлечения.
На более низкое расстояние вы опустить их уже не сможете.

Такой способ подходит и для акустических, и для классических гитар Crusader, т.к. все они оснащены анкерами. Для классических гитар некоторых фирм, не оснащенных анкерным стержнем, способ снижения высоты струн будет другой.

Помимо правильно подобранного размера инструмента и материала струн каждому гитаристу важно обратить внимание на еще один показатель – на высоту струн. Высотой струн называют промежуток между грифом и натянутыми струнами. Данный параметр влияет на качество звучания гитары и на удобство игры на ней.

Правильная высота струн над грифом гитары

На классических и акустических гитарах для регулирования высоты струн нужно изменять настройку инструмента, которая изначально выполнена производителем. В случае с электрогитарами иначе: компания-производитель предусматривает в конструкции возможность самостоятельного регулирования высоты струн.

Существуют общепринятые стандарты по регулированию высоты струн над грифом гитары, которые измеряются в миллиметрах.

Струна 1: 1 – 1,5;

Струна 6: 1,5 – 2,5.

Какую конкретно величину выбрать решает каждый гитарист самостоятельно. Если на гитаре планируется исполнять композиции в быстром темпе, то лучше сделать высоту струн меньше. Если необходимо добиваться мощного звучания рифов, то рекомендуется натягивать струны повыше. Под каждый тип и вид гитары существуют рекомендации по настройке высот струн. Следует отметить, что высоту необходимо измерять над двенадцатым ладом.

Акустическая гитара

На акустике установлены металлические струны. При изготовлении данного вида гитары высота струн рассчитывается с учетом оптимального предела амплитуды колебания струн разного натяжения. От этого и зависит, какое расстояние должно быть между струной и грифом.

Оптимальная высота струн:

Первая струна: 1,5 – 2;

Шестая: 2 – 3,5 мм.

В случае с классической гитарой стоит обратить внимание на следующий нюанс: в любом случае необходимо вмешаться в конструкцию инструмента для изменения высоты струн. Рекомендуемая высота с для нейлоновых струн – 3,5 мм. Если струны сделаны из более толстого нейлона, то лучше настраивать высоту на расстоянии 4,5 – 5,5 мм.

Электрогитара

Регулировка высоты струн напрямую может повлиять качество звучания композиций в определенном стиле. Здесь оптимальная величина для 1-ой струны – 1,5, для 6-ой – 2. При этом для каждой последующей струны размер расстояния увеличивается на 0,1 мм.

На практике часто встречается высота струн 1,2. Это наиболее оптимальный вариант для исполнения множества песен.

Бас – гитара

Бас – гитара имеет немного изогнутый гриф. Это делает игру на басу более комфортной. Поэтому рекомендуется настроить высоту струн на значение в 1,8 для 1-ой струны и 2,5 для 4-ой.

Таблица правильной высоты струн на гитаре

В любой поисковой системе можно найти таблицу с указанием рекомендуемой высоты струн. Такая таблица применима и для акустики.

Неправильная высота струн

При неправильной настройке высоты струн становится некомфортно играть на гитаре. При высоком расположении труднее зажимать струну, особенно в центре гитарного грифа. При низком натяжении струн при игре появляется дребезжащий призвук, снижающий качество исполняемой музыки.

Признаки проблемы

После длительного использования инструмента могут появиться недостатки. Они влияют на высоту струн в том числе.

Некачественное звучание и трудности при игре могут происходить по следующим причинам:

1. Деформация нижнего порожка, грифа или корпуса гитары.

Если  нижний порожек находится низко, то от этого искажается звук, получаемых с первых ладов.  У струнных порожки расположены на одном уровне. И если один из них изменяет свое положение, то меняется все расположение струн над грифом.

1. Углубление на верхнем порожке.

Такая проблема часто встречается среди электрогитар. Более широкое или, наоборот, очень узкое место где находятся струны искажает звук. При такой проблеме характерно дребезжание струн и общее искажение извлекаемого звука.

1. Замена струн без соблюдения номера их калибра.

Резкий переход от большего калибра к меньшему влечет за собой дребезжание струн их ослабление.

1. Иногда встречается проблема, которая связана с тем, что порожки неравномерно выступают над грифом.

Данная проблема может возникнуть из-за не качественного материала  гитары. Поэтому, важно подходить к выбору инструмента ответственно и осознанно.

1. На электрогитарах часто можно встретить такую проблему, как изменение настроек бриджа.

Эта проблема быстро устраняется и ничего серьезного собой не представляет.

Какие факторы влияют на деформацию

Как говорилось выше, часто встречающейся проблемой является деформация корпуса гитары, гитарного грифа, порожков или деки. Существуют внешние факторы, из-за которых гитара или ее элементы могут деформироваться.

Температура и влажность воздуха. Дерево, из которого изготавливаются гитары, подвергается различному воздействию из-за своей чувствительности. Воздух не должен быть слишком влажным или сухим. Рекомендуется хранить инструмент в помещении, где влажность воздуха составляет 40 – 50%.  При этом температурный режим должен быть в районе 20’. Резкие перепады температуры также пагубно влияют на гитару. Поэтому важно при транспортировке в холодное время года использовать утепленных чехол или, при необходимости, обматывать инструмент чем-то теплым.

Износ инструмента. Так или иначе, со временем гитара изнашивается. Отсюда возникают проблемы, которые влияют на многие параметры, в том числе на высоту струн. Стоит отметить, что дешевые варианты инструментов и низкие по качеству быстрее изнашиваются.

Увеличенная нагрузка. Увеличение нагрузки на инструмент плохо влияет на высоту струн, строй гитары и т.д. Поэтому на гитары нужно устанавливать струны допустимого для каждого инструмента калибра.

Проблемы на новом инструменте

Во время покупки гитары также важно обращать внимание на некоторые детали, которые могут вызвать проблемы даже на только купленном инструменте. Проблемы, связанные с высотой струн могут возникать:

По вине производителей: изготавливается дешевый вариант гитары и из-за этого страдают ее качественные характеристики;

Из-за неподходящих условий хранения инструментов на складах и в точках продаж: некоторые организации не соблюдают правил хранения музыкальных инструментов, что также влияет на их качественность;

Некачественная транспортировка: если не достаточно хорошо упаковать гитару при перевозке, есть риск получить дефекты при изменении температуры воздуха или его влажности. Также, в процессе перевозки товаров могут возникнуть какие-либо механические воздействия на инструменты, которые также способны понести за собой последствия, выраженные в плохом звучании.

Причины неправильной высоты

Для того, чтобы исправить и правильно настроить необходимую высоту, нужно знать причину ее изменения. Их также несколько.

Низкий нижний порожек

Струны на гитаре должны быть натянуты без образования угла. То есть, порожки должны быть на одной высоте.

Подставка гитары

Из-за некачественной подставки на деке или ее плохого крепления есть риск уменьшения высоты струн. Возникает это в случае трещины подставки или иной ее деформации. При возникновении такой проблемы гитару рекомендуется отдать в мастерскую по ремонту музыкальных инструментов или же вовсе прибрести другую гитару.

Высокий нижний порожек

Если нижний порожек располагается выше, чем верхний, то высота струн увеличивается. Это значительно усложняет игру, особенно сложнее брать аккорды с использование приема баррэ.

Высота верхнего порожка

Если верхний порожек расположен ниже нижнего, то это влияет на высоту струн. Если он ниже, то струны расположены очень близко к грифу и будут вызывать дребезжание и гитара не будет строить.

Глубина посадочных мест верхнего порожка

Глубина посадочных мест для струн на верхнем порожке также является важным параметром. Если глубина больше  и шире необходимой, то  струны там будут плохо держаться и двигаться из стороны в сторону. По этой причине нарушится строй гитары или она вообще перестанет звучать. Когда посадочные места неглубокие, есть риск, что струны будут излишне тереться об порожек, что искажает звучание.

Существуют электрогитары, на которых изначально предусмотрены широкие посадочные места. Такие гитары отлично подходят для исполнения тяжелого рока и игры в пониженных строях. Также, есть электро-инструменты со стандартными посадочными местами. Выбор таких гитар зависит от репертуарных предпочтений гитаристов.

Прогиб грифа

По причине воздействия внешних воздействий, вызывающих деформацию, гитарный гриф может прогнуться. Это случается, если анкерный стержень грифа либо ослабляется, либо перетягивается. В следствие этого прогибается гриф и инструмент перестает звучать должным образом. Это довольно частая проблема в музыкальной практике. Она решается путем регулирования анкера.

Преимущества и недостатки

В любом из вариантов расположения струн наблюдаются плюсы и минусы.

Высокие струны

Преимущества:

1. Напряженное, яркое звучание при исполнении вибрато.
2. «Чистая игра»: отлично звучат как отдельные ноты, так и аккорды. Важный показать для игры фингерстайл.

Недостатки:

1. Сложно играть вибрато в блюзовых композициях.
2. Нет ощущения единого аккорда при их игре.
3. При игре отдельными нотами вместо нормального звучания струны издают звук, похожий на щелчок.
4. Трудно исполнять пассажи в быстром темпе и брать несколько баррэ подряд.

Низкие струны

Преимущества:

1. Струны намного легче зажимать.
2. Легче добиться единства в звучании аккорда.
3. Пассажи в быстром темпе исполнить намного легче.
4. Легче исполнять микро-бенды.

Недостатки:

1. Мутное, смазанное звучание аккордов.
2. Очень рискованно исполнять пассажи в слишком быстром темпе, так как звучание может получиться смазанным и нечетким.
3. Трудно добиться нормального звучания обычного вибрато.

Надо ли регулировать высоту струн готовой гитаре в магазине

Так как на некоторых видах гитары предусмотрена регулировка струн, то вполне можно задуматься о том, чтобы отрегулировать высоту в магазине. Но в таком случае важно знать, с какой целью это делать и как не навредить качеству звучания инструмента. Часто профессиональные гитаристы, которые заказывают гитары у мастеров по индивидуальным параметрам и характеристикам, делают регулировку струн, которая станет оптимальной для воплощения его музыкальных идей. Новичкам нужно внимательно относиться к таким предложениям в магазинах. Чаще всего это делается в качестве маркетингового хода.

Высота и сила натяжения нейлоновых струн

Как известно, классические гитары чаще всего имеют нейлоновые струны. От их силы натяжения зависит звучание.

При слабом натяжении нейлоновых струн качество звучания будет разительно отличаться от сильно натянутых струн. При сильном натяжении намного труднее зажимать струны, чем при слабом. Если начинающий гитарист выбирает классику, то необходимо правильно и индивидуально подобрать тип струн и силу натяжения.

Как опустить струны

Изменять высоту струн в случае, если гитара исправна и не имеет повреждений или деформации. Необходимо:

• Измерить расстояние от грифа до струны на 12-ом ладу;
• Ослабить струны, предварительно зафиксировав их снизу;
• Выставить анкер в положение, в котором он не будет влиять на гриф (то есть в положение, где он прокручивается без усилий);
• Оставить инструмент в спокойном состоянии минимум на два часа;
• Выровнять гриф с помощью анкера;
• Отрегулировать высоту косточки: с помощью напильника или любого абразивного материала спилить высота, в зависимости от того, на какое расстояние нужно опустить струны;
• Установить струны обратно на гриф (после этого этапа инструмент снова нужно оставить на два часа);
• Настроить струны и проверить их звучание (струны не должны задевать лады).

Этапы настройки

При настройке необходимо:

1. Отрегулировать положение анкера.
2. Настроить высоту струн.
3. Произвести настройки мензуры.
4. Отстроить высоту звучания струн.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы самостоятельно настроить высоту струн на гитаре, понадобится небольшая шлицевая отвертка, крестовая отвертка, шестигранник (специальный ключ от гитары). Для некоторых гитар необходим еще один маленький ключик от инструмента с машинкой для смены строя.

Регулировка анкера

Как известно, анкер влияет на прогиб гитарного грифа. А именно не дает ему деформироваться при сильном или слишком слабом натяжении струн. Если при игре на гитаре возникает дребезжание, то может понадобиться регулировка анкера.

Для того, чтобы убедиться в том, что нужно отрегулировать анкер, нужно сделать следующее: зажать любую струну на 1-ом ладу и ее же на 20-ом или 21-ом ладу. После этого необходимо измерить расстояние от этой струны до порожка на 7-ом ладу. В идеале высота должна быть 1-3 мм. Если меньше, то все же требуется регулировать анкер.

Этапы регулирования анкера:

1. Ослабить струны.
2. Открутить болты на шторке.
3. С помощью шестигранного ключа отрегулировать анкер: если нужно ослабить и прогнуть гриф, то вращать против часовой стрелки, если усилить и выпрямить – по часовой стрелке.

Важный момент: вращать анкер нужно очень медленно.

После вышеописанных действий необходимо настроить гитару и поиграть на ней. В некоторых случаях очень быстро нужно снова регулировать анкер. Это нормально, так как из-за давления струн может возникнуть небольшая деформация.

Если после регулирования анкера звук не стал лучше и проблемы со звучанием не решились, то следует могут быть следующие причины:

• Необходимость заменить струны, если они износились.
• Неправильная настройка бриджа и его седел.
• Износ верхнего порожка.
• Деформация грифа.

Техника регулировки

Для настройки анкера необходимо увеличить или уменьшить натяжение анкерной гайки. Она находится либо у основания гитары, либо на голове грифа. Для этого необходимо с помощью отвертки открутить гайку, затем шестигранником изменить натяжение. Поворачивать ключ следует очень аккуратно и медленно. Если в момент прокручивания возник треск, то действие нужно остановить. Также следует иметь в виду, что выполнять регулировку нужно при ослабленных струнах в целях безопасности.

Настройка мензуры гитары

После того, как отрегулирован гриф и отстроена высота струн, нужно приступать к  настройке мензуры. Для этого необходима крестовая отвертка и тюнер.

1. Настроить открытую струну.
2. Проверить звучание этой же струна на двенадцатом ладу.
3. Если звучание открытой струны и на 12-ом ладу отличается, то необходимо мензуру удлинить (если на 12-ом ладу струна звучит выше) или укоротить (если струна звучит ниже на 12-ом ладу).

Данные этапы настройки нужно произвести с каждой струной. При идеальной настройке все ноты должны звучать точно по своей высоте без какого-либо смещения.

Настройка высоты звукоснимателей

Для данной настройки также понадобится крестовая отвертка. С ее помощью необходимо отрегулировать специальные болты, которые находятся по боках звукоснимателя. Инструмент должен быть включен, так как необходимо играть при настройке. Необходимо приблизить датчик к струне на максимально возможное расстояние. Но при этом струна должна звучать чисто без каких-либо призвуков.

Возможные ошибки и нюансы при настройке

Если при пропиливании посадочных мест добиться толщины, которая не будет совпадать с толщиной струны, то настройке не будет произведена правильно. Поэтому важно делать это допустимыми инструментами и с особой аккуратностью и внимание.

Если у гитариста нет необходимости играть ниже третьей позиции на грифе, то не стоит изменять высоту нижнего порожка.

Материал порожка влияет на его настройку: костяной точится труднее, а с пластиковым нужно работать намного аккуратнее, так как он легче спиливается и есть риск спилить больше, чем необходимо.

Для любого человека, который играет или планирует научиться играть на гитаре, важно научиться настраивать гитару. Но настройка гитары предполагает не только изменение натяжение струн и тем самым изменение их звучания, но и регулировка гитарного грифа, положение которого по отношению к струнам не менее важно для звучания гитары, чем натяжение самих струн. Каждый раз обращаться к гитарному мастеру по поводу регулировки грифа – хлопотно и накладно. Поэтому предлагаем вам самим освоить эту процедуру, так как настраивать гитару подобным образом вам придется не раз и не два.

Что такое анкер?

Регулировка грифа на акустических и электрогитарах происходит за счет настройки анкера (или анкерного стержня, если быть точнее), который находится в грифе гитары и представляет собой прямой металлический стержень толщиной 4-6 мм. Его настройка или регулировка осуществляется путем подкручивания специального болта.

Зачем нужен анкерный стержень? Он является своеобразным «позвоночником» для тела грифа. Дело в том, что натяжение струн довольно сильное, и поэтому они пытаются прогнуть гриф. Анкер оказывает сопротивление попыткам грифа прогнуться, выправляя его в противоположную сторону. Так натяжение стержня компенсирует натяжение струн.

Виды анкерных стержней:

1. Нерегулируемый: обеспечивает жесткость грифу.

2. Регулируемый: имеет регулятор в виде гайки с одной стороны, с другой стороны жестко закреплен.

3. Двухболтовый: дает возможность регулировать натяжение с обеих сторон.

4. Двойной: усиленный вариант из двух стержней в оном грифе, когда натяжение струн очень велико (шестиструнные бас-гитары или двенадцатиструнные акустические гитары).

5. Однонаправленные: позволяют изгибать гриф только в одну сторону.

Факторы влияющие на частоту регулировки грифа:

1. Условия хранения и эксплуатации. Дело в том, что повышенная влажность и температурные перепады приводит к изменениям свойств древесины, а значит и к деформации гитары, а особенно грифа под действием струн. Чтобы минимизировать этот фактор, гитару следует хранить в чехле или футляре.

2. Время. Со временем дерево рассыхается, теряя свои упругие свойства. Особенно возрастным изменениям подвержены гитары низкого качества. Способ минимизировать фактор: приобретать качественный инструмент.

3. Натяжение струн. Перетянутые струны плохо сказываются на прогибе грифа. Выход: следить за натяжением, особенно если вы используете новые струны.

Как определить необходимость регулировки?

Необходимость регулировки грифа гитары определяется по его прогибу, который, хоть и небольшой, но обязательно должен быть. Зазор между струнами и ладами необходим для амплитуды колебаний струн. Наибольшую амплитуду имеет самая толстая открытая струна на шестом-седьмом ладу. Если гриф будет ровным, без прогиба, то струны будут задевать лады и создавать лишний звон.

Точную диагностику необходимости регулировки производят следующим образом. Прижимают пальцем одной руки струны на первом ладу, а другой руки – в месте крепления грифа к корпусу гитары. Далее смотрят на зазор между струнами и седьмым ладом. Нет зазора – ослабляют анкер, слишком большой зазор – подтягивают. Чтобы не зажимать струны, можно воспользоваться линейкой, также обращая внимание на расстояние от линейки до седьмого лада.

Идеального прогиба грифа не существует, так как каждый инструмент уникален, как и техника игры на нем, разные струны, разная чувствительность пальцев и т.д., то есть степень прогиба определяется индивидуально экспериментальным путем. Однако, есть стандартные рекомендации по форме прогиба и настройки грифа.

Если ориентироваться не визуально, а по ощущениям во время игры, то необходимость регулировки грифа определяется следующим образом. Если для зажатия струн на шестом ладу требуется усилие, то гриф слишком выгнулся, требуется подтянуть анкерный стержень. Если же, наоборот, струны лежат на ладах и дребезжат при игре, то гриф выгнулся внутрь, анкер следует ослабить. Но такая диагностика применима только в случае , если высота струн правильно выставлена. 

Как высоко должны располагаться струны над грифом? Это зависит от вашей техники игры на гитаре. Если вы играете в быстром темпе, то расстояние лучше сделать поменьше, а для рифов и мощного звука – больше. Ориентироваться можно на следующие цифры. Между первой струной и металлическим порожком двенадцатого лада 1-1,5 мм, для 6-й струны – 1,5-2, 5 мм. Изменяя расстояние между ладами и струнами, вы изменяете амплитуду колебания струн, определяющую скорость исполнения и силу звучания.

Чтобы удобнее было измерять столь малые промежутки, обычно используют один или несколько медиаторов известной толщины.

Сам процесс регулировки

Итак, вы определили, что необходимо отрегулировать прогиб грифа. Делается это при помощи анкерной гайки (она же «пуля») и ключа. Месторасположение гайки может отличаться в зависимости от типа гитары: со стороны корпуса или со стороны головки грифа.

Для регулировки грифа вам могут понадобиться специальный анкерный ключ (обычно он идет в комплекте с гитарой), обычная отвертка или шестигранник.

Чтобы затянуть анкер, уменьшив таким образом прогиб грифа, «пулю» в болте затягивают, вращая гайку по часовой стрелке. Для ослабления анкера и увеличения зазора между струнами и ладами гайку вращают против часовой стрелки. Всё очень просто, не нужны никакие специальные инструменты и особые умения.

Важно! Гайку следует поворачивать понемногу: на 1/8 или ¼ поворота, не более чем на 90 градусов. После каждого вращения гитару настраивают по тюнеру и не трогают минут 15, чтобы древесина успела «ответить» анкеру и принять нужную форму. Затем заново настраивают гитару и снова проверяют прогиб. Таких циклов может потребоваться несколько. Поэтому запаситесь терпением и свободным временем.

Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно. Если при вращении вы услышали щелчок, то это верный признак того, что резьба сорвана или дерево дало трещину. И то, и другое исправить самому уже не получится, придется нести гитару к мастеру и полностью менять стержень

Но случается и так, что гайка уже затянута до упора, но зазор всё еще остается большим, это связано с тем, что резьба на стержне закончилась. Исправить ситуацию можно, если под анкерную гайку подложить шайбу, и можно крутить дальше.

Окончательный результат ваших манипуляций с грифом будет виден не сразу, так как древесине нужно время, чтобы среагировать на изгиб и принять нужную форму. Например, клен легко и быстро изменяет свою форму, а вот красное дерево более инертно, ему нужно время (примерно сутки). Поэтому каждый инструмент уникален и в этом отношении.

Отличия регулировки грифа на разных типах гитар

Акустические гитары. Анкерная гайка у них обычно расположена в пятке грифа, то есть в месте его крепления к корпусу гитары. В этом случае доступ к гайке осуществляется через розетку верхней деки.

Электрогитары. У электрогитар анкерная гайка располагается под крышкой в головке грифа. В этом случае сначала снимается крышка (хотя в редких случаях ее нет вовсе), а затем при помощи шестиугольного ключа подкручивается «пуля».

Классические гитары в аутентичном исполнении не имеют анкерного стержня (на некоторых моделях анкер присутствует), что связано с использованием нейлоновых струн, которые не создают столь сильного натяжения, как металлические. То есть, вы не можете изменить изгиб грифа на классической гитаре. Если все же возникает необходимость уменьшения расстояния между грифом и струнами, это делают при помощи подпиливания или шлифовки одного иди обоих порожков. 

Если вы решились на этот шаг, то учтите, что нейлон может изменять свое натяжение со временем и и с изменением температуры: например, высоких температурах струны растягиваются и их натяжение уменьшается, и наоборот. В связи с вышесказанным, не стоит рассчитывать на мгновенный результат подпиливания. Стоит выждать, а затем уже оценивать результат регулировки высоты грифа.

Алгоритм действий

Итак, вашей гитаре требуется регулировка грифа, если:

• вы слышите дребезжание струн о лады с первого по седьмой (значит гриф выгнут в обратную сторону);

• струны находятся слишком далеко от накладки, и вы прилагаете усилие, когда зажимаете их (анкер слишком ослаблен, прогиб грифа большой либо не отрегулирована высота струн на машинке или нижнем порожке);

• гитара не держит строй;

• изменился тембр звучания гитары.

Порядок действий при регулировке анкерного стержня:

• визуально определите форму прогиба грифа и сделайте вывод о том ослаблен анкер или перетянут;·                     

• максимально ослабьте струны, а лучше совсем снимите их;

• поверните гайку по часовой стрелки, чтобы подтянуть анкер или против часовой стрелки, чтобы ослабить его;

• подождите минимум 15 минут и проверьте изгиб;

• при необходимости снова подкрутите анкер;

• натяните струны, настройте инструмент и отложите его примерно на сутки;

• снова проверьте изгиб и подстройте гитару.

Советы

Как же без них, правда? Поэтому получите.

1. При использовании шестигранника, вставляйте его в паз максимально плотно, чтобы грани не стирались.

2. Помните о том, что струны тоже дают натяжение, выгибая гриф, поэтому не затягивайте анкер до идеального прогиба, оставляйте небольшой запас. Потом вы натянете струны, дадите инструменту отдохнуть, а затем оценивайте результат.

3. Поворачивайте ключ на небольшие углы и каждый раз давайте инструменту «отдохнуть».

Строго говоря,  звон струн о лады и трудность в их зажимании (как и в целом высота струн) зависят не только от прогиба грифа. То есть, высота струн не регулируется именно анкером, напротив сначала регулируется прогиб до правильного состояния, а уже потом подгоняется высота струн, на электрогитарах при помощи машинки, на акустических гитарах подгонкой нижнего порожка.

Ничего сложного процессе регулировки грифа гитары нет, главное быть осторожным и терпеливым. Если сомневаетесь в том, что справитесь с регулировкой, не мучайте себя и гитару, поручите это дело мастеру. И пусть ваша гитара всегда звучит так, как хочется вам!

Чтобы игра на акустической гитаре отличалась высоким удобством и хорошим звучанием, пользователю необходимо знать об оптимальных значениях, касающихся высоты струнных компонентов. А также начинающий гитарист должен научиться выявлять проблемные факторы и самостоятельно производить регулировку музыкального инструмента.

Оптимальные значения высоты на акустической гитаре

Чтобы определить правильный показатель, музыканту необходимо знать об определенных значениях, которые определяются фактическим расстоянием от грифа до начальной струны. Вопреки распространенному мнению, здесь совсем не требуются многочисленные значения из таблицы — достаточно 2 основных показателей. Первый — это расстояние над 1 ладом. В данном случае басовая шестая струна E должна находиться на дистанции в 0,58 мм, если используется тонкий струнный компонент, расстояние должно составлять 0,33 мм. Что касается расстояния над 12 ладом, оригинальная басовая струна должна быть на 2,29 мм от грифа.

Однако если используется струнный компонент с уменьшенной толщиной, его следует отрегулировать до 1,78 мм.

Когда нужна регулировка?

Подобный случай нередко приводит к опасным деформациям: зазоры, сколы, трещины и любые другие проявления, повышающие или понижающие высоту струны.

Как отрегулировать?

В последнем случае лучше произвести профессиональную высокочастотную настройку при помощи специализированного оборудования. При необходимости все струнные компоненты акустической гитары лучше заменить.

Как поднять струны?

Основным признаком качественно выполненной работы по повышению высоты является показатель, при котором струны не прикасаются к ладам.

Как уменьшить высоту?

Косточку следует стачивать до тех пор, пока желаемые струны не начнут задевать основные лады. Далее они устанавливаются обратно и натягиваются.

Рекомендации

Одна из сложнейших проблем в отсройке инструмента – отсутствие единых размеров. Конечно, при производстве есть свои стандарты, но потребности-то у всех разные. Как держать медиатор, как громко им играть, какая длина грифа, какая толщина струн и прочие факторы влияют на звук и удобство игры. В какой-то мере было бы, конечно, выгодно не обращаться за помощью, а иметь возможность отстроить инструмент самому.

Мы уже говорили, что давным давно уже были попытки создания настраиваемого бриджа для акустических гитар, но всё шло в ущерб звуку. Самая удачная из попыток была у Gibson:

Большинство бриджей не выглядели, конечно, так неуклюже как Dove’s Tune-A-Matic, но всё равно, звук не был даже удовлетворительным

Мужественно преодолевая трудности, можно и самостоятельно всё настроить. Если под нижним порожком установлен пьезоэлемент (UST pickup), то можно подкорректировать настройки для снятия звука с вашей гитары, относительно легко исправить отошедший контакт или неисправность пьезоэлемента.

Если вы читаете эту статью, то я думаю, что вы уже прочли статьи о отстройке верхнего порожка, анкера, про нижние порожки и угол наклона грифа. Если же нет, то, пожалуйста, прочтите их.

Когда отстроен анкер и верхний порожек, тогда почти вся настройка сводится к высоте нижнего порожка. ( Анкер, конечно, влияет на высоту струн, но высота струн регулируется не анкером. Не стоит его трогать после того, как вы его отстроили)

Высота струн может увеличиваться с возрастом гитары. Деформируется верхняя дека, прогибается гриф. Поэтому когда говорят «настроить высоту струн», как правило имеют ввиду «уменьшить высоту струн».

Если у вас такая же крепкая подставка как на фото и порожек достаточно высокий, вы сможете абсолютно безопасно для гитары уменьшать высоту струн.

Если нижний порожек и без того низкий, а струны всё равно высоко над грифом, то стоит рассмотреть вариант переустановки грифа(neck reset) или углубить паз для порожка.

Надеюсь, я учёл пока все возможные «оговорки».

Теперь мы рассмотрим непосредственно общую последовательность действий, чтобы уменьшить высоту струн (конечно, при условии, что все остальные элементы гитары уже отстроены).

Рассмотрим на примере Santa Cruz H. Как вы видите, высота от вершины 12-ого порожка до нижнего края струны составляет 3,2мм (8/64″):

Как правило, я пошагово уменьшаю высоту на 0,4мм (1/64″), таким образом, наша высота станет 2,8мм (7/64″). Если надо 12-ым ладом я хочу уменьшить расстояние на 0,4мм (1/64″), то порожек я должен сточить на 0,8мм (1/32″)

Простая школьная тригонометрия!

Снимаем струны, аккуратно вытаскиваем нижний порожек. Теперь отвлечемся от интсрумента и найдем ровную поверхность (на фото кусок мраморной плитки).

Фиксируем карандаш так, чтобы его острый стержень достигал отметки в 0,8мм (1/32″)относительно стола.

Не отпуская его, проводим им по порожку. Получим ровную линию, которая отмерит нам необходимую высоту

Как мы и хотели, аккуратная линия:

Зафиксировав порожек перпендикулярно поверхности, сточим его о наждачку зернистостью где-то в 150.

Вот и всё, как только наша отметка на порожке сотрётся наждачкой, ставим его обратно и натягиваем струны. Получилась как раз та высота, на которую рассчитывали — 2,8мм (7/64″).

После этого необходимо проверить уменьшилось ли расстояние до первой струны на столько же, поэтому проведём аналогичные измерения и с ней. Если бы я хотел, чтобы басовые струны были чуть ниже первых, то провел бы линию под небольшим углом.

---

С некоторыми гитарами всё гораздо сложнее. Например, на этом старом Martin порожек просто вклеен. Но не надо его пытаться вытащить, есть вероятность всё сломать. Кроме того, сложно удалить эту подставку и сделать такую же новую.

Вот как я обрабатываю порожек, не вытаскивая его:

Я покрываю деку небольшими кусочками картона и чуть-чуть приклеиваю их.
Напильником я делаю порожек гладким сверху:

Еще есть специальный напильник для ладов:

Я считаю, идеальный инструмент, чтобы закруглить порожек.
Можно не беспокоиться за подставку и достичь необходимого радиуса.

Теперь, защитив порожек, сгладим порожек наждачкой зернистостью в 320:

Я не знаю ни одного гитарного мастера, который любит работать с вклеенными порожками. Всегда рискуешь сточить слишком много и придётся долго мучиться, чтобы убрать старую подставку, смастерить и установить новую.

---

Оригинал
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Высота струн на акустической гитаре:
Часть 1: Верхний порожек
Часть 2: Анкер
Часть 3: Угол наклона грифа
Часть 4: Нижний порожек
Часть 5: Понижаем высоту струн