Какую клемму скинуть чтобы сбросить ошибки

Эпоха массового внедрения систем электронного управления двигателем автомобиля берет свое начало в 1980-х. Именно тогда воплощалось, казалось бы, невозможное: в одном моторе сочетались мощность, приемлемые показатели экономичности и экологичности. Предела совершенству ЭСУД нет до сих пор: количество контроллеров, датчиков и регуляторов только увеличивается. Впрочем, все современные нововведения не мешают электронике по-старому «сбоить». Впору ли применять старые методы лечения электронных систем на новых автомобилях – разбирается команда Autostadt.su.

Классический вариант сброса ошибок

На рассвете внедрения электронной аппаратуры в автомобиль обнулить настройки ЭБУ не составляло особого труда. Достаточно было откинуть минусовую клемму от аккумулятора буквально на 10-15 минут, как исчезал даже Check Engine. Это было с десяток лет назад, когда оперативная память блока управления ДВС фиксировала практически все показания. А она, как известно, при отключении напряжения теряет все записанные данные.

Впрочем, с тот же десяток лет назад появились ошибки серьезного характера, которые не устранялись даже после замены дефектного датчика на заведомо исправный. Единственным вариантом удаления таковых сигналов из памяти ЭБУ являлось диагностическое оборудование, будь-то ноутбук с K-Line адаптером или портативный сканматик. Является и сейчас! Разве что, перечень инструментов пополнился Bluetooth-адаптером, сообщающимся с обычным смартфоном.

Только ли дело в ошибках?

Временное обесточивание автомобиля часто преподносят как действие, оживляющее характер двигателя. Ведь каждый замечал, что после стоянки с отключенным АКБ машина двигается заметно резвее, а отклик на педаль газа становится ощутимо острее. На форумах подобное явление объясняют так: ЭБУ приспосабливается к поведению водителя, а после очистки оперативной памяти (отсоединения клеммы), вся информация очищается и компьютеру вновь приходится подстраиваться.

Между тем, подстройка или, как принято ее называть, адаптация для некоторых автомобилей жизненно важна. Соль в том, что неправильный режим эксплуатации мотора после подсоединения клемм к АКБ сулит нестабильные обороты холостого хода. Более того, двигатель может беспричинно останавливаться даже в движении во время включения мощных энергопотребителей, как-то климатконтроль и пр.

Суть адаптации для каждого автомобиля индивидуальна. Например, в случае с современными LADA перед первым пуском необходимо выдержать паузу в 30 секунд, при этом ключ должен быть в положении «зажигание». А после прогрева необходимо совершить не менее шести торможений двигателем с 4 000 об/мин до 1 000 об/мин на второй передаче. Неоднократно отмечается, что данную процедуру обязательно необходимо проделывать для версий с электронной педалью газа.

А, скажем, у модельного ряда Mitsubishi содержание программы обучения несколько иное. На остывшем двигателе необходимо выключить все энергопотребители, активировать климатконтроль и запустить двигатель. После пуска мотор должен поработать на холостом ходу порядка 10 минут.

Вшитые инструменты обнуления ЭБУ

Полный сброс ошибок производится через диагностическую колодку – это закон. Бортовые замечания второго плана, читай несерьезные, можно удалить из памяти штатными средствами. Это приборная панель и клавиши управления бортовым компьютером.

Последовательность действий, открывающая доступ к перечню существующих ошибок и инструментам их удаления, у каждого автомобиля своя. Например, на последних ВАЗ 2110 и ранних Приорах для отображения кодов неисправностей на табло бортового компьютера необходимо выполнить следующее:

• Зажать кнопку суточного пробега.
• Включить зажигание, копка суточного пробега все еще зажата. Панель приборов перейдет в режим самотестирования, когда все стрелки двигаются от минимального к максимальному значению. Кнопку можно отпускать.
• Нажать на кнопку суточного пробега еще раз и еще раз. На монохромном дисплее появятся циферки и прочерки. Каждая ячейка отвечает за определенный набор ошибок. Если в ячейке прочерк, то замечаний со стороны бортовой системы нет. Если же цифра, то следует искать ее расшифровку в специализированном руководстве для диагностов.
• Сбросить ошибки можно в этом же режиме, зажав кнопочку одометра на 2-3 секунды.

Подобным образом обнуляются записи ЭБУ в старых иномарках с монохромными дисплеями. Что до новых автомобилей с дисплейными приборными панелями и системами мультимедийно-интеллектуального управления, то здесь несерьезные замечания можно ликвидировать через меню интеллектуальной системы. Ошибки серьезного плана удаляются только с помощью диагностического оборудования, через колодку, скидывать клемму АКБ бессмысленно.

Ежели решили снять клемму

При отсоединении клеммы АКБ необходимо соблюдать элементарные правила:

1. Не снимать клемму, если в замке зажигания находится ключ. На некоторых автомобилях, когда отсоединяется батарея, а ключ находится в замке зажигания, деактивируются подушки безопасности или иное доп. оборудование. Обратное подключение производится, как правило, на сервисе.
2. Первой снимать минусовую клемму. На самом деле для техники безразлично, какую клемму снимать первой. Это скорее превентивная мера, объяснение которой одно – избежать замыкания плюсовой клеммы на минус («массу» кузова).

Подключив аккумулятор обратно, не пугайтесь подсвечивания новых символов, ранее не отображавшихся на заведенном двигателе. По итогам перезагрузки система выполняет адаптацию, а иконка лишь подтверждает это. К тому же, по прошествии нескольких минут она потухнет.

Например, на VW Polo после перезагрузки «мозгов» отключенной клеммой светится иконка электроусилителя руля. Это сигнал к тому, чтобы после начала движения покрутить руль влево до упора, а затем до упора в обратную сторону.

В заключение

• В зимнюю пору при стоянке более 10 суток снимайте и храните АКБ в теплом месте. Не обращайте внимание на замечания о том, что это нанесет урон ЭБУ и прочей электронике. Глубокий разряд ведет к образованию крупных сульфатов свинца, растворить которые практически невозможно. От этого необратимо падает емкость аккумулятора. После подсоединения батареи в обычном автомобиле достаточно выставить время и обучить стеклоподъемники, не более того.
• Обучайте бортовую систему слежения за АКБ при установке новой батареи. Она позволит правильно рассчитать энергопотребление оборудования, зарядку и срок службы электротехнического изделия.
• Возьмите на заметку способы экстренной подзарядки аккумулятора, чтобы справится с севшей батареей собственными силами.

Дата: 15 октября 2018 г.

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

Использование диагностического прибора — самый простой способ сброса индикатора проверки двигателя. Вот 5 простых действия:

• Подключите сканирующий инструмент в бортовой диагностический разъем под рулевой колонкой. Ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением устанавливается в держатель;
• Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включаем все гаджеты;
• На мобильном устройстве в соответствующем разделе нажатием кнопки «READ» просматриваем коды ошибок двигателя. Ручкой записываем кода в том порядке, в котором они были получены. Это будет необходимо для последующего ремонта.



• Удаляем код ошибки. Нажимаем кнопку «ERASE» (Стереть) на сканере. Индикатор «Check Engine» выключится, если все коды ошибок будут очищены. Некоторые инструменты сканирования имеют много опций, таких как стоп-кадр, который фиксирует показания датчика. При удалении кодов эти показания также удаляться. Примечание: в некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматическая и кнопку «CLEAR» или «YES» вместо кнопки «ERASE».
• Не забудьте включить зажигание перед удалением кодов.

2. Метод отключения аккумулятора

Отсоединения аккумулятора — это старый способ сброса проверки индикатора двигателя. Вот три шага, чтобы сбросить «чек» этим методом:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ для откручивания положительных и отрицательных кабелей.

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Незнаю насколько это инфа правдаподобна но все же прочитайте!

Итак скоро наступают холода и в связи с этим многие захотят снять аккумулятор для того что-бы подзарядить, а может и вовсе поменять.
При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков.
Вот в этом и скрывается основная проблема.Так как при установки аккумулятора обратно не соблюдаются элементарные условия для нормального дальнейшего функционирования автомобиля.
В поисках информации по правильным действиям по подключению нового аккумулятора вырисовалась следующая последовательность правильного процесса по замене батареи, так что-бы двигатель в последствии радовал
своей работой а не доставлял неприятности.
1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы, желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить «обнуление» памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости, коробки, и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)))
з.ы извиняюсь что получилось так много

Спасибо автору!

Нашел еще одну статью от другого автора!

Обнуление и последующая настройка (обучение) бортового компьютера

Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.
Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.

Действия по настройке бортового компьютера

1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.

Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.

ВАЖНО! после обнуления компьютера необходимо выполнить вышеуказанные операции до того, как автомобиль пройдёт 15-20 км, т.к. в это время происходит адаптация параметров!

Снять аккумулятор несложно: это может сделать даже новичок за несколько минут. Но и для таких простых операций есть свои правила. Каждый водитель делает это по-своему, чаще всего пренебрегая техникой безопасности.  Рассказываем, какую клемму снимать с аккумулятора первой, как при этом обезопасить себя и автомобиль.

Для чего нужно снимать клеммы с аккумулятора

Клемму с аккумулятора автомобиля снимают по нескольким причинам. Самая первая необходимость – избежать его разрядки. Сеть автомобиля является замкнутой и при длительном простое аккумулятор может разрядиться. Автомагнитола, маячки, блок управления и бортовой компьютер могут потреблять небольшое количество энергии, даже когда не работают. Еще несколько распространенных причин:

• замена АКБ на новый;
• подзарядка;
• снятие АКБ для сдачи;
• установка аккумулятора на другую машину;
• чистка клемм.

Интересно! Разряжается аккумулятор на автомобиле: причины, что делать

Автомобилистов интересует вопрос, стоит ли отключать аккумулятор при таком положении дел на ночь? Все зависит от конкретной модели авто. Если, например, авто «модернизировалось» своими руками, существует риск короткого замыкания из-за отсутствия предохранителей. Саморазряд аккумулятора быстрее его разряжает, и даже одна отсоединенная клемма замедляет этот процесс.

Подготовка к отсоединению аккумулятора

От правильной подготовки зависит целостность элементов системы электрооборудования, безопасность водителя и целостность самого аккумулятора.

Какой инвентарь нужен для работы

Для проведения работ при отсоединении аккумулятора понадобятся:

• гаечный ключ (10 или 13 мм);
• растворитель или смазка, если клеммы туго затянуты или застряли;
• отвертка с прорезиненной ручкой (если клеммы надо немного расшатать для снятия);
• сухая тряпочка и перчатки.

Возможно, пригодятся масла, щелочной деактиватор, салфетки и иные химические средства для очистки клемм и профилактических мер.

Интересно! Аккумуляторные батареи: виды и применение, какой лучше выбрать для автомобиля

Техника безопасности

Строго соблюдайте технику безопасности. Существует несколько основных правил, о которых надо помнить:

1. Всегда снимайте сначала минусовую клемму, а потом уже плюсовую. Минус подключен к массе авто, а плюс к генератору, стартеру и другим потребителям тока. При случайном контакте снятого плюса с гаечным ключом произойдет короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.
2. Используйте индивидуальные защитные средства. Аккумуляторная батарея – это 35% серной кислоты, что грозит ожогами, а значит, не помешают резиновые перчатки.
3. Проводите работы с автомобильным аккумулятором в хорошо проветриваемом помещении и строго по инструкции.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой: последовательность действий

Несмотря на разность мнений, информация о правильном снятии клемм находится в открытом доступе и в каждом руководстве на автомобиль. Последовательность действий несложна, а в случае ее несоблюдения можно спалить все электрооборудование, случайно оставив ключ в зажигании внутри авто при заблокированных дверях и т. д.

Шаг 1. В первую очередь необходимо обесточить приборы бортовой сети:

• музыкальный центр;
• фары;
• габариты;
• ходовые огни;
• осветительные приборы в салоне и багажнике.

Шаг 2. После проверки выключите зажигание, вытащите ключ и обязательно возьмите его с собой. Если ключ окажется внутри авто при его блокировке, ситуация сильно осложнится. Это происходит потому, что система безопасности автомобиля распознает снятие клемм как взлом.

Шаг 3. Приступаем к непосредственному съему клеммы. На вопрос, какую клемму снимать первой, эксперты советуют для максимальной сохранности заряда начинать с минусовой.

Здесь очень внимательно действуем по алгоритму:

1. Ослабить затяжку минусовой клеммы.
2. Снять ее, вывести в сторону, зафиксировав в снятом положении.
3. После этого можно снимать вторую клемму. Нет необходимости полностью откручивать крепления, достаточно их ослабить и аккуратно снять.

Снятие клеммы при длительной стоянке

Если планируется длительная стоянка авто (неважно, летом или зимой), клемму все равно снимать нужно – к этому приходят все опытные автомобилисты. Различные устройства высасывают энергию из АКБ, и авто можно просто не завести по истечении времени.

Автомобилисты все еще спорят, снимать одну клемму или две. Конечно, лучше при длительной стоянке снять обе клеммы – это поможет избежать разряда аккумулятора. В этом случае тоже снимаем сначала «минус», а потом уже «плюс».

Какую клемму снимать с аккумулятора первой, чтобы скинуть ошибку

Снятие клеммы аккумулятора позволяет бороться с ошибками в бортовом компьютере авто. Это очень простой способ скинуть ошибку, когда индикатор Check Engine уже выводит из себя. Благодаря этой операции вся информация об ошибках и показатели датчиков стираются из памяти компьютера.

Комментарий эксперта!

Серьезные ошибки исправить таким способом не удастся – автомобиль через некоторое время будет снова их выдавать. В этом случае лучше обратиться в автомастерскую, где корневая ошибка будет устранена.

Для сброса ошибки отсоединяется минусовая клемма вышеописанным способом. Нужно подождать от 2 до 10 минут и присоединить ее обратно. При таком способе все настройки БК восстанавливаются до заводских.

При замене аккумулятора очень важно знать, какую клемму снимать первой – это позволит избежать неприятных инцидентов с имуществом, сэкономить ресурсы и провести полную грамотную очистку АКБ безопасно.

Тут сегодня в живом журнале написали интересное. Оригинал тут: Гостям не доступен просмотр ссылок.
Зарегистрируйтесь.  

—————————————————————-

Аккумуляторные клеммы. Руки прочь!
Речь пойдёт о аккумуляторных клеммах.Точнее привычке их сбрасывать с аккума. Навеянно комментариями вот к этой записи (Гостям не доступен просмотр ссылок.
Зарегистрируйтесь.  )

Только стал читать, сразу мелькнула мысль: ща какой ни будь «Знаток» посоветует сбросить минусовую клемму,чтоб обнулить мозги и машинка самопочинилась.И точно, коментов шесть было про это.

Вообще, иные легенды,на редкость живучи среди «автолюбителей», особенно если они, не требуют больших трудозатрат, но выглядят эффектно. Вот и сдёргивание клеммы одно из них.
Тут есть два вида таких граждан. Первые это знатоки старой школы.Эти до сих пор уверенны,что в автомобильном генераторе ,да и в электрике в общем, нет никаких нежных электронных деталей.И что проверить работу генератора можно сдёрнув минусовую клемму  на работающем двигателе. Заглох — значит генератор не генерит. Почему то эта чушь прочно сидит в головах у мужиков лет за 40. Так прочно, что никаким колом её оттуда не выковыряешь. Доходит до совершенно идиотских случаев.

Мужичок лет 50 загоняет машину,уж не помню какую,что то типа 3-4 годовалого корейского седана.
— Вот- говорит — генератор не работает. И демонстрирует не работающий генератор путём сдергивания клеммы.Я перекосившись,словно в больной зуб попала холодная вода,громко так, рявкаю на него.
-Убери руки!.Неработающий генератор сейчас проверяется не так!
Ставлю клемму на место, прикручиваю и разряжаюсь целой лекцией на тему сдергивания клеммы. Что сдёргивать клемму можно было сорок лет назад,на автомобиле ГАЗ 53,где стояло механическое реле напряжения.А в современных автомобилях этого делать не надо, ибо как там стоит нежная электроника, которую такими экспериментами можно убить.Кроме того до кучи  повредить, например блок управления двигателем, и прочую электронику. Да и не факт, что сам мужичок сдергиванием клеммы, сам и не убил свой генератор. Говорю в ворчливом менторском тоне минут сорок.Мужичок кивает,вроде понял.

Достаю гену. Стоит он архинеудобно. Часа два убил.Пришлось снимать компрессор кондиционера, для чего сбрасывать фреон, отворачивать кучу всего мешающего. Вытащил. Покрутил на стенде. Не работает реле-регулятор. Первейшая неисправность когда сдергивают клемму.Тут не совсем понятно, накрылось оно в результате манипуляций мужика или изначально вылетело и манипуляции были уже ни к чему.
Так или иначе, заказываю новый регулятор, меняю , ставлю гену обратно.Ну и прочее компрессор заправка кондея, ремень. ВСЁ. Фууух.
Появляется мужичок.
-Сделал?
-Сделал, наворотите блядь, знатоки хуевы, а нам расхлёбывай! — я продолжаю ворчать. — Сейчас покажу…
Отправляюсь к верстаку за мультиметром. Спиной чувствую,что то там возле машины происходит неправильное.
-Щас проверим — доносится до меня бормотание мужичка. Слышу как глохнет работающий мотор.Поворачиваюсь и вижу этого еблана, со скинутой клеммой в руке.
-АААААА блядь!!!!Кто тебя просил?
— ну не работает же!Вот глохнет!
Пиздец, вот как объяснить барану, что только что он, собственноручно убил регулятор напряжения ещё раз!!!???
Смотрю сначала на свою правую руку.В ней длинный и тяжёлый вороток . В левой, труба которой этот вороток удлинял. Стоит вопрос, каким именно инструментом уебать по глупой башке мужичка? И как он сука, умудрился быстро открутить затянутую клемму?
Потом были крики, что это не он только что убил генератор, а я его хуёво починил.

Так что НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА СДЁРГИВАНИЕМ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА. Не проверяйте и всё!
Вообще держитесь подальше от клемм. Ведь на многих современных машинах, даже расписана целая процедура замены аккумулятора.
Это например снятие и установка аккума на Лексусе.

Гостям не доступен просмотр изображений. Гостям не доступен просмотр ссылок.
Зарегистрируйтесь.  

Теперь поговорим про сбрасывание ошибок через сдёргивание клеммы,на не работающем моторе.
Это «знатоки» помоложе. Они росли в 90 и вероятно с молоком матери впитали легенду о том , что сбросить ошибки можно сняв минусовую клемму. Мало того! я встречал на клубных форумах даже описание целой процедуры «Обнуления мозгов». Дескать надо полностью вытащить аккум, замкнуть клеммы плюса и минуса автомобиля, включить замок зажигания. Ну чтобы типа разрядить конденсаторы в системе. Как вы понимаете, описание не из «автодаты», а является результатом  разыгравшейся фантазии юзернейма и его раздутого  ЧСВ.
Я встречал  результаты и этой жопорукости.
— Посмотрите, похоже диоды на генераторе пробило.При накидывании клеммы очень сильно искрит. — притащили машину на галстуке.
заглядываю,бааа, да тут плюс и минус аккума перепутанны!.  То есть аккум стоит наоборот. И даже немного криво, так как длины проводов клемм не хватает.
-Что делал?
-Обнулял мозги.
-Понятно, похоже предварительно обнулил собственные….про диоды знаем,блядь! А про плюс и минус нихуя,ага и про то что аккум как то не так стоит!

Замена двух предохранителей и диодного моста в генераторе.

Ща обясню. Действительно, когда то давно, когда двигатели имели простейшие блоки управления, можно было скинуть ошибку подобным образом. И это даже прописывалось как инструкция.НО!
1) Если появилась ошибка, значит сначала её надо прочитать, чтобы понять ПОЧЕМУ блядь,она появилась! прежде чем сбросить. Бог с ней если она появилась случайно.Хотя ничего случайного быть не может.

2) Ошибка может появится в результате сочетаний каких либо внешних условий.Которые позже могут не проявляться в ремзоне.И что искать диагносту? Например пропуски зажигания в сырую погоду. У вас появилась чёткая ошибка пропуск зажигания по третьему цилиндру. Виной этому тонюсенькая с волос трещина в катушке зажигания, которую просто не увидеть.Вы сбрасываете ошибку. Едете на диагностику. Допустим в ремзоне сухо и тепло.Как искать диагносту, что с машиной, если в сухом воздухе катушка ведёт себя нормально?

3)Это было давно. Сейчас автомобильные блоки управления обзавелись энергонезависимой памятью.Уж не знаю, то ли записывается во флеш память или стоит там какой ни будь маленький аккумулятор.Но факт, на новых автомобилях сбрасывание клеммы, по эффекту равно, прописыванию припарок трупу.

4)Думаете только лишь гугль следит за вашими пристрастиями ,вкусами, поиском и прочим? Нет! Блок управления двигателем, блок управления коробкой и несколько прочих элементов отслеживают и запоминают.Им конечно наплевать что вы предпочитаете BDSM порно, но они фиксруют,вашу манеру езды, износ агрегатов, марку, точнее качество топлива, которое вы заливаете и прочие параметры. Да и запоминают, чтобы под это тонко подогнать под это параметры работы различных агрегатов. Что вы делаете сбросом клеммы? Правильно рушите всю эту память. И блок вынужден после этого,километров сто приспосабливаться по новой к вам и к автомобилю.
А ещё вдобавок иногда сбрасываются адаптации, которые ничем кроме как диагностическим компютером не выставить.

5) При накидывании клеммы возникает искра.Всегда,небольшая. Однако она может накидать ещё дополнительных ошибок в блоки.Не усложняйте работу диагноста! Ибо разбираться что было,а что появилось в результате обнуления мозгов шаловливыми ручками будет сложно.

6) При сбросе клеммы некоторые родные магнитолы требуют ввести код. И разумеетася вы карточку с кодом где то проебели. Чтож,желаю успехов в поиске кода.

На этом всё Искренне Ваш автомеханик Илья Николов.

—————————————————————