На профессиональном языке способ, о котором я расскажу, называется градация пропорционально-расчетным способом с использованием заранее рассчитанных приращений. Не буду засорять статью конструкторскими терминами, ориентируясь на то, что материал читают портные и любители шитья разных уровней подготовки, и попробую изложить все максимально понятно. Но, все же, тема размножения лекал достаточно сложна, поэтому запаситесь терпением.
Для начала необходимо понимать, что изменение выкройки от размера к размеру происходит с сохранением межразмерного интервала. Простым языком, это значит, что каждый размер отличается от предыдущего ровно на 2 см ( по Сг — полуобхват груди, т. к. выкройка обычно строится на половину фигуры) 42 р, 44 р, 46 р… и этот интервал при увеличении или уменьшении выкройки нужно сохранить по линии груди. Так же нужно учитывать и сохранять интервалы по линии талии ( до 52 р. составляет – 2 см, далее 3 см) и по линии бедер( до 54 р. – 2 см, от 56 р. – 2,5 см). Это правило для тех, кто изменяет выкройку модели в пределах типовых размеров.
На деталях выкройки устанавливают 2 базисные линии, которые остаются неподвижными и относительно их производят изменения.
Базисными линиями принято считать:
- линия груди
- линия касательная к пройме
- линия груди
- линия касательная к пройме
- линия ширины рукава под проймой
- линия, соединяющая верхний и нижний концы переднего переката.
Брюки, передние и задние половинки
- линия сиденья
- линия сгибов
- линия бедер
- линия середины переднего или заднего полотнищ
Теперь, установив основные линии, можно приступать непосредственно к изменению лекал (деталей выкроек). Для этого нужно вооружиться схемами, приведенным ниже, согласно которым, и производить корректировку. Напоминаю, что изменение выкройки больше чем на 2-3 размера приводит к погрешности и изменяет конечный результат не в лучшую сторону. Для того, чтобы уменьшить выкройку на размер, нужно использовать величины приращений из схем для каждой меняющей положение точки со знаком минус, т.е. в обратном порядке.
Первая схема увеличения (уменьшения) базовой выкройки-основы юбки от размера к размеру для типовых размеров.
Увеличение (уменьшение) базовой выкройки-основы.
Сохранились ли интервалы между размерами легко проверить, сложив величины приращений на участке линии груди. 0,5+0,3+0,3+0,9=2см.
Увеличение (уменьшение) выкройки рукава.
Увеличение (уменьшение) выкройки брюк.
Если вам необходимо откорректировать выкройку в соответствии с ростом, воспользуйтесь приведенными ниже схемами.
Все схемы я составляла на основе Градации лекал в системе ЕМКО СЭВ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Они разработаны только для базовых выкроек-основ, и это понятно, ведь невозможно сделать схемы на все существующие фасоны одежды. Принцип остается простытым. Во-первых сохраняется разница между размерами, ростами, во-вторых величины приращений распределяются пропорционально участкам конструкции.
Еще такой момент, в основном бОльшие значения приращений относят к тем частям выкройки, где необходима свобода для движения (пройма, спинка в районе проймы и т.д)
Если кому-то из вас интересно углубиться в изучение вопроса размножения (изменения) лекал, то сделать это можно исследуя тему Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Я же, постаралась описать данный метод в сжатом, упрощенном виде, делая скидку на то, что наши читательницы изготавливают одежду на индивидуальную фигуру, и имеют возможность снять мерки и сравнить их с типовыми размерами, тем самым, проверив соответствие выкройки.
Нельзя сравнивать размеры снятые с фигуры с размерами на соответствующих частях выкройки, т.к. при разработке модели учитывается прибавка на свободу облегания. Поэтому, если вы все же сравниваете свои мерки с выкройкой, имейте это в виду!
Вообще, если подходить к вопросу о корректировке выкройки, уменьшения (увеличения) ее размера, нужно мыслить логически. Если, например, ваш размер в верхней части фигуры соответствует типовому размеру 46, а низ — 48 или даже 50, чтобы не покупать две выкройки и не сращивать их в области талии (такое тоже возможно, как вариант), можно приобрести одну выкройку 46 размера и с помощью схем из данного урока изменить только нижнюю ее часть.
С изменением выкройки по размерам мы разобрались. Теперь, хочу поговорить немного о другом, когда фигура не стандартна.
В этом случае, конечно, лучше делать индивидуальные выкройки, именно на вас. Например, моделировать их на основе наших базовых выкроек, построенных по вашим меркам. Построить их можно с помощью наших генераторов базовых выкроек. А моделировать — ориентируясь на наши статьи по моделированию.
Однако, что делать, если вы все же хотите откорректировать готовую выкройку?
Готовясь к статье, я посетила множество сайтов и форумов на тему корректировки выкроек, и шквал вопросов к авторам дал мне понять, что тема очень актуальна. Ответить на все не представляется возможным, но если в данном уроке я смогу ответить, хотя бы, на основные – буду рада.
Итак, вы зашли на наш сайт, и вам понравилась модель, например – эта
вы захотели приобрести выкройку, но ваша фигура не вписывается в рамки размерной типологии, ведь и правда – каждая из нас уникальна! Что делать? Неужели отказаться от обновки? Попробуем решить проблему.
Рассматривать будем конкретный пример. На страничке с описанием платья нажимаем на кнопку Показать размерную сетку, где выбираем самый близкий к Вашей фигуре размер и рост. (Я выберу 44 р. рост 164, моя фигура находится между 44 и 46 р. по параметрам.) выпадает табличка с размерными признаками, соответствующими данному размеру. Для удобства можно переписать на лист бумаги в две колонки, а в третью, напротив каждого типового значения, написать свои мерки.
Еще нам необходимо знать величины прибавок на свободу облегания для данного силуэта. Значения — в таблице ( но их же можно высчитать — измерить участки конструкции и вычесть из получившихся значений величины размерных признаков).
Где Пг– прибавка к полуобхвату груди, Пт – к полуобхвату талии, Пб – бедер, Пшс – к ширине спинки, Пшг – к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длине спинки, Пспр – на свободу проймы, Пшгор – к горловине.
Выбираем из таблички значения — платье, плотное облегание. Так как, модель платья у нас достаточно прилегающая к фигуре. Запишем на листочек с нашими мерками — основные. Вот, что получилось:
Приступаем к самому интересному — в распечатанных выкройках выбранной модели, промерим основные участки конструкции и учитывая прибавки, о которых говорилось выше, сравним их со своими мерками плюс прибавки.
Имеем недостаточный объем:
- в области груди — 1 см
- по талии 4,2 см
- по бедрам 2 см
- по длине переда 0,6 см
- в обхвате плеча (руки ) 2,6 см
Теперь приступим, непосредственно к корректировке выкройки.
Лиф платья. Необходимо добавить к боковым швам по 0,5 см, для компенсации недостающей величины в области и груди и частично талии. А так же, прибавим в длине переда 0,6 см. Проконтролируем длину боковых срезов спинки и полочки, они должны быть равны. После внесенных изменений, увеличилась длина проймы, это нам на руку, т.к. по меркам Обхват руки у нас больше типового и придется изменять ширину рукава, а следовательно и пройму.
Продолжим изменения. Линия талии.
Предыдущие действия дали нам прибавку по талии в 1 см. Необходимо увеличить ее еще на 3,2 см. Предлагаю уменьшить растворы талиевых вытачек и добавить по 0,6 см к боковым, но только в районе талии.
Остается нижняя часть платья. Увеличиваем объем талии на выкройке юбки, добавив к боковым швам по 1,1 см и уменьшив растворы вытачек (складок). Одновременно увеличиваем выкройку по бедрам по 1 см у каждого бокового шва. Останется лишь проверить сопряжение вытачек на лифе и юбке, чтобы при совмещении они приходились точно друг к другу, если нужно подправить.
Вот мы и изменили выкройку платья под свою фигуру, надеюсь, что вам пригодятся мои советы. Конечно же, рассказать обо всех нюансах в рамках одного урока невозможно. Но, думаю, если у вас будут вопросы, касающиеся корректировки выкроек относительно ваших фигур, мы сделаем еще одну публикацию, в которой я расскажу, как их решить. Итак, ловлю вопросы! Спасибо, что пользуетесь нашим сайтом.
Представляем простой и точный способ, с помощью которого легко увеличить или уменьшить выкройку на 1−2 размера самостоятельно.
Для примера возьмём выкройку платья модель 114 из Burda 5/2018. Размерный ряд выкройки платья — 36−44. Уменьшим её до 34-го размера.
- 1
- 2
- 3
- 4
Короткое платье-футляр с широкими завязками на талии, переплетающимися в узел, напоминает модные …
Короткое платье-футляр с широкими завязками на талии, переплетающимися в узел, напоминает модные …
Переснимем деталь лифа 22 и на ней покажем, как внести необходимые изменения.
Вместо кальки в мастер-классе использован полиэтилен. Для перевода контуров выкройки — фломастеры.
Шаг 1. Переснимаем с листа выкройки деталь 22 для размера 36
Направление долевой нити также переснимаем, оно одинаково для всех размеров.
Шаг 2. Рисуем бочок для размера 34
Для этого совмещаем переснятую для 36-го размера линию бочка с линией бочка для 38-го размера на листе выкроек.
Переснимаем линию 36-го размера и получаем бочок 34-го. В уголках совмещаем уголок переснятого ранее 36-го с уголком 38-го размера и снова переводим 36-й.
Для перевода метки совмещаем метку 36-го с меткой 38-го и снова переводим метку 36-го.
Шаг 3. Пройма
Пройма сложна тем, что её линия располагается на неодинаковом расстоянии от предыдущего размера, поэтому, как правило, нельзя абсолютно точно совместить области проймы 36-й размер с 38-м.
Начинаем от уголка. Совмещаем уголок и такой участок проймы, который возможен для точного совмещения отрисованного 36-го размера и линий 38-го на листе выкроек, и переводим этот кусочек. Затем переходим к следующему участку.
В конце корректируем верхний уголок.
Шаг 4. Линия рельефа
Этот шаг необходимо выполнить точно так же, как и для линии проймы — по участкам, начиная с уголка.
Деталь 22 для 34-го размера готова!
Совместив переснятый ранее 36-й размер (черные линии) с 36-м размером на листе выкроек, можно убедиться, что полученный нами 34-й размер (синие линии) отстоит на точно таком же расстоянии от 36-го, как и другие размеры друг от друга.
Как увеличить выкройку Burda
Нужно действовать аналогично, но в обратную сторону. Допустим, вы хотите получить 44-й из 42-го. Переснимаете 42-й, затем совмещаете его с линиями 40-го и переводите линии опять 42-го. В итоге получаете 44-й.
Как уменьшить или увеличить выкройку Burda сразу на два размера
Если хотим получить 32-й из 36-го, то совмещаем отснятые линии 36-го с линиями 40-го и переводим снова линии 36-го. Получаем 32-й.
Главный принцип — рисовать линии нового размера только тогда, когда переводимая линия 36-го точно совмещена с линией 40-го. Если точного совмещения нет, необходимо разбить линию на участки и корректировать их последовательно.
Важно!
Этот метод работает, если выкройка имеет одинаковый шаг между размерами. Обратите внимание, что шаг обычных выкроек отличается от шага выкроек размеров плюс — в первом случае между размерами по обхвату груди, талии и бедер 4 см, во втором — 6 см. Поэтому если вы хотите перевести размер плюс в обычный размер, этот метод может не работать из-за разницы шага.
Сложно ли все это?
Выглядит, возможно, и так, однако это самый точный способ получить выкройку на 1−2 размера больше или меньше. В настоящем мастер-классе намеренно использована не самая простая деталь — деталь лифа с изогнутыми линиями, так как корректировать их значительно сложнее, чем детали с прямыми линиями. В общей сложности на уменьшение или увеличение всех деталей выкройки вы потратите не более 30 минут. Согласитесь, небольшая «цена» за «очень хочется это платье, а в журнале опять нет моего размера!»
Всем отличного шитья!
Автор мастер-класса и фото: Ольга (Ольgа)
Оля научилась шить ещё в школе на уроках труда. В дальнейшем роль учителя по шитью была отведена журналу Burda, когда он стал доступным широкому кругу и появился в свободной продаже.
Материал подготовила: Юлия Деканова
Всем любителям самостоятельного шитья, привет!
Если смежных размеров выкройки нет, то и в этом случает имеющуюся выкройку не сложно подогнать под себя. Выкройку можно подогнать по росту и под свой размер (в ширину).
Как подогнать выкройку под себя по росту?
При условии, что мерки объёмов фигуры (Ог, От, Об), на которую будет подгоняться выкройка, такие же, как и у той условной фигуры, на которую уже имеется готовая выкройка, но по росту реальная фигура меньшего или большего размера.
Какая мысль сразу приходит в голову, если человек решил увеличить или уменьшить рост имеющейся выкройки. Он просто добавляет недостающие сантиметры к линии низа выкройки.
Но так можно делать лишь при моделировании, когда необходимо изменить внешний вид предоставленной модели (фасон). Например, сделать юбку (платье) длиннее или короче, исходя из требований моды или собственных видений и желаний.
Размеры одежды по росту отличаются друг от друга на 4 см, 5 см или 6 (на величину разницы между смежными размерами по росту, следует обратить особое внимание). Например, на одежде небольших размеров и ростов (детская, подростковая) разница между размерами по росту составляет 4 см. На одежде больших размеров и ростов — это 6 см.
Или, допустим, ваш рост отличается от роста условной фигуры, допустим, на 2 см или 3, или 4,5.
Вот эти 2, 3, 4,5 или 6 см нужно равномерно распределить по всей длине выкройки, чтобы изменить её размер в одну или другую сторону по росту.
Как распределяются эти 2,0…6,0 и прочие сантиметры, на выкройках плечевой одежды?
На выкройках плечевых изделий — на полочки! и спинки! чертим три вспомогательные горизонтальные линии.
Вспомогательные горизонтальные линии всегда вычерчиваются под прямым углом к линии – направление долевой нити (стрелка на чертеже).
1-я — между линиями горловины и груди (посередине проймы);
2-я — между линиями груди и талии;
3-я – в области линии бёдер;
По этим линиям выкройку разрезаем, и в случае, когда выкройку нужно удлинить – раздвигаем часть выкройки друг от друга на нужное количество сантиметров.
Внимание! В области первой сверху горизонтальной линии (проходящей через середину проймы), изменять длину проймы (со стороны спинки и со стороны полочки (переда)) нежелательно больше, чем на 1/5 всей той величины разницы между ростом условной фигуры и вашим.
На два других «разреза» остальная величина разницы распределяется равномерно.
Если выкройку нужно уменьшить в высоту, разрезанные части выкройки сдвигаем. Они должны находить друг на друга на нужное количество сантиметров.
Внимание! По линии, проходящей через область проймы, сдвигать детали можно не более чем на 1/5 величины разницы между ростом условной фигуры и вашим.
И в том и в другом случае выкройку следует заново склеить (ориентир – линия направления долевой нити) и откорректировать:
- линии проймы,
- боковые линии
- и линии середины спинки и полочки.
Внимание! Вне зависимости от вида плечевого изделия, при увеличении выкройки в длину или уменьшении, раздвигать — сдвигать разрезанные детали спинки и полочки (переда) следует на одинаковую величину, в области одних и тех же линий обеих деталей выкройки.
На плечевых изделиях с рельефными швами вспомогательные линии тоже должны проходить через все детали выкройки на одном и том же уровне.
Если есть возможность на какой-то из деталей, скорее всего это будут боковые части полочки (переда), вспомогательную линию не проводить (можно обойти), то такой возможностью лучше воспользоваться.
Выкройки рукавов.
Когда выкройки (спинка и полочка (перёд)) плечевой одежды корректируются в длину (изменения (любые — увеличить рост или уменьшить) происходят в области проймы), обязательно нужно подгонять и длину рукава.
Втачной одношовный рукав.
В верхней области оката и в области линии локтя наносим две горизонтальные вспомогательные линии.
По ним выкройку рукава разрезаем и раздвигаем или сдвигаем (по ситуации) на нужное количество сантиметров в каждом случае.
Чтобы удлинить выкройку рукава, разрезанные части выкройки раздвигаем на 1/2 величины (сумма величин, на которые были увеличены спинка и полочка (перёд)). Например, выкройка спинки и полочки, каждая из них была увеличена на 5 см. Значит, выкройку рукава следует увеличить на 2,5 см по всей длине.
Внимание! В области оката, выкройка одношовного рукава изменяется на 1/2 той величины, на которую суммарно были изменены выкройки спинки и полочки по горизонтальным линиям, проходившим через пройму.
Например, по линии, которая прошла через область проймы, спинка и полочка были увеличены в длину на 1 см каждая деталь. Следовательно, рукав в области оката нужно увеличить на (1+1 см разделить на 2 = 1,0 см).
На остальную величину разницы между ростами условной фигуры и вашей (или того человека, на которого будет изготавливаться швейное изделие) изменения в выкройку вносятся в области локтевой линии выкройки.
После внесённых в длину выкройки одношовного рукава изменений, фиксируем выкройку в полученном положении и заново прорисовываем линию оката и боковые линии.
Чтобы укоротить выкройку рукава, разрезанные части выкройки в области оката, по тем же горизонтальным линиям, но сдвигаем (по цифрам и процентному соотношению, между настоящими и будущими размерами выкройки рукава в длину, выполняется всё точно так же как и при увеличении выкройки в длину).
Одношовный рукав с плоской головкой.
Если изменения в длину на спинке и полочке, в одну или другую стороны, выполнялись на выкройке изделия, где одношовный рукав имеет плоскую головку, длина оката рукава на такой выкройке, уменьшается или увеличивается вдоль боковых сторон. По краям оката либо добавляем, либо срезаем часть выкройки. С каждой стороны выкройку меняем в одну или другую сторону на ту же величину, на которую были изменены там спинка, с другой стороны полочка.
Ещё по одной дополнительной линии (посередине – по горизонтали), выкройку рукава разрезаем, и раздвигаем (задача: увеличить выкройку по росту) или сдвигаем (задача: уменьшить выкройку по росту).
Величина изменений выкройки рукава в этой области в высоту = величине изменения выкройки в длину: спинка + добавка (или — убавка) (или полочка + добавка (или — убавка), разделить на 2 и минус суммарная величина, на которую изменилась длина выкройки рукава по окату с боковых стороны.
Двухшовный рукав.
Двухшовный рукав увеличивается – уменьшается в длину точно так же как и одношовный с выпуклой головкой. Изменения вносятся в обе детали – в верхнюю часть рукава и нижнюю (локтевую).
Как распределяется разница, между ростами условной фигуры и реальной, на выкройках поясной одежды?
Выкройки юбок.
Изменения в выкройку юбки в длину вносятся в области двух горизонтальных линий: в области линии бёдер и в области линии, располагающейся выше линии низа на 15 – 20 см.
Вспомогательные горизонтальные линии должны проходить перпендикулярно линиям середины переднего и заднего полотнищ.
По этим линиям выкройка разрезается, и её части раздвигаются, если выкройку нужно увеличить и сдвигаются, если нужно уменьшить.
Выкройки брюк.
Выкройки брюк в длину корректируются с помощью трёх вспомогательных линий. Первая линия размещается ниже линии талии на примерно 15 см. Вторая выше линии колена на 15 – 20 см, а третья ниже линии колена на 15 – 20 см.
После внесённых изменений в длину, детали выкроек юбок или брюк заново фиксируются на бумаге. Заново прорисовываются боковые линии, линии середины и др.
Как выкройку одного с вами размера подкорректировать в длину лишь на одном, определённом участке?
Когда выкройка по объёмам и росту подходит для вашей фигуры, а вот некоторые мерки в длину, например, Дтс – длина талии спинки, Дс (Вс) – высота сидения, или расстоянием между линией талии и линией бёдер и другие ваши «вертикальные» мерки разнятся с такими же мерками, но условной фигуры, в эти области выкроек следует вносить изменения.
Длина талии спинки (Дтс).
На эту мерку всегда следует обращать особое внимание. Если она отличается от мерки условной фигуры, отшиваемое изделие в итоге «не садится» на реальную фигуру правильно (для отрезных по линии талии и приталенных моделей одежды).
Между линиями груди и талии, по вспомогательной горизонтальной линии (перпендикуляр к линии «направление долевой нити») выкройки спинки и полочки разрезаются и её части раздвигаются на нужное количество сантиметров (разница между мерками), если выкройку нужно увеличить и сдвигаются, если нужно уменьшить.
И на полочке (перёд) и на спинке выкройки изменяются на одинаковую длину.
Внимание! Выкройка увеличивается или уменьшается в длину, даже если разница между мерками Дтс условной фигуры и реальной составляет всего лишь 0,5 см.
Высота сидения Дс (Вс) — (выкройка брюк).
Если есть разница между мерками «Высота сидения» Дс (Вс) у реальной фигуры и виртуальной, эту разницу распределяем пополам на заднюю половинку брюк и переднюю. Вспомогательная горизонтальная линии должна проходить между линиями талии и бёдер (ниже вершин вытачек).
Расстояние между линиями талии и бёдер – (выкройка юбки).
Если длина участка между линиями талии и бёдер реальной фигуры отличается от этой же мерки на виртуальной фигуре, в выкройку юбку следует внести изменения. Одинаковой величины изменения вносятся в выкройку заднего полотнища и переднего.
Вспомогательная горизонтальная линии должна проходить между вершиной задней вытачки и линии бёдер.
Как увеличить или уменьшить выкройку в ширину?
Часто реальная человеческая фигура имеет один и тот же рост, что и фигура виртуальная. Т.е. та фигура, по меркам которой строилась выкройка из журнала мод или «добытая» из интернета. Но при этом мерки объёмов реальной фигуры отличаются от мерок объёмов виртуальной фигуры.
Когда есть комплект выкроек одного роста, но разных размеров, в этом случае выкройки в ширину изменяются очень просто.
Смотрите «Как изменить выкройку на один размер или два?»
Но и в ситуации, когда такого комплекта нет, изменить выкройку в ширину тоже совсем не сложно. Определяем величину разницы между объёмами и на 1/2 этой величины выкройку расширяем или сужаем.
Примечание. 1/2, потому что выкройки изготавливают, как правило, на половину фигуры.
Плечевые изделия.
Для изменения ширины выкройки плечевого изделия (уменьшить или увеличить) её разрезают по вертикальной линии. Изменяют в ширину и выкройку полочки (переда) и спинки. Изменяют на одинаковую величину и там и там (по 1/4 разницы в объёмах).
Примечание. Вспомогательная вертикальная линия должна пройти в таком месте, где она не будет иметь прямых контактов с основными линиями выкройки.
После расширения или сужения выкройки заново прочерчивается плечевая линия.
Бывает так, что выкройку необходимо изменить (расширить, сузить) только в каком-то одном месте: в области горловины, в области плечевого ската, груди или бёдер. Ош – обхват шеи, Шп – длина плеча, Ог – объём груди, Об – объём бёдер, эти мерки реальной фигуры больше или меньше мерок фигуры виртуальной. Что с этим можно сделать?
Что такое выкройка?
Как подогнать выкройку (выступающий живот)?
Как подогнать выкройку в области груди?
Как подогнать выкройку в области ягодиц и бёдер (сильно развитые и выпуклые спереди бёдра)?
Как подогнать выкройку (в области горловины, спины (прямая, сутулая), в верхней части руки, в области плеча и воротника)?
Как подогнать выкройку в области бёдер?
На плечевых изделиях вдоль старой боковой линии, в области бёдер, от линии талии вниз до линии низа, прорисовывается нужной ширины новая боковая линия.
На плечевых изделиях с рельефными швами разница в объёмах бёдер между реальной фигурой и виртуальной распределяется поровну на все швы (и при увеличении выкройки в бёдрах, и при уменьшении).
Если нужно подкорректировать выкройку в области талии или талии + бёдра, новая боковая линия прорисовывается на нужном расстоянии от старой. (Новая боковая линия в области талии начинается от точки, которая находится посередине между линией груди и талии).
Рукава.
Рукава плечевых изделий не стоит увеличивать или уменьшать в ширину за счёт удлинения или укорачивания линии оката рукава. Поскольку после этого придётся корректировать глубину проймы спинки и полочки.
Разрыв между смежными размерами стандартных фигур (мерка Оп – обхват плеча) составляет от 0,8 до 1,4 см. На втачном рукаве с плоской головкой эти цифры не скажутся никак.
На втачном одношовном и на двухшовном рукавах расширять выкройку следует следующим образом.
Смотрите «Как подогнать выкройку (полные руки)?»
Юбки, брюки.
На поясных изделиях – юбках и брюках выкройки в ширину можно подогнать по фигуре двумя способами:
Вариант 1а: на нужном расстоянии от боковой линии, одну или в другую стороны, на выкройках переднего и заднего полотнищ юбки (передней и задней половинках брюк) прочерчивается новая боковая линия.
Вариант 1б: (на выкройке прямой юбки) между линией середины переднего и заднего полотнищ и между вытачками прочерчивается вертикальная вспомогательная линия, по который выкройка разрезается, и части выкройки раздвигаются, если выкройку нужно расширить и надвигаются друг на друга, если нужно сузить. (На выкройке брюк) вертикальная вспомогательная линия проходит через середину передней и задней половинки брюки.
Юбки.
Брюки.
Что делать, когда имеющаяся выкройка не подходит в каком-то одном, определённом месте (полные руки, покатые плечи, выпирающий живот и т.д.)? Что делать? Подогнать под свою фигуру в этом месте!
Как изменить выкройку платья по ширине
автор: просмотры: 29958
Одну и ту же выкройку можно использовать для трех размеров. Например, при наличии выкройки 46 размера, можно пошить платье или блузку еще для двух смежных размеров 44 и 48, предварительно изменив лекала. Это несложно и не отнимет много времени.
Рассмотрим простой пример: платье или блузка без рукавов.
Разница между размерами по основным измерениям (обхваты груди, талии и бедер) составляет 4 см, а значит межу ПОЛУобхватами разница составляет 2 см. Мы говорим сейчас о стандартных фигурах средней полнотной группы.
Основные измерения смежных фигур
| Размер | Единицы измерения, см | ||
| Полуобхват груди | Полуобхват талии | Полуобхват бедер | |
| 44 | 44 | 34 | 49 |
| 46 | 46 | 36 | 51 |
| 48 | 48 | 38 | 53 |
| 50 | 50 | 40 | 55 |
| 52 | 52 | 42 | 57 |
Чтобы увеличить/уменьшить выкройку платья (спинку и полочку) по ширине необходимо разрезать выкройку (спинку и полочку) по вертикали от верхней точки плечевого среза как показано на рисунке. При увеличении ширины выкройки необходимо раздвинуть детали разрезанного лекала на нужное расстояние, а при уменьшении ширины выкройки накладываем детали разрезанного лекала друг на друга.
Дополнительно при изменении ширины выкройки следует прибавить или вычесть определенную величину по боковому срезу.
Распределение величины общей разницы происходит следующим образом: на линии вертикальных разрезов приходится 2/3 от всей величины и 1/3 приходится на боковые срезы.
Например, если при наличии выкройки 46 размера вам нужна выкройка на 48-й размер, то разницу между размерами в 2 см следует распределить так:
на линии вертикальных разрезов полочки и спинки 2х2/3=1,3 см, на линии боковых срезов 2х1/3=0,7 см.
Конкретно между спинкой и полочкой эти величины распределяются так:
- по линии разреза полочку раздвигаем на 0,7 см, спинку — ; на 0,6 см,
- по линии бокового среза на полочку даем 0,4, на спинку — ; 0,3 см.
Примечание: Предложенное распределение величины разницы между размерами касается методики, изложенной у нас на сайте в качестве пошаговой инструкции. Ознакомиться с методикой построения базовой выкройки платья
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Как скорректировать выкройку под свои параметры
Как скорректировать выкройку под свои параметры? Наверное, это один из самых популярных вопросов. Записывайте!
Разберем схему на примере плечевого изделия — платья #vikisews_анастейша. Итак, дано:
ОГ — 88 см
ОТ — 73 см
ОБ — 100 см
Помните, что размер выкройки для плечевых изделий выбирается по мерке обхвата груди (ОГ), а для поясных — бедер (ОБ)?
В нашем случае по мерке ОГ размер 38. А вот обхват талии и бедер не попадает в этот размер. Внесем изменения в лекала на уровне талии и бедер и добавим недостающие объемы:
- по талии 73-68=5 см;
- по бедрам 100-94=6 см (вычитаем типовые значения из размерной таблицы).
Для начала необходимо соединить деталь бочка кармана с цельнокроеной мешковиной с деталью нижней боковой части полочки (рис 1). Назовем полученную деталь «сборная нижняя боковая часть полочки».
Недостающие сантиметры по талии (5:4=1,25 см) нужно добавить к деталям верхней боковой части спинки, верхней боковой части полочки (их 4 шт. в совокупности), а также к деталям сборной нижней боковой части полочки и нижней части спинки (их также 4 шт.) по боковым швам.
Недостающие сантиметры по бедрам (6:4=1,5 см) добавляем к деталям сборной нижней боковой части полочки и нижней части спинки по боковым швам (их 4 шт. в совокупности).
Скорректируем линию талии:
- Добавляем по 1,25 см на боковые срезы деталей верхней боковой части спинки и верхней боковой части полочки.
- Соединяем плавной линией полученные точки с точкой уровня груди (рис. 2 и рис. 3).
- Добавляем по 1,25 см на боковые срезы детали сборной нижней боковой части полочки и нижней части спинки (рис. 4 и рис. 5).
Скорректируем линию бедер:
- Добавляем по 1,5 см по боковым швам на уровне контрольной метки, обозначающей линию бедер на детали сборной нижней боковой части полочки и детали нижней части спинки (рис 6).
- Соединяем плавной линией новые точки по линии талии с новыми точками по линии бедер.
- Соединяем новые точки от линии бедер до низа деталей (рис 7).
Важно! Проверьте сопряжение деталей по новым боковым швам. Для этого нужно наложить детали лифа друг на друга и детали юбки друг на друга. Боковые линии должны совпадать.
03.08.2021 23:00:06
В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.
Содержание:
- 1 Лекала
- 1.1 Материал
- 1.2 Моделирование
- 2 Перевод вытачек лифа
- 2.1 Переводим вытачки и рельеф в горловину
- 2.2 Переводим вытачку в складки горловины
- 2.3 Переводим вытачку в сборку горловины
- 2.4 Переводим вытачку в пройму
- 2.5 Переводим рельеф в пройму
- 2.6 Переводим вытачку в боковой или средний шов
- 2.7 Переводим вытачку в кокетку
- 3 Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк
- 3.1 Переводим вытачки в рельефы
- 4 Работа с рельефами: видео мастер — класс
- 5 Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк
- 6 Моделирование кокеток
- 6.1 Построение выкройки прямой кокетки
- 6.2 Построение выкройки овальной кокетки
- 7 Моделирование рукавов
- 7.1 Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю
- 7.2 Фонарик, присборенный только по окату
- 7.3 Фонарик, присборенный только по нижнему краю
- 8 Рукав «крылышко»
- 8.1 Широкий рукав
- 8.2 Рубашечный рукав
- 8.3 Широкий одношовный рукав
- 9 Драпировки как элемент моделирования
- 9.1 Для каких тканей подходит этот приём моделирования
- 9.2 Виды драпировок по конструктивным решениям:
- 9.3 Пример создания драпировок
- 10 Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк
- 11 Макетное моделирование
- 12 Как изменить выкройку под свой размер
- 13 Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато
- 13.1 Складка в складку или косичка
- 13.2 Драпировка в стиле оригами
Лекала
При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.
Материал
Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант — если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.
Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.
Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.
Моделирование
Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.
Перевод вытачек лифа
В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.
Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Переводим вытачки и рельеф в горловину
В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.
Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.
По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.
Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).
Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.
Переводим вытачку в складки горловины
Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.
Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.
Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.
Переводим вытачку в сборку горловины
На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.
Переводим вытачку в пройму
Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.
Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.
Переводим рельеф в пройму
Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.
Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.
Получилось две новые части лифа.
Переводим вытачку в боковой или средний шов
Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.
Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.
Переводим вытачку в кокетку
Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».
Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.
Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.
Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.
Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк
Переводим вытачки в рельефы
Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.
Линия рельефа через вершину вытачки
Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.
На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.
Линия рельефа не касается вершины вытачки
Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.
Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.
Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.
Закрываем нагрудную вытачку.
Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.
Работа с рельефами: видео мастер — класс
Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк
Моделирование кокеток
Основные виды кокеток спинки и полочки — прямая, фигурная, угловая и овальная.
Построение выкройки прямой кокетки
Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.
Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.
Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.
На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.
Построение выкройки овальной кокетки
Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.
Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.
Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь. Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.
Моделирование рукавов
Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю
Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.
Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.
Фонарик, присборенный только по окату
Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.
Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.
Фонарик, присборенный только по нижнему краю
Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.
Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.
Рукав «крылышко»
В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.
Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.
Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.
Широкий рукав
Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.
Рубашечный рукав
Переснимаем базовую выкройку.
Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.
Широкий одношовный рукав
Делаем копию выкройки основы.
Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии — см. чертёж.
Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.
Обводим новый контур рукава.
Драпировки как элемент моделирования
Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.
В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:
- ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
- драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.
Для каких тканей подходит этот приём моделирования
Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.
Виды драпировок по конструктивным решениям:
- через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;
- с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.
- хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;
- качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;
- драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;
- секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;
- с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;
- перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.
Пример создания драпировок
Изучим конструкцию этого платья:
- модель отрезная по талии;
- лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
- юбка имеет асимметричные складки;
- в правый боковой шов вшита молния.
Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:
- на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;
- прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.
Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.
*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;
*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;
- зеркально выполняем разметку для подола спинки;
- по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.
На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.
Лекала готовы, можно приступать к шитью.
Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк
Макетное моделирование
Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене — вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.
Существует три способа наколки:
- из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
- при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
- комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.
Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.
Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.
Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.
Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.
Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.
В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.
Как изменить выкройку под свой размер
Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал — градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.
Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.
На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.
Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.
Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.
Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.
Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.
Важное замечание
Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.
Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить — вычитаем.
Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.
Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато
Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.
Складка в складку или косичка
Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).
На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла — расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.
Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.
Важное замечание
Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.
Первая вставка
Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.
Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.
В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.
Вторая вставка
Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.
Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.
Третья вставка
Действуем по предыдущим описаниям, отличие — ширину складки определяем самостоятельно.
Проверка выкройки
Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.
Лекало готово!
Драпировка в стиле оригами
Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать — см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.
Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.
Как построить складки
Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.
Как построить вставку
Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.
Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.
Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.
Выравнивание
Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.
Корректировка срезов
Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.
Создание готовой формы
Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.
На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.
Так-с, основные принципы я рассказала, теперь переходим к конкретике. Предлагаю разобраться в том, как уменьшить или увеличить размер в изделиях плечевой группы.
Если вы хотите расширить/сузить выкройку изделия плечевого типа (платье, блузка, жакет, кофта) на размер, детали спинки и полочки нужно разрезать следующим образом:
горизонтально – разрежьте спинку, ориентируясь на середину проймы и ниже линии проймы, разрежьте полочку ниже проймы (аналогично спинке), рукав разрежьте выше и ниже локтя;
вертикально – разрежьте спинку и полочку по плечевым срезам, отступив на одинаковое расстояние от срединных линий, рукав разрежьте по центру.
На схеме ниже показаны все линии:
Далее разрежьте выкройки по размеченным линиям и внесите корректировки в них. Т. е., если вам нужно уменьшить выкройку, части выкроек при сборке накладываются внахлест по линиям разрезов на нужную величину корректировки. Если же выкройку нужно увеличить, ее детали нужно раздвинуть и зафиксировать скотчем или любым другим удобным способом.
Ниже предлагаю рассмотреть на примере увеличение выкройки на максимально возможную рекомендуемую величину, т. е., на 1 размер (4 см).
Итак, подготовительные работы пройдены. Теперь нам нужно разрезать детали полочки и спинки по вертикали и раздвинуть их параллельно друг другу на 4 или 6 см. Для этого: 4 см делим на 8 = 0,5 см или 6 см делим на 8 = 0,75 см.
Почему два варианта? Если ваш замер ПОГ меньше или равен 52 см (46-й рр. по европейской размерной сетке), вам подходит первый пример с расстоянием между деталями в 0,5 см (итого 4 см). Если же ПОГ больше 52 см, оптимален второй расчет с расстоянием 0,75 см (6 см).
4 и 6 см – те значения, на которые вносятся в изменения мерок ОГ, ОТ, ОБ, в зависимости от вашего размера при максимально допустимой корректировке.
8 – это кол-во вертикалей, по которым будут выполнены разрезы для корректировки объемов.
Мы нанесли по 1 вертикали на полочку (1/2 переда) и половину выкройки спинки, в сумме на полных выкройках спинки и переда получаем 4 линии.
На выкройках полочки и спинки еще 2 среза, получаем аналогично 4 линии, итого – 8.
Разрезаем, раздвигаем и фиксируем скотчем.
Теперь, как я говорила ранее, увеличение выкройки на 1 размер – это существенное увеличение, поэтому понадобится корректировка не только ширины, но и длины выкройки по переду и спинке до линии талии, и при этом на разную величину. Длина спинки — + 0,5 см, переда — + 1 см. Этот принцип остается неизменным и не зависит от величины ОГ.
Чтобы избежать разницы в длине по боковым срезам спинки и полочек, выкройки нужно разрезать по горизонтальным линиям ниже проймы, раздвинуть параллельно на 1 см и зафиксировать – так мы подкорректировали изменение длины переда до линии талии.
Далее нужно увеличить длину спинки до линии талии, не изменив при этом длину детали полочки. Делается это так: разрезаем выкройку спинки по горизонтальной линии, идущей на уровне 1/2 высоты проймы, раздвигаем на 0,5 см (корректируется увеличение длины спинки, связанное с расширением выкройки на 1 размер) и склеиваем.
Если вам понадобится изменить общую длину изделия, выкройка должна быть поделена на три уровня. Выкройки полочки и спинки разрезаются по намеченным контурам, детали раздвигаются параллельно друг другу. Каждая – на 1/3 от той величины, на которую вы желаете изменить длину.
Теперь изменим длину и ширину рукава. Предлагаю рассмотреть случай, когда готовая выкройка расширялась на один размер, соответственно, и рукав тоже был скорректирован. Итак, по боковым срезам спинки и полочки мы добавили по 0,5 или 0,75 см (зависит от размера – писала выше), то есть, длина проймы увеличилась на 1 или 1,5 см для каждого рукава. Помимо этого, разрезав деталь спинки горизонтально, мы расширили ее на 0,5 см и тем самым увеличили длину проймы еще на 0,5 см. Для поддержания баланса длин оката и проймы, следует суммарно увеличить окат на 1,5 или 2 см (в зависимости от размера). Далее нужно разрезать рукав по срединной линии. Если корректируется выкройка до 54-го размера, прибавляем с каждой стороны припусков боковых срезов по 0,5 см, а по срединной линии рукава раздвигаем детали рукава на 0,5 см.
Если корректируется выкройка размера 54 или более, изменения в рукав вносятся следующие: добавляем 0,5 см по боковым срезам и 1 см по срединной линии.
Если нужно удлинить рукав, выкройка разрезается по горизонтальным контурам. Заготовки раздвигаются параллельно друг другу на нужную величину.
Все составляющие выкроек фиксируются с учетом внесенных изменений. При необходимости выполняется корректировка линии оката и боковых срезов рукава.