Как выровнять поверхность точильного камня
При затачивании режущего инструмента, будь то нож или резец, на точильном камне появляется так называемая седловидная выработка. Ее еще именуют лодочкой. Это механический износ абразивной поверхности, наличие которого заметно ухудшает заточку лезвия.
Чтобы сделать абразивную поверхность вновь ровной, как при покупке, точильный камень нуждается в притирке. В обзоре пойдет речь про то, как выровнять точильный камень.
Для выравнивания плоскостности точила существует множество различных средств. Ниже будет рассказано о том, как выровнять заточной камень.
Чем притереть точило
Средства притирки для точильных камней можно разделить на 3 категории:
- Порошки и пасты
- Плиты
- Камни
Все притирочные средства работают по одному и тому же принципу. Притирочный абразив стачивает поверхность заточного камня до тех пор, пока его поверхность не выровняется.
Средства притирки отличаются лишь по методу приложения силы или принципом воздействия на неровности точильного камня.
Теперь следует подробнее поговорить про средства, которыми можно выровнять заточной камень.
Содержание
- Порошки и пасты для притирки точильного камня
- Как выровнять точильный камень притирочным порошком
- Притирка точильного камня собственной суспензией
- Как выровнять точильный камень на притирочной плите
- Притирочные камни
Порошки и пасты для притирки точильного камня
Весьма широкое распространения получили так называемые притирочные порошки. В основе любого порошка находится мелкий помол высокопрочного абразивного материала.
Притирочный порошок может быть следующих видов:
- Карбид кремния
- Алмазная крошка
- Песок
- Гранит
- Корунд
- и пр.
Касательно пасты, это тот же порошок, только в связанном виде. В качестве связующего вещества может использоваться вода или масло.
Многие специалисты не рекомендуют пользоваться абразивными порошками, так как мелкая взвесь вместе с воздухом может попадать в легкие. Попавшие в легкие засоры не выводятся из организма!
Если притирка точильного камня осуществляется в помещении с плохой вентиляцией, то лучше всего использовать пасту.
При выборе притирочного порошка или пасты следует в первую очередь обращать внимание на размер абразива. Помол должен быть минимум в 2 раза крупнее, чем зернистость точильного камня.
Если выравнивается точильный камень зернистостью 1000, то размер абразивной крошки должен быть от 500 и ниже. В противном случае порошок просто забьет микропоры точильной поверхности.
Как выровнять точильный камень притирочным порошком
При использовании притирочного порошка потребуется идеально ровная, гладкая и прочная поверхность. Обычно для этой цели используется отрезок стекла.
Размер стекла подбирается таким образом, чтобы каждая из сторон стекольной поверхности была минимум в 2 раза больше длинной стороны точильного камня. Если длина точила составляет 200 (мм), то в этом случае понадобится стекло размером от 400×400 и более того.
В большинстве случаев мастера используют отрезок стекла размером 500×500 (мм). Толщина стекла должна быть не менее 8-10 (мм).
Стекло нужно обязательно разместить на ровной и прочной поверхности, которая не будет прогибаться.
Если поверхность рабочего стола деформирована, то нужно будет дополнительно положить на столешницу прочный и ровный щит или пластину.
- Устанавливаем стекло на ровной и прочной поверхности. Желательно разместить стекло на поверхности, которая не скользит.
- Рисуем сетку на поверхности точильного камня, которую нужно выравнивать. Для разметки поверхности нужно использовать обычный простой карандаш. Маркер лучше не применять, так как краситель может проникнуть глубоко в поверхность, что затруднит контроль притирочного процесса.
- Предварительно заточной камень рекомендуется замочить в чистой воде.
- Добавляем на рабочую поверхность притирочный порошок. Для одного сеанса притирки потребуется около ¼ чайной ложки абразивного помола. Много сыпать порошка не нужно!
- Смачиваем притирочный порошок и распределяем консистенцию по притирочной поверхности.
- Елозим камнем по раствору абразива. Водить камень следует разносторонними движениями и различным хватом. Круговые движения должны переходить в восьмерку, а затем в линейные возвратно поступательные.
Для притирки нужно использовать всю поверхность стекла. В процессе перемещения камня не нужно давить на него. Камень должен притираться под своим собственным весом.
В процессе притирки следует контролировать уровень влажности. Рабочая поверхность стекла не должна пересыхать. Но не следует допускать и излишнего намокания.
- Периодически нужно осматривать сетку, которая была нанесена на притираемую поверхность точильного камня. Если сетка еще просматривается в каких-то местах, то нужно продолжать притирку.
Поверхность точильного камня можно считать ровной, когда сетка полностью сотрется.
Как выровнять точильный камень суспензией.
Притирка точильного камня собственной суспензией
Если мастер регулярно притирает заточной камень, буквально после каждого сеанса использования, то можно подравнивать поверхность абразивом самого точила.
Для притирки суспензией следует просто елозить по смоченному стеклу деформированной поверхностью камня. Микронеровности точильного камня будут притерты буквально за считанные секунды.
Дополнительно выравнивание заточного камня суспензией актуально и после притирки основным абразивом. Дело в том, что для притирки используется более грубый порошок, чем абразивная поверхность бруска.
В результате притертая поверхность точила обретает нехарактерную для камня шероховатость. Работать таким точилом нельзя, так как на лезвие будет оказываться более высокая нагрузка, чем планируется.
После притирки абразивным порошком нужно будет обязательно притереть брусок его же суспензией. То есть нужно просто смочить поверхность стекла и потереть камень о влажное стекло. В результате голой притирки выделится суспензия. Это абразив из камня.
Смысл притирки суспензией в том, что частицы абразива будут соответствовать той шероховатости, которой обладает брусок. В результате шероховатость точила начнет соответствовать заявленным характеристикам заточного камня.
Для притирки точила на собственной суспензии рекомендуется использовать отдельное стекло. Дело в том, что притирочные порошки будут оставлять на стекле микрочастицы, которые невозможно полностью вымыть даже под струей воды.
Суспензия с вкраплениями более грубого абразива не позволит восстановить эталонную шероховатость камня.
Как выровнять точильный камень на притирочной плите
При выравнивании точильных камней многие мастера пользуются специальной плитой для притирки. Главным преимуществом плит является высокая устойчивость к деформации. Если стекло может прогибаться, вслед за столешницей, то плита будет сохранять плоскостность при любых обстоятельствах.
Притирочная плита может изготавливаться из различных конструкционных материалов. Чаще всего в основе плиты для притирки находится:
- Гранит
- Корунд
- Базальт
- Габбро-диабаз
В некоторых случаях для притирки используют металлические плиты, на основе твердого сплава. В продаже можно найти и плиты для притирки из металла, но с алмазным напылением.
В отличии от стекольной поверхности плита обладает высочайшим уровнем надежности и хорошей долговечностью.
Принцип притирки точильных камней на плите аналогичен выравниванию точил на стекле, при помощи порошка. Многие мастера используют плиту в комбинации с притирочным порошком.
- Чтобы выровнять заточной камень, необходимо предварительно замочить камень в воде и нанести на поверхность точила контрольную сетку. Далее нужно просто водить камень по плите.
- Притирочные движения должны быть разнообразными и даже хаотичными. Мастеру следует захватывать всю площадь притирочной плиты.
Давить на камень в процессе притирки не рекомендуется. Следует просто направлять камень, он должен притираться под своим собственным весом.
Следует отдельно сказать за выравнивание заточного камня на алмазной плите. Алмазная абразивная поверхность оказывает на камень весьма грубое воздействие. Алмазные плиты используются в тех случаях, когда на точиле имеется большая механическая выработка.
Алмазная крошка дает возможность быстро снять лишнюю поверхность точильного камня. Но в данном случае точило получит излишне грубую шероховатость. После такой обработки придется доводить камень на собственной суспензии, на гладкой плите или стекольной поверхности.
Притирочные камни
Параллельно с плитами весьма широко используются и притирочные камни. В отличии от плит притирка осуществляется самим камнем о неподвижный брусок.
Камни для притирки имеют ярко выраженную рельефную поверхность.
Притирочные камни нередко изготавливаются из породы вулканического происхождения. В качестве основного материала могут быть использованы:
- Гранит
- Габбро-диабаз
- Лабрадорит
- Базальт
- и пр.
Как правило, притирочные камни используются для регулярного использования. Камень будет эффективен лишь в том случае, когда выравнивается точило с небольшой выработкой.
Не многие люди знают, что поверхность камней перед
заточкой должна быть выровнена (смотрите фото №1, черный сланец он же «Шифер» на фотографии он с не доведенной поверхностью со следами пиления). Так вот, хотелось бы написать про это и донести
до вас очень простой способ выравнивания камней. Ниже опишу этот способ, как я
его вижу и, как я выравниваю свои заточные камни.
фото №1
В большинстве случаев при частом использовании камня
появляется углубление в середине, именуемое «седлом», у некоторых людей я
наблюдал камни и вовсе с какими-то волнами и впадинами. Так же новые камни, зачастую,
не всегда имеют ровную и качественную поверхность. Вы скажите ну и что? Дело в
том, что при заточке, если нож будет скользить режущей кромкой (рк) вниз (или
вверх) по седлу, как бы скатываться (или подниматься), тогда вам будет очень
трудно сохранить угол заточки. Из-за того, что плоскость будет меняться и
режущая кромка (рк) будет, то врезаться острием в камень, то наоборот скруглять
грань подвода и спуска. По сути, будет образовываться линзовидная форма подвода, если у камня имеется седловидность и при этом будет очень сложно добиться
хорошей остроты и отлично доведенной поверхности рк. Поэтому перед работой поверхность
камня должна быть, как можно идеальней выровнена (доведена). Если вы хотите
иметь по-настоящему острый нож, который при этом долго будет сохранять свою
остроту, вам просто необходимо иметь камни с хорошей качественной рабочей плоскостью.
Ведь чем качественней доведена поверхность режущей кромки, тем острее будет нож
и тем дольше он останется острым.
Существует несколько способов выравнивания камней и
везде заложен один и тот же принцип: поверхность камня притирают к эталонной
ровной поверхности при помощи абразивных средств. В качестве таких средств,
используют различные абразивные порошки, наждачную бумагу и так далее. Так же
можно выравнять поверхность при помощи других брусков, но тут нужно быть аккуратным
потому, что подходят лишь алмазные бруски большого размера с хорошей плоскостностью
и твердой связкой, как правило, они стоят очень дорого, например, алмазные
бруски DMT.
И есть специальные бруски для выравнивания, но они тоже дороги. В общем, самыми малозатратными способами выравнивания поверхности камней, являются:
— 1 — выравнивание на наждачной бумаге, закрепленной на
ровной поверхности;
— 2 — выравнивание на притире с абразивными порошками.
Мы рассмотрим второй способ так, как он наиболее эффективный и результативный. Второй способ имеет ряд преимуществ перед первым, поясню,
наждачная бумага имеет свойство забиваться частицами камня, быстро изнашивается
и она эластична. Поэтому я настоятельно рекомендовал бы использовать второй
способ. В качестве притира вполне подойдет кусок толстого стекла (не менее 6 мм
толщиной, чтобы стекло не прогибалось) и размером примерно 400х400 мм. (Я
использую кусок стекла 400х400 и толщиной 8 мм, обязательно с обработанными
краями, чтобы не порезаться при работе.) Почему стекло? Стекло — самый
доступный, не дорогой и ровный материал. А в качестве абразивного порошка
рекомендую использовать порошки зеленого карбида кремния. Потому что он тоже
является доступным, не дорогим и при работе частицы зеленого карбида кремния
легко размалываются и разрушаются, при этом они не смогут проникнуть в
поверхность камня, даже если они это сделают, то при нескольких движениях при
заточке они разрушатся, и не будут царапать клинок, тем самым достигается
абразивная частота поверхности камня.
Далее опишу сам процесс выравнивания. Берем выше
упомянутый кусок стекла, кладем его на стол, лучше под него положить резину, чтобы
стекло не елозило, и его можно было легко уложить и поднимать потому, что в
процессе работы вам придется часто его промывать. (Я использую обрезок резинового коврика, который укладывают на кафель,
например, на входе в магазин, чтобы ботинки не скользили. смотрите фото №2) Затем необходимо нарисовать сетку на ту
поверхность камня, которую хотим ровнять (смотрите фото №3 на примере Черного сланца «Шифера»). Для этого подойдет простой карандаш,
но лучше маркер. (Я пользуюсь
перманентным маркером, он водостойкий.) Она необходима для визуального
контроля процесса выравнивания. В процессе выравнивания после определенного
времени вы просто переворачиваете камень и смотрите на нанесенный рисунок, и по
нему оцениваете состояние поверхности.
фото №2
фото №3
Далее, нам необходимо подобрать зернистость абразивного
порошка. Зернистость порошка подбирается под зернистость выравниваемого камня.
Допускается останавливать выравнивание камня на порошке, зернистость которого
до 3-х раз больше зернистости заточного камня. Так же зернистость следующего
порошка должна быть меньше предыдущего, но не
более чем в три раза. (Для себя я
выбрал набор порошков с зернистостями F100 (12), F320(М40), F600 (М14) и F1200 (М5) Я считаю, что такой набор
покрывает все нужды по выравниванию, хотя есть люди, которые считают, что нужно
иметь кучу порошков разной зернистости.)
Теперь приступаем к процессу выравнивания, насыпаем
небольшое количество грубого порошка на стекло и добавляем небольшое количество
воды, такое количество, чтобы стекло покрылось тонкой пленкой воды, то есть при
работе вода не должна уходить с краев стекла (естественно стекло должно лежать
на горизонтально ровной поверхности), но и слишком сухо тоже не должно быть. Берем наш камушек и начинаем елозить по
поверхности стекла, движения лучше всего делать восьмеркой двумя руками, причем
перемещая камень с левого края стекла к правому и назад. Желательно запоминать
количество движений потому, что потом нужно повернуть камень на 180 градусов и
сделать такие же движения и столько же раз, чтобы камень равномерно притирался, и в дальнейшем не
было перекосов.
Вообще, чем разнообразней движения, тем лучше будет
плоскостность камня, нельзя двигать камень только в одном направлении, иначе вы
рискуете получить скос поверхности из-за того, что в силу физиологических
особенностей человека вы не сможете равномерно распределить давление на поверхность
камня. И соответственно в месте, где вы больше всего давите на поверхность камня
там он, и будет стачиваться, помните об этом! После некоторого количества
движений переверните камень и посмотрите на его поверхность, ушла ли сетка,
если где-то она осталась, значит, в тех местах есть углубления в поверхности
камня и нужно продолжать выравнивать, до тех пор, пока сетка полностью не уйдет.
Так же следите за образующейся суспензией если она станет густой необходимо
добавлять воду и еще примерно после минут 10 работы порошки теряют свою
абразивную способность. Они попросту измалываются, поэтому нужно сполоснуть
стекло и камень, снова насыпать грубый порошок и продолжать выравнивать пока
сетка не уйдет полностью.
Кстати, забыл сказать, что в идеале для каждого
порошка нужно использовать свою поверхность стекла! Если вы выравниваете
небольшое количество камней, тогда вам подойдет один кусок стекла на первое время. На одной его
стороне можно, как-то пометить стекло в самом углу, либо маркером, либо еще
как-то для себя, например, поставить жирную точку. Это необходимо для того,
чтобы вы не путали, на какой стороне стекла вы используете порошок с какой
зернистостью. Так что можно на одной стороне стекла использовать порошки F100 и F320, а на другой F600
и F1200.
(Я делал так раньше, но теперь мне приходится
много камней выравнивать и я купил себе еще одно стекло, напомню его размеры 400х400
и толщиной 8 мм. И теперь, у меня для каждого порошка своя поверхность стекла.)
Продолжаем про выравнивание.… Как только сетка полностью исчезла это сигнал перейти на порошок более мелкой зернистости. Обязательно
нужно тщательно вымыть стекло с мылом и очень хорошо его промыть под проточной
водой. Вымыть тщательно с мылом камень и руки, высушить камень и снова нанести
сетку, когда у вас появится опыт в этом деле, то на этом этапе больше не
понадобится нанесение сетки. Тщательное мытье необходимо, чтобы в процессе
выравнивания исключить попадание частиц от предыдущего порошка. Как правило,
они будут большего размера, так как вы перейдете на порошок меньшей
зернистости. Представьте, вы доводите камень на порошке F600 после, которого поверхность
камня начинает не дурно зеркалить (смотрите фото №4, натуральный камень, черный сланец «Шифер», качество поверхности после него приравнивается к качеству поверхности после 6000 — 8000 японских водников, на фотографии он с водой на поверхности и доведен на порошке F1200 и на фото №5 без воды на поверхности). И вдруг появится несколько зерен порошка F320 и на поверхности камня
останутся довольно неприятные царапины от этих частиц, придется потом постараться,
чтобы их убрать. В общем, проходите
одним порошком, потом другим и тд. Пока у вас не закончатся порошки большей
зернистости по отношению к зернистости выравниваемого камня. Например, вы
выравниваете камень с зернистостью 600 (по
японским стандартам) и у вас так же, как у меня есть порошки с зернистостью F100 (12), F320(М40), F600 (М14) и F1200 (М5) то заглянув, в таблицу (таблицу зернистости можно найти здесь: http://zatochi-noj.blogspot.ru/2011/12/blog-post_12.html) сравнения
зернистости камней вы увидите, что 600 в японской системе = примерно F350 – F400 по FEPA. Тогда для выравнивания этого
камня сначала вы будете использовать порошок с зернистостью F100 (12), а затем F320(М40)
и все. Если вы продолжите выравнивать камень на порошке меньшей зернистости чем
зернистость самого камня, в нашем случае на F600, то рискуете испортить камень,
то есть он будет у вас работать плохо и быстро засаливаться и тогда вам
придется продрать снова порошком F320,
чтобы вернуть камень в рабочее состояние. Но опять-таки, все зависит от самого
камня.
фото №4
фото №5
Еще пару слов о том, почему я не использую очень
много порошков разной зернистости. Многие люди считают, что если у них будет
много порошков разной зернистости, то они гораздо быстрее смогут выровнять камень. По моему опыту это не так, сами представьте, вы выравниваете на одном
порошке, потом чтобы вам перейти на порошок с меньшим зерном вам нужно
тщательно вымыть стекло, камень и руки, а это время, да еще и не малое! Проще
работать, например на F100
затем, если чувствуете, что порошок разрушился и не так агрессивно воздействует
на камень, а сам камень еще не выровнен, тогда легче сходить в ванную и просто
смыть водой суспензию порошка и камня. Затем снова насыпать F100, добавить воды и продолжить до
победного. Согласитесь, это проще и быстрее чем все это тщательно вымывать
постоянно. Да к тому же нужно иметь отдельную поверхность стекла для каждой зернистости порошка.
Собственно, в общих чертах я описал процесс
выравнивания камня на стекле с карбидом кремния, подчеркну это мое видение
данного процесса, основанного на моем личном опыте. Надеюсь, эта информация
будет для вас полезна, и всегда следите за своими камнями, они должны быть в порядке,
так же как нож или любой другой инструмент. Чтобы наглядней понять процесс
выравнивания могу посоветовать посмотреть мое видео по выравниванию на примере
камня Розсутец.
Если вы не знаете, где достать порошки зеленого
карбида кремния, заходите в одну из моих тем по продаже этого порошка или
пишите на мой емэйл, буду рад помочь.
Страницы: [1] 2 3 … 65 Вниз
Тема: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки. (Прочитано 384351 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Прежде чем начинать заточку ручного инструмента на камнях, их нужно выровнять. В дальнейшем, нужно периодически повторять эту процедуру. Как, и на чём это делать, об этом говорится на дружественном сайте http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247.html .
Заточка ножей, не имеет ничего общего с заточкой столярного инструмента, но тем не менее, «точки соприкосновения», всё же есть, а именно — как выравнивать камни. После прочтения темы по ссылке, я стал немного по другому смотреть на выравнивание своих камней. Многое я знал, но некоторые нюансы для меня были очень интересны. Очень рекомендую для прочтения!
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 06:44:23 pm от zmey »
Записан
«Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести.»
«Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.»
Уже писал в какой то теме. Я свои камни притираю на силикатном кирпиче с водой. Очень хорошо выравниваются. Может кому поможет.
Записан
Если вы что то не понимаете — то вам что то не договаривают.
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Valdemar55
Я свои камни выравниваю другими, более крупными (по зерну и размеру) камнями с водой. Даже алмазные бруски так были выровнены.
Записан
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: zaichello
Ни одна из приведенных ссылок не работает.
Странно, только что проверил. Открылась сразу. Проверял и вчера, перед отправкой сообщения.
Тогда попробуйте иначе. Открываете этот сайт http://talks.guns.ru/forumindex . Ищите раздел «Холодное и метательное оружие», там открываете «Заточка режущего инструмента», и ищете тему «Выравнивание поверхности камней». По «клику» должна открыться тема «Выравнивание и профилирование поверхности камней».
Уже писал в какой то теме. Я свои камни притираю на силикатном кирпиче с водой. Очень хорошо выравниваются. Может кому поможет.
В теме, что я давал выше по ссылке, упоминалось выравнивание камней на бетонной плите. Всё дело в том, что является необходимым условием для того, что Вас устраивает в конечном результате. Свои камни Shapton, я никогда не буду ровнять на кирпиче, бетоне или бордюрном камне. Я не смеюсь над Вами, а говорю вполне серьёзно, так как бетон и бордюрный камень упоминались в теме по ссылке.
Я свои камни выравниваю другими, более крупными (по зерну и размеру) камнями с водой. Даже алмазные бруски так были выровнены.
Об этом, там тоже очень подробно говорится.
В общем, почитайте внимательно. Многие вопросы отпадут сами собой, и появятся новые. У меня случилось именно так. Рекомендую прочитать именно потому, что там советы дают очень грамотные в своём деле люди. Рекомендую прислушаться к их советам.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 07:27:39 pm от zmey »
Записан
«Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести.»
«Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.»
В теме, что я давал выше по ссылке, упоминалось выравнивание камней на бетонной плите. Всё дело в том, что является необходимым условием для того, что Вас устраивает в конечном результате. Свои камни Shapton, я никогда не буду ровнять на кирпиче, бетоне или бордюрном камне. Я не смеюсь над Вами, а говорю вполне серьёзно, так как бетон и бордюрный камень упоминались в теме по ссылке.
Да это все понятно. Можно к заточке инструмента относиться как самураи к заточке катаны. Я пока до такого мастерства не дорос. Просто если в наличие обычные недорогие камни, то нет никакого смысла покупать дорогое алмазное правило имхо. Ну а если есть возможность купить дорогие камни то к ним можно прикупить специальные выравнивающие брусочки.
Я почему написал про силикатный кирпич, потому что экономный вариант. Конечно нужен качественный кирпич, они обычно с хорошей геометрией. И выправить на нем камень можно.
Да кстати, Андрей, у меня нет Shapton, но вот японский KING я на кирпиче пробовал править. И при наличии отсутствия можно. Правда сейчас я его правлю старым камнем большего размера, который в свою очередь как раз правлю на кирпиче. Т.е. на кирпиче я правлю грубые камни.
Записан
Если вы что то не понимаете — то вам что то не договаривают.
Я для правки недорогих камней использовал новый (не работавший в станке) карборундовый камень среднего зерна на связке СМ2. Они сине-зеленого цвета, их сложно с чем-то перепутать. С водой. Боковая поверхность у нового достаточно ровная, да и площадь весьма приличная. Ровняются хорошо, быстро. Самое главное — после правки на нем камни не теряют режущих свойств. Мне понравилось
Записан
Можно к заточке инструмента относиться как самураи к заточке катаны. Я пока до такого мастерства не дорос.
Я не затачиваю свой инструмент, как японцы свои мечи, не медитирую во время заточки и не произношу каких либо заклинаний. Мне важно заточить быстро и качественно. К тому, что у меня есть сейчас для заточки, я готовился очень долго, не год и не два — годы. Более того, то, что у меня есть сейчас, мне по большому счёту не нужно, но чтобы объяснять и показывать, это необходимо. Да, по деньгам это стоит не мало, но для меня это второстепенно. Я же, хочу рассказать, а главное объяснить, как это можно сделать очень бюджетно, и уровень мастерства тут не имеет значения, в выравнивании камей, особого мастерства не нужно. Вам остаётся только прислушаться, прочитать, и сделать для себя выводы, нужно Вам это или нет. Я никого не уговариваю, просто рекомендую.
Просто если в наличие обычные недорогие камни, то нет никакого смысла покупать дорогое алмазное правило имхо.
Цена, конечно, как правило определяет качество камня, но это не значит, что дешёвые камни должны быть кривее дорогих во время заточки, и я не говорил что их обязательно нужно ровнять дорогим алмазом, можно и бюджетным карбидом кремния. Раньше я тоже не понимал, за что платить больше, когда можно обходиться меньшим. Просто со временем приходит это понимание. Я не настаиваю на своих советах, это не аксиома, а скорее теорема, которую я и пытаюсь доказывать.
Ну а если есть возможность купить дорогие камни то к ним можно прикупить специальные выравнивающие брусочки.
Не имею возражений, хотя вначале купив не дешёвые камни, я очень долго обходился дешёвым способом их выравнивания.
Да кстати, Андрей, у меня нет Shapton, но вот японский KING я на кирпиче пробовал править.
King — очень хорошие камни, они у меня были и ничего плохого о них сказать не могу, но правил их на абразивной (водостойкой) бумаге на стекле, потом алмазным бруском, просто так показалось удобнее. Опять же, алмазный брусок использовал не только для выравнивания плоскости камней, а и в качестве грубой заточки фаски — двойная выгода.
Т.е. на кирпиче я правлю грубые камни.
Мелкие так-же нуждаются в периодическом выравнивании.
Записан
«Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести.»
«Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.»
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Сергей Остяков
Все нижеследующие рассуждения только со стороны хоббиста.
Не первый раз читаю данную тему по ссылке и всё время находится что-то незамеченное ранее. Но тема в некоторых местах противоречива. Например, как же правильно править камень на стекле? Один пишет «Самое дешевое и довольно быстрое средство — порошок карбида кремния (100 р. кило) на стекле или плитке. Потом можно подшлифовать алмазом и другим камнем.» Ага, значит надо карбид кремния, и шо с ним делать??? Другой пишет «Про правку камней мелкой зернистости без царапин могу кое-чего сказать — не нужны наждачки и прочее, нужно только зеркало или ровное стекло обклеенное пластырем по границам(абразив от камня не стекает а остаётся на стекле).Для большей эффективности и производительности стекло надо подготовить — сухое стекло надо натереть сухим камнем крупной зернистости(400 подходит), сухой камень будет оставлять на стекле не глубокие царапины, лучше нанести с двух сторон, так будет лучше ровнять. Суть — камень просто трётся об намоченное стекло, после первых нескольких движений образуется свободный абразив, который начинает ровнять сам камень, не оставляя на нём не малейших царапин, работает способ на японских водниках отлично(мои карексы(400, 800, 1000/3000) и один чосера таким способом правятся без проблем).» Так что, карбид кремния уже не надо??? Далее пишут, что вместо карбида кремния можно использовать просеянный песок. Как просеянный, чем, что надо от него отделять — не понятно.
И как резюме от Nikolay_K
«что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
— это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз
да и электрокорунд тоже нежелателен
альтернативы:
1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) — хорошо, но это очень дорого
2) шкурка или сетка на стекле — годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях
3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) — это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего
4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях — подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.»
По п.2 непонятно, что такое «тонкий камень».
Что бы хотелось найти: Не нашел, чем притирать сланец, например. Много сказано, про японцев, еще про разные камни, а про обычные наши, советские, почти ничего.
Записан
ИМХО для хоббиста проще всего прогуляться до ближайшего строительного рынка. И найти там круг, о котором писал чуть выше (карборундовый). Хватит выше головы, да и производительность при помощи этого камня в разы выше, чем на стекле, а точность — чем на бордюрном камне. А уже потом, при необходимости, можно доводить на матированном стекле и т.п.
Записан
У меня есть небольшой ряд керамических камней. Выравниваю их по методу трех камней, хотя сначала хотел купить плиту для выравнивания. Делаю это очень редко. И не только потому что сам по себе износ керамических камней очень маленький, но и потому что использую для заточки последовательно их все, уменьшая зерно в 2 раза. Уменьшается тем самым нагрузка на отдельный камень и его износ.
У меня вопрос. А есть ли разница в работе камней после выравнивания их друг о друга и выравнивании на специальной плите? Речь идет о керамических Shapton`нах.
Записан
«Люди судят о вещах и событиях в соответствии с тем, что имеют в себе сами.» Прп. Паисий Святогорец
ИМХО для хоббиста проще всего прогуляться до ближайшего строительного рынка. И найти там круг, о котором писал чуть выше (карборундовый).
А можно какую-нибудь фотку, чтоб уж точно не перепутать 
Интересно, какого размера должен быть этот круг, если мне надо ровнять брусок, скажем, 200х50х30 мм? Ведь пишут, что этот брусок должен всегда всей притираемой площадью касаться поверхности круга. Или тереть как получится? Спасибо.
Записан
Купил не дорогой специальный японский камень для выравнивания и не парюсь, а получаю удовольствие.
Записан
А можно какую-нибудь фотку, чтоб уж точно не перепутать
Можно и фотку. Он у меня, правда, не совсем новый, но ИМХО хватит, чтобы не перепутать 
Камни такого абразива иногда продаются и несколько другой формы. Именуются «для заточки пил». Толщина в половину меньше, но зато боковая поверхность у них чуть ли не вдвое больше. Это еще удобнее для этих целей. Карборунд (иногда его еще называют «корундом зеленым», хоть это и не правильно).
Конечно, купить специальный японский правочный камень было бы здорово, вот только не на каждом углу ими торгуют. А за пересылку в наши края и растаможку хотят СТОЛЬКО… , что «за неимением гербовой пишем на клозетной» (с) 
Записан
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 12:50:29 pm от Minkusha »
Записан
Не плоди лишних сущностей… G!
Карборунд (иногда его еще называют «корундом зеленым», хоть это и не правильно).
Вообще-то, для показанного на фото круга правильным будет название «корунд зеленый», а не карборунд, который (если не путаю) имеет черный цвет. (Карборунд — карбид кремния — соединение углерода с кремнием — SiC).
Записан
Страницы: [1] 2 3 … 65 Вверх
- Мастеровой »
- Инструмент, приспособления и мастерская »
- Заточка и абразивы (Модератор: Hedgehog66) »
- Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.
Как ухаживать за набором брусков ЖУК АБРАЗИВ. Начало работы, выравнивание, хранение.
-
8 декабря 2021
В сегодняшнем мастер-классе мы поговорим о комплекте абразивных водных брусков из карбида кремния – ЖУК АБРАЗИВ. Рассмотрим вопросы подготовки новых брусков к работе, взбадривания и выравнивания, а также дадим некоторые рекомендации по их хранению.
Что такое карбид кремния
Карбид кремния или иначе карборунд (КК) – химическое соединение кремния с углеродом. Химическая формула SiC.
Производится спеканием кремнезёма с углеродом в графитовой электропечи Ачесона при высокой температуре 1600—2500 °C. КК представляет собой кристаллический порошки от прозрачного белого, жёлтого, зелёного или тёмно-синего до чёрного цветов. Твердость кристалла по шкале Мооса – 9,15-9,5 единиц. В заточном деле применяется карбид кремния зеленого (более твердый) и черного цветов. Для производства брусков применяют оба вида КК!
Как работают синтетические бруски из карбида кремния
Синтетические бруски, к которым и относится наш комплект, работают за счет обновления зерна – связка, которая скрепляет кристаллы, разрушается, отработавшее зерно удаляется, обнажая свежий кристалл. Отработанное зерно образует суспензию на клинке, а брусок теряет свою плоскостность, появляется выработка в виде «седла».
Для качественной работы абразива связка не должна быть очень мягкой и в то же время – твердой. В мягкой связке быстрее происходит обновление зерна, на брусках быстрее образуется седло. Твердая связка наоборот препятствует обновлению зерна, отработанное зерно не удаляется из связки самостоятельно и происходит «засаливание» абразива. Бруски на такой связки требуют частого взбадривания.
Зачем нам нужен плоский камень?
Идеальное качество заточки мы можем получить, используя ровный, без седла и повреждений брусок. Использование камня с чашеобразной или неровной поверхностью создает на поверхности подвода, т.н. неконтролируемую линзу, «заваливает» поверхность подводов, что потребует в дальнейшем их переточку со снятием большого количества металла.
Обслуживание брусков можно условно разделить на три вида:
Вскрытие – удаляем верхний «закрытый» после производства слой. Вскрываем рабочее зерно, чтобы брусок начал работать. Большое количества абразива снимать не нужно, достаточно снять небольшой поверхностный слой, удалить глянец.
Взбадривание – в процессе заточки, верхняя поверхность бруска может «засалится», брусок теряет свои рабочие свойства. Процесс «взбадривания» схож с «вскрытием».
Выравнивание – убираем выработку, так называемое «седло», возникающие в процессе работы, делаем поверхность бруска идеально ровной.
Как проверить износ брусков?
Для контроля плоскости рабочей поверхности бруска нам потребуется лекальная линейка, но при ее отсутствии можно воспользоваться обычной металлической линейкой или бланком от другого бруска.
Приложите линейку или бланк к поверхности бруска ребром и посмотрите на источник света через место их соединения. Если щели нет – брусок не требует выравнивания, если Вы увидели просвет – это говорит о появлении выработки и необходимости ровнять брусок.
Другой простой метод проверки – это попробовать вставить лист бумаги между линейкой и камнем. Если бумага проходит между ними, камень требует выравнивания.
Что нам необходимо для того чтобы реанимировать бруски?
Для выравнивания Вам потребуется: стекло, порошок карбида кремния F60, F120, F220, F400, бутылек с распылителем и водой, карандаш, емкость с водой для замачивания брусков.
Или Вы можете выбрать специальный набор для выравнивания камней, который мы подготовили. Набор включает все, что необходимо для ухода и подготовки заточных брусков всех типов и видов к работе.
Набор включает:
- 5 порошков карбида кремния: F60, F120, F220, F400, F600, F1200 в удобных бутыльках с дозатором;
- два стекла оптимального для выравнивания размера – 300х300мм. Толщиной 8мм, что исключает прогибание стекла при работе. С аккуратно снятыми фасками, чтобы не повредить брусок и руки об острые края. Для каждой фракции необходимо иметь свою рабочую поверхность стекла. Подпишите несмываемым маркером, какая сторона, для какой фракции используется. F400, F600 и F1200 возможно использовать на одной стороне стекла;
- бутыль с распылителем для воды. Удобно смачивать карбид при подготовке суспензии для выравнивания, а так же смачивания брусков при заточке;
- разметочный карандаш для нанесения сетки на брусок.
Как правильно выбрать нужные порошки для выравнивания?
Для выбора необходимой фракции порошка карбида кремния руководствуемся единым правилом: порошок должен быть в два раза меньше по фракции, чем выравниваемый брусок! Но могут быть исключения, когда необходимо выровнять очень большое седло, тогда начинаем с самой грубой фракции F60.
Т.к. синтетические бруски имеют определенный размер зерна и изменить его не получится, на брусках до 600 грит можно ограничится только выравниванием на грубом зерне. На брусках с гритностью выше 600 грит желательно произвести доводку на более высоких фракциях. Для удобства подбора воспользуйтесь специальной таблицей.
Обратите внимания: чаще всего, бруски имеют маркировку в японской шкале JIS (J-джис), при этом порошок карбида кремния имеет зерно соответствующее европейской шкале FЕPA (F-фепа). Для удобства подбора порошка переведите гритность абразива из JIS в FEPA.
При выборе фракции, не забываем, что в процессе работы карбид кремния дробится на более мелкие фракции! Зерно необходимо обновлять!
Подготавливаем рабочую эмульсию
Кладем стекло на ровную твердую поверхность. Выбираем ту сторону стекла, которая предназначена для использования выбранной фракции. Смачиваем поверхность стекла водой. Удобнее это делать из распылителя, т.к. мы можем контролировать количество воды и равномерно распределить ее по поверхности стекла.
Аккуратно сыпем карбид кремния на стекло через дозатор, стараемся распределить его равномерно по поверхности стекла. Необходимо небольшое количество порошка, примерно треть чайной ложки.
Подготавливаем брусок
Нанесите на поверхность бруска сетку. Для этого лучше всего использовать карандаш. Карандаш остается на поверхности бруска и точно показывает, как происходит процесс выравнивания.
При использовании маркера он проникает глубоко в связку бруска и требует от Вас большего времени на выравнивание и снятия большого поверхностного слоя.
Процесс выравнивания бруска
Кладем брусок на стекло и начинаем водить по поверхности стекла круговыми движениями и движениями восьмеркой. Стараемся использовать всю поверхность стекла.
Для предотвращения неравномерной выработки, держим брусок двумя руками. На брусок не давим, брусок будет выравниваться под собственной массой. В процессе выравнивания переворачиваем брусок на 180 градусов.
Под бруском всегда должна быть эмульсия. Если эмульсия густеет, добавьте немного воды.
Контролируйте процесс выравнивания по стиранию сетки от карандаша.
Делаем фаски
После выравнивания, на бруске необходимо сделать фаски. Фаска – это снятые под углом к рабочей поверхности углы. У фасок есть две важных функции – защита поверхности ножа от повреждений, а также фаска защищает брусок от возникновения трещин.
Их достаточно сделать только по самым длинным сторонам бруска. Для этого ставим брусок на стекло под 45 градусов и водим по стеклу при этом немного изменяем угол наклона бруска – это необходимо для создания полукруглых фасок. Фаску необходимо делать при работе на каждом из используемых порошков!
Переход на более мелкое зерно КК
Как только брусок будет выровнен. Переходим к карбиду следующей фракции. Процесс доводки схож с вскрытием, т.к. необходимо снимать меньший слой. Для соблюдения абразивной гигиены, перед началом доводки, промойте брусок от более крупного зерна, уберитесь на рабочем столе, помойте руки.
Несколько советов от нас
- не добивайтесь слишком сильного износа брусков. Это приведет к снижению качества заточки, а также к появлению на подводах ножа не контролируемой линзы;
- чаще проверяйте появление выработки. Исправление значительной выработки потребует много времени;
- важно, подберите хорошую линейку для тестирования, пластиковые и деревянные линейки редко бывает идеально плоскими, хороший вариант – металлическая линейка небольшой длины или штангенциркуль – его штанга;
- для еще большей жесткости, можно использовать сразу два стекла лежащих друг на друге;
- при работе с карбидом кремния, особенно с мелкими фракциями, используйте средства защиты: маску, защитные очки, перчатки! При попадании в легкие он не выводится из организма. После работы промойте стекло под проточной водой;
- еще одно преимущество выравнивания камней, про которое мало кто говорит: Вы удалите мелкие вкрапления металла из поверхности бруска, брусок станет работать чище.
Хранение брусков
Немало важный момент в уходе за брусками это, как и где бруски хранятся!
При организации хранения необходимо решите сразу несколько вопросов:
- абразивная гигиена – на поверхность бруска не должны попадать частицы от более грубых абразивов. Это важный момент для финишных и супер финишных брусков, т.к. грубые частицы оставляют на поверхности подводов грубые «паразитные» риски;
- вентиляция – водные бруски, после работы необходимо высушить. Но даже, в казалось бы, сухих брусках влага может сохранятся во внутренних слоях бруска и при отсутствии вентиляции вызвать появление плесени на поверхности и разрушению связки;
- защита от повреждений – место хранение должно обеспечить надежное удержание брусков от перемещения внутри, исключить контакт между собой и защитить от повреждений при транспортировке.
Деревянная шкатулка для хранения 9-ти заточных брусков, ЖУК
Оценка 4.92 из 5
1,020.00 ₽ 969.00 ₽
Шкатулка для хранения брусков, камней для точилок формата Edge Pro Apex. При разработке мы учитывали чтобы кейс подходил для большинства брусков от различных заточных систем, таких как — RUIXIN, GANZO и др.
Мы сделали несколько вариантов деревянных шкатулок для хранения брусков на 6, 9, 12 и 18 брусков. Шкатулки обеспечивают все необходимые условия хранения.
Мастер-класс в видео-формате
Специально для Вас мы записали данный мастер-класс в видео-формате. Ждем от вас комментарии и вопросы!
Зачем готовить бруски к работе
Подавляющее большинство покупателей хотят видеть в точильных камнях продукт, готовый к использованию «из коробки». В самом деле, купив в магазине картридж для принтера, мы просто вставляем в принтер черную коробочку. Без лишних телодвижений – не засыпаем в него порошок, ничего в этой коробочке не отпиливаем и не сверлим. Даже ближайший друг точильного камня – напильник – покупаем, достаем из коробки и начинаем использовать. Точильные камни сильно отличаются от других расходников и инструментов, так как нуждаются в подготовке после покупки.
С точки зрения большинства покупателей это кажется странным. Необходимость готовить бруски для работы вызывает раздражение и уныние, особенно у новичков в заточке. Многие готовы заплатить больше за брусок, полностью готовый к использованию. Однако, мнение заточного сообщества едино: камни каждый должен готовить сам.
На то есть множество объективных причин. Прежде всего, перечислим, о какой подготовке идет речь.
- Выравнивание – приведение искривленной рабочей поверхности к плоскости.
- Доводка – создание более гладкой шероховатости.
- Вскрытие/взбадривание – снятие верхнего слоя бруска с целью обновления абразива.
- Снятие фасок – удаление острых ребер бруска.
Мы не рассматриваем такие очевидные этапы, как замачивание камней, нанесение СОЖ и чистка брусков, так как это – уже фактически этапы заточки, где производитель брусков никак не поможет. Но почему же производители отказываются делать перечисленные 4 пункта подготовки?
Причина 1. Вам все равно придется это делать.
Вы купили идеально ровный, доведенный, вскрытый брусок со снятыми фасками. Заточили несколько ножей… и ваш брусок засалился – его нужно взбодрить. Еще через несколько ножей брусок уже не идеально ровный – его нужно ровнять. Выровняв брусок, его нужно довести и снова снять фаски. Все 4 операции неизбежно придется учиться делать самостоятельно.
Причина 2. Многим это не нужно.
Если вы читаете это, скорее всего вы – сторонник аккуратной заточки. Вы стараетесь усовершенствовать свой навык, использовать качественные бруски и максимально прецизионную точилку. Но рядом есть люди, которым достаточно «средней» заточки. Они пользуются брусками без какой-либо подготовки – невыровненными и недоведенными, и знаете что? Они получают результат, который их полностью устраивает.
Причина 3. Бруски живут своей жизнью.
Вы не поверите, но геометрия некоторых точильных камней меняется сама по себе, даже если бруски не используются. Брусок может выйти из производства идеально ровный, но потом начинает жить своей жизнью. Внутренние напряжения в материале начинают потихоньку гнуть и крутить брусок. Минута за минутой, день за днем, и через несколько месяцев искривления уже видны визуально. С этим ничего нельзя поделать, кроме как выровнять брусок опять.
Причина 4. Степень доводки – дело сугубо индивидуальное.
Нет никаких правил касательно того, до какой степени должен быть доведен тот или иной натуральный камень. Один и тот же доведенный камень может быть забракован двумя заточниками по противоположным причинам: один скажет «слишком грубый», второй «переглажен». RuChef делает доводку натуральных камней шлифпорошком М28 (порядка F 600). Бруски с такой доводкой могут уверенно делать зеркальную режущую кромку, а при необходимости их можно довести более тонко.
Базовые навыки
Научитесь проверять плоскость брусков с высокой точностью и регулярно делайте это. Обзаведитесь поверочной или лекальной линейкой, или хотя бы металлической линейкой. Проверяйте бруски на просвет. Помните, что сухой и мокрый брусок могут показывать разную плоскость.
Не доверяйте народным методам «шлеп-шлеп брусок к бруску» и «смотрю вдоль бруска на солнце».
Выравнивание
Если брусок показывает просвет, не мешкайте – ровняйте его немедленно. Самый простой и универсальный способ – это Порошок карбида кремния на Стекле. Вне зависимости от того, какой брусок вы хотите выровнять, используйте самый грубый порошок КК, который есть в вашем распоряжении. Для выравнивания мы продаем порошки F 60 и F 120. На стекло нужно нанести щепотку порошка КК и немного воды. На брусок следует нанести сетку карандашом – она будет индикатором, что вы все делаете верно. Смочив брусок в воде, положите его на стекло и двигайте хаотичными движениями или «восьмерками». Не бойтесь скрежета шлифзерна по стеклу, чем громче скрежет – там лучше работает зерно. Очень быстро ваш КК деградирует, разрушаясь на мелкие фракции. Чтобы не допустить «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния, старайтесь смывать деградирующее шлифзерно со стекла, и добавлять свежее. Всегда следите за тем, чтобы шлифзерно всегда было мокрое.
Со временем ваше стекло потеряет плоскость. (Так как карбид кремния тверже стекла.) Время от времени проверяйте ваше стекло лекальной линейкой. Если вовремя не заменить кривое стекло, оно станет матрицей по штамповке кривых брусков.
Не выравнивайте кривые бруски друг об друга. Они останутся кривыми, но «заразят» друг друга. Старайтесь не использовать специальные камни для выравнивания – они крайне недолговечны, и их тоже придется ровнять.
Избегайте стекол с ободком. При кажущейся чистоте процесса (вся грязь остается внутри), такие стекла быстрее изнашиваются (движения только в центре), их сложнее чистить (заражение деградирующим КК).
Доводка
Выровнять брусок – лишь пол дела. Бруски средней и высокой зернистости после выравнивания будут иметь очень грубую поверхность, испещренную царапинами от грубого абразивного порошка. Доводкой называется процесс создания более гладкой поверхности, когда мы убираем царапины. Для доводки мы используем мелкозернистый порошок карбида кремния. Какую фракцию выбрать? Для этого есть несколько простых правил.
- Натуральные камни требуют доводки в обязательном порядке. Так как у натуральных камней как правило нет зерен единого размера, то описанный выше подход не работает. Доводка натуральных камней – это придание определенной шероховатости поверхности. Разные натуральные камни имеют разные требования к доводке. Выбор той или иной зернистости порошка определит, насколько равномерно, предсказуемо и качественно будет работать натуральный камень. Но зернистость доводочного порошка ни в коем случае не показывает гладкость камня (то есть размер получаемых на нем рисок). Рекомендуемую степень доводки лучше всего смотреть в описании к камню или прислушиваться к мнению опытных заточников.
- Синтетические бруски с зернистостью F 220 и ниже не требуют доводки.
- Синтетические бруски с зернистостью F 320 и выше требуют доводки порошком, зерно которого в 2-3 раза больше зерна камня. В терминах зернистости это означает, что порошок должен зернистость на 2-3 шага меньше, чем брусок. Вот простая таблица подбора порошка для доводки. Если ваши бруски имеют маркировку по японской шкале, не забудьте, что она сильно отличается от европейской шкалы FEPA-F. Обязательно переведите зернистость к единому виду, только после этого подбирайте порошок.
|
Брусок |
Порошок |
|
F320 |
F 220 |
|
F400 |
F 220 – F 320 |
|
F600 |
F 320 – F 400 |
|
F800 |
F 400 |
|
F1000 |
F 400 – F 600 |
|
F1200 |
F 600 – F 800 |
|
F2000 |
F 1200 |
Так же, как и в случае выравнивания, старайтесь вовремя смывать деградирующее зерно, чтобы избежать «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния. Не допускайте высыхания абразивного порошка в процессе работы.
Не делайте доводку, пропустив шаг выравнивания.
Взбадривание
Некоторые натуральные камни и синтетические камни с твердой связкой имеют склонность к выглаживанию – абразивные зерна теряют острые грани, округляются или полностью выкрашиваются. Такой брусок в значительной степени теряет свои абразивные свойства. То же самое происходит при сильном засаливании.
Взбадривание – механическое удаление проблемного слоя, на смену которого приходит свежий абразив. Это можно сделать на стекле и карбиде кремния или воспользовавшись специальным бруском для чистки камней.
Снятие фасок
«Свежесделанные’ абразивные бруски имеют острые ребра и углы. Они сразу приводят к двум большим проблемам: сколы бруска на ребрах и повреждение режущей кромки при соприкосновении с острым ребром бруска.
Чтобы решить эти проблемы раз и навсегда, рекомендуется снимать радиусные фаски. Скругленное ребро бруска не сколется при неосторожном ударе и не повредит режущую кромку ножа. Это особенно важно при заточке рекурвы или вогнутого лезвия, где режущая кромка неминуемо контактирует с ребрами бруска.
Для снятия фасок используется грубый абразивный брусок подходящего размера.