Выгнулась пластиковая дверь как исправить

• Автор

  Сообщения

• Дверь ставил сам. Старался по ГОСТу. Читал темы Романа (Каркас70), гуглил. Вроде все по уму сделал и дверь плотно закрывалась, звук с улицы не слышно было. Veka SoftLine 70мм.

  

  Но вчера обнаружил иней сверху двери, а сегодня там уже наросты, стал слышен звук с улицы. Сверху и снизу появились задоры. Подумал, может я криво поставил коробку. Замерил еще раз вертикали, горизонтали. Ничего не поменялось — вертикаль чуток отклоняется на 2-3мм на 2м. Горизонт в норме. Замечу, что у двери низкий порог, т.е. короб двери буквой «П», и верхняя ширина  отличалась от нижней на 5мм. Прораб сказал, что это в норме.

  Поставил уровень — дверь выгнуло дугой во втурь помещения. Поэтому дверь закрывается как обычно, но сверху и снизу зазоры. Попадос! В понедельник я, конечно, буду звонить на счет этого, но чувствую возникнут проблемы, типо потому что я сам ставил. Но это же не короб — это дверь косая. Т.е. с ней манипуляций не совершишь никаких.

  

  

  

  

  И Видео с уровнем:

  Есть версия, что при наступлении холода, металл стал двигаться, может где у двери там перетянуто или не дотянуто. Какие могут быть версии такой шляпы?

  регулировка петель не помогает?

  регулировка петель не помогает?

  пробывал поднимать повыше, отодвигать от рамы, приближать — становится и хуже, и дверь закрывается хуже — упираться в раму начинает у петель.

  Все дело в дуге. Ее не было, и вот она тут 🙂 я даже пытался резиновыми уплотнителями по периметру двери пройтись, может отсекать начнет холод — намораживается (

  Вообще, такое ощущение, что не зватает элементом герметизации закрывания двери. Дверь вроде уличная, а две тонюсеньких полоски уплотнителя с внешней  и внутренней стороны, а в центре пустоты. Снизу так вообще получается 1 полоска. Я там сам черный уплотнитель наклеил снизу, он плотность закрыванию придал.

  Как я понимаю.

  Перепад температур привел к тому, что при минус 20, например, разница между длиной пластика внутри помещения и снаружи составила около 7 мм. Возникшие внутренние напряжения выгибают дверь, а т.к. профиль оконный, а не дверной (усиленный), стальной профиль внутри пластикового не в состоянии их сдержать. В обычном окне запорная фурнитура прижимает створку по всему периметру, а в двери только в точке замка. Уплотнители никак не помогут.

  Лучше всего  поменять дверь на дверной профиль или алюминий или сталь, либо ставить вторую дверь изнутри в проем, либо, как крайняя мера, сменить фурнитуру на оконную, как в балконных дверях.

  Продавец, конечно, должен был предупредить вас о том, что использование оконного профиля не по назначению не допускается и гарантийных обязательств не предусматривает. Сэкономить подобным образом имеет смысл разве что при заказе дверей в летние помещения (теплица, веранда и тп).

  ПМ

  Участник

  • Центр

  а т.к. профиль оконный, а не дверной

  мне кажется там дверной

  а т.к. профиль оконный, а не дверной

  мне кажется там дверной

  Вообще, когда заказывали, говорили про дверной. И про то, что дверь будет уличная. В описании стоит еще микропроветривание — но его там нет, как в обычных окнах. Фото короба во время установки:

  

  Да, может, это дверной.  Поставщику тогда претензию предъявить. Лучше письменно, с копией.

  Но проблема та же, только в меньшей степени, чем у оконного. Я с этим сталкивался у себя и пришел вот к таким выводам. Обращал внимание, что в магазинах входные пластиковые двери также ведёт. Возможно, зависит от качества (и цены) профиля.

  Вообще у большинства пластиков коэффициент теплового расширения в среднем на порядок выше, чем у металлов. Поэтому в конструкциях, подверженных большому перепаду температур, их нужно применять осторожно. Это же касается и систем отопления и др. трубопроводов. Компенсаторы, энергофлекс — обязательно.

  Когда дверь заказывали, думал, что будет принцип закрывания как в котельную у меня: закрываешь, а потом ручку вверх, чтоб прижать. А тут просто щелк и всё. В понедельник поеду решать этот вопрос. Напишу тут позже о результатах.

  верхняя ширина отличалась от нижней на 5мм. Прораб сказал, что это в норме.

  Верх и низ короба отличаются на полсантиметра — норма?? Я бы этого прораба больше не слушал. Порог отпилили не по размеру, видимо.

  Кстати, может бывают замки с ригелями вверх-вниз? Это бы помогло, наверное.

  Я конечно не копенгаген, но как может пластиковую дверь так перекашивать от температуры, и какая разница — какой профиль, оконный или не оконный.

  Окна пластиковые установлены у многих, и от температуры ничего не перекашивается. А тут такое.

  А вот то, что стены брусовые, это может сказаться. Ибо каждый брус — сам по себе. Когда коробку анкеришь с боков, каждый анкер попадяет в свой брус. А тот, соответственно, может начать «гулять» от перепадов температуры.

  Я конечно не копенгаген, но как может пластиковую дверь так перекашивать от температуры, и какая разница — какой профиль, оконный или не оконный. Окна пластиковые установлены у многих, и от температуры ничего не перекашивается. А тут такое. А вот то, что стены брусовые, это может сказаться. Ибо каждый брус — сам по себе. Когда коробку анкеришь с боков, каждый анкер попадяет в свой брус. А тот, соответственно, может начать «гулять» от перепадов температуры.

  🙂 ну это каркас, там в доску 200х40 вкручивался. А в брусовых домах делают окосячку, т.е. получают тоже самое, что сейчас у меня есть = короб из доски.

  Окна пластиковые установлены у многих, и от температуры ничего не перекашивается.

  Это если не приглядываться;)

  Ко мне частенько обращаются с просьбой облагородить оконные откосы деревом. При монтаже эих откосов вот что заметил… 80% оконных рам имеют прогиб, вогнуты вовнутрь посередине стоевых. Степень вогнутости разная, иногда едва заметная, а иногда весьма ощутимо. Пристрагиваю по форме выпуклости…

  закрываешь, а потом ручку вверх, чтоб прижать

  У меня такая дверь стоит в холодном тамбуре, в котельной.
  В районе ручки/замка армирующий профиль ведь размыкается. Поэтому и выгибает ее.
  Фурнитура с ручкой вверх значительно улучшает ситуацию, но на 100% все равно ее не решает.
  Мне кажется, что помогут более толстые и мягкие уплотнительные резинки по периметру.

  Продолжаю. Сегодня были в VEKA. Нам сказали, а чего вы хотели, такие уличные двери ставятся в холодном тамбуре, а не на улице. Что надо еще тепловую пушку ставить в тамбуре 🙂 Типо перепад температур и прочее, что прораб ваш виноват в том, что не сказал, что такой косяк у вас всплывет.

  Ну ладно, прораб конечно «молодец» 🙁 Но и они, продают изделие для улицы для пользователей частного сектора, которое для улицы не пригодно — красавчики. Завтра приедет технарь от них, чтоб глянуть, что можно сделать с ней. Но уже понял я, что весной-летом надо будет ее менять. Супер. Хотя сейчас погуглю, может потреб надзор там что-то про это пишет.

  а для улицы у них есть двери? что тогда в магазинах ставят?

  Для улицы рекомендуют теплый алюминиевый профиль. Но там ценник не радует.

  Для улицы рекомендуют теплый алюминиевый профиль. Но там ценник не радует.

  У меня алюминиевая. За лето короб перекосило, как бы дугой в сторону двери. Зазоры неравномерные (от 1 до 5 мм условно),  продувает. Вызывал сервис, ничего сделать не могут, регулировать некуда. Типа перемонтаж нужен и случай не гарантийный. Непонятно почему так произошло. Ставили в декабре, пены достаточно было для компенсации расширений (хотя как они говорят, что она не расширяется так сильно).

  а на балконах в многоэтажках какие двери? Ни одной не видел гнутой.

  чувствую себя не настолько старым, чтобы меня тянуло к земле

  BMV1

  Участник

  • Зеленая долина 2 (Корнилово)

  а на балконах в многоэтажках какие двери? Ни одной не видел гнутой.

  на балконах двери с полностью замкнутым косяком.
  А у автора буквой П — без нижнего порога.

  на балконах двери с полностью замкнутым косяком. А у автора буквой П — без нижнего порога.

  Дело то не в косяках и коробах — дело в двери. Ее выгунуло, а коробка на месте как стояла, так и стоит. Поэтому нет касания снизу и сверху.

  Приезжал сегодня технарь. Говорит, есть вариант снять дверь, поменять там внутри профиль или еще что, чтоб можно было поставить многозапорный замок, а у меня сейчас просто нажимоной, без прижатия двери снизу и сверху — просто посредине замок (спасибо прорабу Васе).  По цене должна была девушка позвонить. Пока не звонила. По времени говорит, утром заберут, в обед привезут. Посмотрим, сколько насчитают и будет ли иметь смысл. Хотя сейчас у оконщиков нет такой нагрузки, на сколько я знаю —  не сезон. Цену еще узнаю на алюминий.

• Автор

  Сообщения

Профиль выгнуло не только в комнату, а также на уровне и в сторону затягивающих элементов не менее чем на 5 мм, волна на закрытой двери (смотрим из комнаты на дверь) видна на глаз.

Дуга самой двери в комнату — тоже 5 мм.

Все иные размеры сходятся плюс-минус 2 мм (вертикаль двери/коробки в разных местах, горизонталь коробки).

Высота двери (по профилю со стороны комнаты) 1990+-2 mm

Высота двери (по профилю с улицы) ~1949 mm

Высота проема (по профилю со стороны комнаты) 1975+-1 mm

Ширина двери 530 536.5 530. Волна вбок начинается после верхнего притягивающего элемента, максимум в районе стягивающего элемента над ручкой, и в районе ручки. Потом довольно быстро идет на спад.

Ширина проема: 515 513 514, минимум в районе проблемного стягивающего элемента.

Есть микролифт, защелка. Защелка уже не защелкивается.

Цвет профиля белый.

63080304PVCSTLM(O- слабо пропечатана)NTVLAN(C — в зеркальном изображении, разрез слева)11880030673-99

какое у вас заполнение (24 мм или 32),

Где мерить?

Балкон застекленный, кстати — кухня. Но с наступлением холодов — не помню — была ли открыта рама на постоянку.. По крайней мере были большие щели в панелях балкона, которые зимой запенили (т.е. сантиметр и более). Квартира очень теплая. Батарея длинная, но вдоль межкомнатной стены, а не под окном. Газ — при готовке кухня разогревается. Стеклопакет однокамерный, низ двери — пластиковая вставка. Слева дверь, справа — окно-глухарь шириной ~624 по пазам удерживающих стеклопакет вставок. Рамы двери и окна — стянуты друг с другом.

Армирование вроде есть, но магниты слабые не берут , поищу по-мощнее. Глядя через снятую ручку вроде прихожу к выводу, что армирование Г-образное, одна сторона — к стеклопакету, другая — наружу. Информации по толщине нет. Из какого материала должно быть армирование и с какими характеристиками (например, термообработанное до какого-то hrc)? Про миллиметры спрошу. Боюсь — наврут. А в реале замерить — резать придется. Поэтому пока хочу замерить все, что можно и постараться понять, что могло быть причиной.

По-идее по осени на потолке на свежем ремонте появилась трещина. Дом панельный. Но следов сдвижки рамы внутри панели не обнаружено. Я не исключаю, что может — сжало раму, но пока не нахожу подтверждений в мм. Пока видно, что проблема в районе притягивающих элементов. Верхний притягивающий элемент рамы почему-то загнут вовнутрь — изогнут паз профиля. Там стягивающий болт довольно сильно прогнул пластик, но не очевидно, что изгиб паза под притягивающий элемент изогнут из-за этого.

Что можно спросить у производителя-установщика? Например Дайте мне переписать — что? Монограммы? Размеры? Расчет? Т.е. какие вопросы надо задать, чтобы получить ответ? По расчету может сказат — программа считала — проверяй как хочешь.

Есть еще момент. На витринах у них везде П-образное армирование. Если было Г-образное — у них бы не заказывал. Правда и П-образное не хотел брать, искал, у кого полный квадрат в сечении — у тех пластик мягкий, а у нас пластик более прочный, мы можем себе позволить армирование по-легче. А в итоге вообще походу Г-образный. В договоре про это понятно, ни слова.

Деформация балконной двери- явление довольно не редкое, но неприятное. Особенно это можно прочувствовать в холода при сильном ветре. Почему деформируется дверь, каковы признаки деформации и как можно исправить такую поломку, разберем подробно в нашей статье на живом примере. Нашей клиентке понадобился ремонт пластиковых окон, она прислала подробное видео, где наглядно показала причины ее беспокойства касательно балконной двери. Дверь установлена менее 5 лет назад.

Причины деформации балконной двери

Почему деформировалась пластиковая балконная дверь:

• Дверь выполнена из плохого некачественного профиля WINTECH, который подвержен деформации и не держит жесткость в силу своих компонентов в составе;
• В течении всего срока эксплуатации дверь находилась под тяжестью и провисла;
• Слабая нижняя петля.

Деформация балконной двери

Из-за ряда причин, описанных выше, мы можем наблюдать:

1. Щель между пластиковой балконной дверью и рамой по периметру всей двери;
2. Средний прижим на двери не попадает на ответную часть в раме, что негативно сказывается на эксплуатации изделия;
3. Продувание и нарушение шумоизоляции;
4. Плохо открывается и закрывается балконная дверь ПВХ.

Деформация балконной двери- ремонт

Любую балконную дверь можно привести в порядок. Для это необходимо вызвать специалиста и сделать ремонт пластиковых окон.

Нашего мастера вызвали на ремонт балконной двери, которая показана на видео. Он снял балконную дверь, заменил комплект нижней петли (установил немецкую ROTO NT), выгнул профиль, приподнял дверь, расклинил стеклопакет. Вообщем сделал так, чтобы балконная дверь нормально функционировала. Она стала нормально закрываться, при этом не образуя щели по всему периметру. Стала плотно прилегать к раме, и все ответные части фурнитуры попадают друг на друга.

Если вы устали мучаться со своей балконной дверью: она продувает, неправильно и с трудом закрывается, закажите у нас специалиста по окнам и дверям! В любое удобное для вас время мастер выполнит ремонтные работы по нормальной цене!

Заказать ремонт балконной двери можно по телефону +74997558298 или оставить заявку на на нашем сайте в форме ниже. Специалист свяжется с вами для уточнения всех деталей.

Продолжаем тему 

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива. 

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки. 

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

Решение принято.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.